Kuinka "Vogue" Parisin Joan Juliet Buck muutti intohimo kulttuuriin uraksi päätoimittajana

"En ollut muodista", sanoo Joan Juliet Buck Pienelle yleisölle, joka kokoontui French Institute Alliance Françaiseen keskiviikkoiltana kuulemaan entisen toimittajan puhuvan pitkään elämästään ja urapolustaan, joka on hahmoteltu hänen uudessa muistelmissaan, "Illuusion hinta." Tyylikäs pixie-leikkaus ja suuret vihreät silmät, jotka näyttävät näkevän kaiken paskan läpi – ja yllään ystävänsä erittäin ihana oliivitakki, Zac Posen - On kieltämättä vaikea uskoa, että ylenpalttinen, räikeäääninen Buck voisi olla mitä tahansa mutta muotitoimittaja. Mutta seuraavien 45 minuutin aikana kaikki huoneeseen kokoontuneet tiesivät sen pian oli hänen urallaan paljon muutakin kuin mainostajien hyväksymien suunnittelijamekkojen käyttäminen ja eksoottisten asioiden matkustaminen sijainnit.

Buck syntyi Los Angelesissa, mutta kasvoi Ranskassa ja Lontoossa neljävuotiaana sen jälkeen, kun hänen isänsä, elokuvatuottaja, muutti heidän perheensä Eurooppaan. Käytyään Lycée Français de Londresissa Buck palasi Yhdysvaltoihin osallistuakseen Sarahiin Lawrence Collegessa, mutta keskeytti opinnot pian sen jälkeen ja muutti New Yorkiin kirjoittaakseen kirjoja ja elokuvia arvosteluja varten

Glamouria. 23-vuotiaana hän löysi itsensä takaisin Lontoosta, tällä kertaa ominaisuuseditorin roolissa brittiläinen Vogue, jota Buck viittaa "yhdeksi työksi, jonka olen koskaan todella halunnut". ("Tässä työssä oli Marina Warner, joka oli loistava, hyvin syntynyt ja meni Oxfordiin. En ollut mikään noista, mutta rakastin sitä.") Ollessaan tittelissä Buck järkytti asioita esittelemällä kulttuuria häiritseviä tekijöitä, kuten Andy Warhol, Conrad Brooks ja Fran Lebowitz. "Ominaisuuseditorina... Tunsin olevani uskollisuuden velkaa sille, mitä silloin kutsuttiin vastakulttuuriksi", Buck sanoo.

Stints kirjeenvaihtajana Naisten vaatteet päivittäin ja avustava toimittaja American Vogue ja Vanity Fair seurasi hänen aikansa British Vogue; sitten tuli päätoimittajan virka Vogue Pariisi, tarjouksen, jonka hän alun perin kieltäytyi. "Vaikutti todella tylsältä istua pöydän takana ja kertoa ihmisille, mitä tehdä. En nähnyt, missä hauskaa oli", hän sanoo. "Minulla oli myös mielessäni, että olin taiteilija ja kirjoitan romaaneja [lehtikopion sijaan]." Seitsemän vuoden aikana Vogue Paris, Buck toi rakkautensa taiteeseen ja kulttuuriin lehden sivuille järjestämällä teemanumeroita elokuvan, rakkauden ja la femme Française. "Lehdet ovat illuusioita; elokuvat ovat illuusioita", Buck sanoo. "On intensiteettiä, on keskittymistä. Mikään ei ole hämmentävämpää kuin joukko ihmisiä, jotka keskittyvät yhteen tarkoitukseen, yhteen asiaan." 

Sen jälkeen kun hänen silloinen pomonsa Jonathan Newhouse pakotti Buckin äkillisesti lähtemään kahden kuukauden sapattivapaalle, Buck lähetettiin kuntoutuskeskus Amerikan lounaisosassa, Tusconin Cottonwoodin laitoksessa, vaikkakaan ei minkäänlaista päihteiden väärinkäyttöä varten. Buckille eivät olleet vieraita riippuvuutta aiheuttaville persoonallisuuksille, mutta siellä hän koki oman paljastuksen: "Olin riippuvainen Vogue! Minusta oli tullut [huume]kauppias siinä illuusiossa, jotta minulla olisi varaa elämään ympärilläni", hän kertoo. "Vogue on voimakas huume, johon naiset eksyvät. Vogue on enemmän kuin lehti. Teemme voimakkainta ainetta: unelmaa."

Paneelin lopussa, kun Buckilta kysytään hänen ajatuksiaan alan nykytilasta, hän viittaa Kulttuuriimurointi (perustaja Debra Scherer, jonka kanssa Buck työskenteli Vogue Paris) ja bloggaaja Garance Doré esimerkkejä esimerkillisestä muotitoimituksesta digitaaliaikana. Ja mitä neuvoja nuorille kirjailijoille ja toimittajille, jotka haluavat "tehdä sen" niin kuin hän oli? "Älä pudota kaivoon." Buck ei todellakaan ole.

Älä koskaan missaa viimeisimmät muotialan uutiset. Tilaa Fashionista päivittäinen uutiskirje.