Tämä viikko, muotisuunnittelija Behnaz Sarafpour viettää 10 -vuotisjuhlaa nimikokoelmastaan. Istuimme äskettäin suunnittelijan kanssa pohtimaan viimeistä vuosikymmentä-maaliroiskepuvuista joka laittoi hänet kartalle työskennellessään Alexander Calder -instituutin kanssa-ja spekuloi mitä tehdä tule. (Olemme myös koonneet aikaviivan hänen suurimmista hetkistään.)
Fashionista: Onnittelut liiketoiminnan 10 -vuotisjuhlan johdosta! Ensinnäkin, paljon on muuttunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Kuinka erilainen yrityksesi on päivästä 1? Behnaz Sarafpour: Kun aloitin vuonna 2001, teollisuus etsi uusia, uusia lahjakkuuksia. Suuret muotiyritykset olivat olleet keskittyneenä jo pitkään, samoin kuin suuret, vakiintuneet nimet. Teollisuus oli todella innoissaan nähdessään uusia ihmisiä. Saimme fantastisen vastauksen sekä lehdistöltä että vähittäiskaupalta. Luulen, että koska muoti on tullut joka vuosi suositummaksi suuren yleisön keskuudessa, näyttää siltä, että uusia lahjakkuuksia on tulva.
Vuoden 2006 Target-kokoelma tuntui sinulle tärkeältä hetkeltä-varsinkin kun olit yksi ensimmäisistä suunnittelijoista. Miten se vaikutti yritykseesi? Kun aloitin yhteistyön muutama vuosi sitten, se ei ollut normi. Tein monia asioita, joissa olin ensimmäinen, ja se oli pelottavaa. Suunnittelumarkkinoilla meillä on kuva, jonka parissa työskentelemme kovasti. Tiedämme, mitä haluamme välittää yleisöllemme. Yhteistyön pelko on se, että se heikentää imagoa ja vahingoittaa sitä. Otin ehdottomasti paljon riskejä, kun olin ensimmäinen. Luulen, että kuten voit sanoa, otin "koulutetun arvauksen". Ja nyt kaikki tekevät sen. Myös julkkisten pukeutumisesta on tullut valtava viimeisten 10 vuoden aikana. Mitä mieltä olet siitä? Ensimmäisestä päivästä lähtien lehdistö tuli meille ja sanoi: "Haluaisimme kertoa sinulle tarinan, voitko kertoa meille, mitä julkkiksia pukeudut?" Tästä puristuskulmasta tuli vasta äskettäin normi. Onko olemassa julkkiksia, jotka olet pukeutunut uudestaan ja uudestaan? Sanoisin, että on varmasti muutamia, joiden kanssa työskentelemme säännöllisesti, mutta se on enemmän tietyntyyppinen nainen. Minusta tuntuu, että heidän ja meidän herkkyytemme on yhdistettävä. Joku, jolla on hyvin nuorekas tyylikkyys, mutta joka on myös hieman urheilullinen.
Puhutaanpa vähittäiskaupasta. Nykyään näyttää siltä, että ostajat ottavat yhä harvemmin riskin nuoren suunnittelijan kanssa. Luuletko pääseväsi sisään oikeaan aikaan? Tiedätkö, palatakseni siihen, kun aloitin, ihmiset halusivat ottaa riskejä. Se oli heti 9-11 jälkeen, ja taloudessa tapahtui pieni lama. Mutta he etsivät edelleen uutta. Nyt se on vähän haastavampaa. Aivan kuten talous on ollut, monet ostajat ovat konservatiivisempia valinnoissaan. Siinä on kuitenkin hauska juttu. Haluan-minun täytyy-tehdä jotain erilaista ja luovaa mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Mutta samaan aikaan on aina pelko tehdä jotain, joka on liian kaukana menneisyydestä. Onko jokin tietty pala, joka mielestäsi todella edustaa tuotemerkkiä? Allekirjoitus? Ensimmäisessä kokoelmassani ensimmäinen suunnittelemani pala oli trenssitakki, jossa oli eräänlainen seksikäs istuvuus. Siitä on tullut kokoelman katkottua. Meillä on joka kausi trenssitakki. Tein kokoelman, jossa yksi inspiraatioista oli Damien Hurstin spin -taidemaalauksia.
Onko tapa lähestyä työtäsi muuttunut vuosien varrella? Kun aloitin kokoelmani, konsultoin Barneysia ja suunnittelin heille oman kokoelman. Halusin tämän luovan ulostulon itselleni. Kyse ei ollut niinkään kaupasta; se oli henkilökohtaisesti palkitsevampaa. Kaikki geeliytyi yhteen, ja parin vuoden ajan kokoelman tekemisestä tuli tästä kokopäiväinen päivätyö. Minun oli tehtävä sitoumus. Minun on tehtävä jotain luovasti palkitsevaa, mutta myös opittava tekemään siitä liiketoimintaa. Maailmassa on hyvin vähän suunnittelijayrityksiä, jotka saavat penniäkään-jotka eivät luota isompien yritysten tukeen.
Kun katsot taaksepäin, mikä on sinulle tärkeintä? Kun aloitin, kriitikot pitivät työtäni älyllisenä muotina. Olen niin iloinen luovan yhteisön-FIT, V&M, Smithsonian-kiinnostuksesta. Se sai minut todella näkemään, mitä [kriitikot] näkevät.