Natalia Vodianova H&M: n Conscious Exclusive -malliston ulkoasusta. Kuva: H&M
Nopea muoti on huono rap eettinen muoti yhteisö hyvästä syystä. Vaatteiden jatkuvasti kiihtyvä vauhti edistää sitä, että kuluttajat pitävät vaatteita edullisina ja kertakäyttöisina, mikä johtaa vaatteiden tukkeutumiseen. Nopeuden korostaminen voi osaltaan vaikuttaa vaatetyöntekijöiden epäoikeudenmukaiseen kohteluun tehtaissa, jotka asettavat nopean ja suuren määrän tuotannon etusijalle työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen nähden.
Mitä sitten eettinen muodin harrastaja voi esittää pikamuotialan yrityksen väitteistä käsittelevän juuri näitä kysymyksiä?
Tämä on vähittäiskaupan jättiläisten esittämä kysymys H&M ja Asos, kaksi eurooppalaista yritystä, joilla on kokoelmia, jotka on erityisesti omistettu tuotannon etiikan käsittelemiseksi. H&M julkisti toimintansa Tietoinen kokoelma vuonna 2011. Asosin vastaus tuotantoetiikan kysymykseen on Made in Kenya -mallisto, joka lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 ja joka koostuu tehtaan ns.
Soko Kenia joka perustettiin luomaan työmahdollisuuksia epäsuotuisalla alueella.Nimenomaan molemmat aloitteet näyttävät olevan ylivoimaisesti positiivisia. Mutta ne ovat edelleen kiistanalaisia eettisen muodin puolustajien keskuudessa, jotka ovat eri mieltä siitä, onko aloitteilla todellista painoarvoa vai edustavatko ne vain yritysten pyrkimyksiä "vihreä pesu"tai esitellä ympäristöystävällistä kuvaa, joka kieltää kestämättömät käytännöt.
Ovatko nämä eettiset muotialoitteet laillisia?
Yksityiskohtien jäsentäminen on hankalaa. Toisaalta H&M: n kaltaiset vähittäiskauppiaat työskentelevät niin suuressa mittakaavassa, että pienilläkin toimitusketjun muutoksilla on suuri vaikutus. Tällä hetkellä vain 26 prosenttia tuotemerkin tarjonnasta on valmistettu kestävistä materiaaleista, kertoo H&M Creative Advisor Ann-Sofie Johansson. Mutta H & M: n mittakaava on sellainen, että jopa 26 prosentilla se on maailman suurin luomupuuvillan ostaja.
"Tavoitteenamme on joka vuosi lisätä [kestävästi hankittujen] kankaiden osuutta materiaalinkäytöstämme", Johansson sanoi sähköpostitse. "Tehdään niin... auttaa nostamaan näitä materiaaleja mittakaavaan ja luomaan kysyntää uusille innovaatioille. "
Se on pätevä kohta - maatilojen tai tehtaiden investointi kestävämpiin vaihtoehtoihin vie aikaa ja resursseja nykytilanteessa, ja ilman suurempien tuotemerkkien, kuten H&M: n, tukea näissä vaihtoehdoissa, investointi voi olla vaikeaa perustella.
Samanlainen logiikka on järkevää Asosin suhteessa Sokoon. Tehtaan perusti Jo Maiden, joka on pohjimmiltaan "kuorma-autopysäkkikaupunki" Keniassa tarjota työvaihtoehtoja väestölle, joka on usein pakotettu kääntymään prostituution tai salametsästyksen eteen tavata. Soko tarjoaa sosiaalipalveluja, kuten aidsin ehkäisyä ja lukutaitokoulutusta työllistää noin 50 henkilöä, on luottanut voimakkaasti Asosin tukeen kasvaa hitaasti ja kestävästi yli vuotta. Vaikka tehdas valmistaa muutamia muita pieniä merkkejä Asosin lisäksi, megakauppiaan kumppanuus on tarjonnut turvallisuutta ja vakautta, jota pienemmät brändit eivät voineet saada.
Sekä H&M että Asos väittävät, että "eettisten" kokoelmiensa edelläkävijät voidaan konseptin todistuksella skaalata muuhun heidän tuottamaansa vaatteeseen. Esimerkiksi H&M aloitti käyttäessään ympäristöystävällistä Tencel-tekstiiliä Conscious-kokoelmassaan vuonna 2016 ja on nyt väitetty yksi Tencelin suurimmista käyttäjistä maailmanlaajuisesti. Asos väittää myös, ettei se näe eettisiä aloitteitaan Made in Kenya -kokoelmassa tai "Eco Edit", kokoelma ympäristöystävällisiä kappaleita, jotka on otettu siitä, mitä brändin jo myydään verkkosivusto.
"Emme koskaan aio luoda kokoelmaa, jossa on kyse kestävyydestä", Asos -naistenvaatteiden suunnittelijohtaja Vanessa Spence kertoi Fashionistalle vieraillessaan New Yorkissa aiemmin tänä vuonna. "Haluamme mieluummin sen tuhansien ja tuhansien vaihtoehtojen rajoissa."
Tätä varten Asos muutti äskettäin eettiseen kauppaan keskittyvän tiiminsä hankintaosastoon kannustaakseen suorempaan yhteistyöhön näiden kahden välillä.
"Yksi sisäisistä mottoistamme on" Ostotavan muuttaminen, jotta asiakkaidemme ei tarvitse tehdä sitä "", yritysvastuujohtaja Louise McCabe selitti. "Heidän ei siis tarvitse mennä:" Ai, onko tämä Asos Eco -valikoimasta vai valtavirrasta? " Yritämme edistyä kautta linjan. "
Sekä H&M että Asos ovat ryhtyneet moniin muihin toimenpiteisiin vaikuttaakseen, kuten julkaiseminen niiden tehdasluettelot, toiminta, jonka monet pitävät tärkeänä askeleena kohti avoimuutta ja vastuuvelvollisuus. Asos aikoo perustaa lisää jakelukeskuksia lähemmäksi asiakkaita hiilen vähentämiseksi päästöjä vaatteiden kuljettamisessa, kun taas Greenpeace on kiittänyt H&M: tä ponnisteluistaan terveellisessä hallinnassa kemikaalit.
Lyhyesti sanottuna, molemmat yritykset pyrkivät todella torjumaan ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksiaan.
Joten mikä on ongelma?
Väite, jonka mukaan pikamuodin liiketoimintamalli on luonnostaan kestämätön, on edelleen olemassa.
H&M raportoi a Lehdistötiedote että se valmisti keskimäärin 600 miljoonaa vaatetta vuonna 2004. Kun H&M: n edustajalta kysyttiin, kuinka tämä luku on muuttunut viimeisten 13 vuoden aikana, hän sanoi Fashionistalle "ei voi antaa tarkkaa vastausta tähän kysymykseen" liiketoimintamme jatkuvasti muuttuvan mallin vuoksi. Mutta ottaen huomioon että H&M avasi tuhannen myymälänsä vuonna 2004 ja nyt toimii 4474 myymälää maailmanlaajuisesti, on turvallista olettaa, että valmistettujen vaatteiden määrä on kasvanut eksponentiaalisesti. Jos vaatteiden tuotanto kasvaisi suoraan suhteessa toimivien kauppojen määrään, se merkitsisi, että H&M valmistaa huikeita 2,68 miljardia vaatekappaletta vuonna 2017.
Jopa yksittäisten myymälöiden eroista johtuvien arvioiden mahdollisten virheiden huomioon ottaminen myyntihintojen ja verkkomyynnin kasvun, asia on edelleen: H&M tuottaa valtavia määriä vaatetus. Ja brändistä huolimatta kierrätysasemat viime vuosina ja toiveet työskennellä kohti suljetun silmukan järjestelmää, yksinkertainen tosiasia on että tekniikkaa ei vielä ole olemassa, jotta vanhat vaatteet voidaan kierrättää kokonaan ja muuttaa uusiksi yhdet. Vaatteiden kierrättäminen on parempi kuin heittää pois, mutta se ei kumoa niiden tuottamisen vaikutusta.
Asos toimii suhteellisen pienessä mittakaavassa ja työskentelee suunnilleen 24 miljoonaa vaatetta vuosittain. Silti tämä riittää pitämään yhden brändin varastosta, jonka verkkosivusto toteaa olevan kuuden jalkapallokentän kokoinen, täynnä vaatteita milloin tahansa. Reilut työvoimakeskeiset kumppanit, kuten Soko Kenya, tuottavat pienen prosenttiosuuden tästä kokonaismäärästä, CSR-johtaja McCabe myöntää.
Lisäksi vaikka molemmat tuotemerkit ovat julkaisseet tehdasluetteloita ihailtavalla tavalla kohti suurempaa läpinäkyvyyttä, se ei tarkoita, että niiden tuotanto näissä tehtaissa olisi moitittavaa. Elokuussa 2016 H&M joutui vastaiskuun vaatteiden valmistamisesta Myanmarin tehtaalla, jossa 14-vuotiaat työskentelivät 12 tuntia. Asos teki otsikoita vain muutamaa kuukautta myöhemmin sen jälkeen, kun sen toimitusketjusta löydettiin lapsityöläisiä-7- ja 8-vuotiaita, jotka työskentelivät 60 tunnin viikoilla. Vielä viime kuussa, mielenosoituksia työoloista ja eduista toisessa tehtaassa H&M: n käyttö Myanmarissa muuttui väkivaltaiseksi, kun vaatetustyöntekijät yrittivät saada äänensä kuuluviin.
Tällaisissa tapauksissa on täysin mahdollista, että yritykset eivät olleet todella tietoisia tapahtumista ennen kuin lehdistö tai vahtiryhmät paljastivat sen. Mutta se on osa ongelmaa. Vaikka tapaukset liittyivät "hyväksymättömään ulkoistamiseen", kuten Asos tuolloin väitti, se on edelleen ongelma. Jos yritys on liian suuri ja hankala varmistaakseen, etteivät 7-vuotiaat valmistaisi vaatteitaan laittomasti, kuinka se voi markkinoida itseään tarjoamalla eettisesti järkevämmän vaihtoehdon?
Miten tuotemerkit reagoivat tähän kritiikkiin?
H&M: n Johansson vastasi sähköpostilla: "Emme pidämme itseämme pikamuotiyrityksenä. "Pikamuotia ei yritetty puolustaa mahdollisena kestävänä vaihtoehtona, ja halu erottaa brändi kokonaan pikamuodista-huolimatta hämmästyttävästä mittakaavasta ja nopeudesta, jolla brändi tuottaa-oli tehty selväksi.
Asosin CSR -johtaja McCabe vastasi suoraan kritiikkiin, jonka mukaan pikamuoti on luonnostaan kestämätöntä. "Minusta järjestelmällisesti, näin on", hän sanoi. "Ja sinulla on se aina töissämme. Työskenteletkö sisällä vai seisotko sivuun ja sanot: "Se ei ole hyvä, joten minulla ei ole mitään tekemistä sen kanssa"? Olen valinnut työskentelyn sisällä, ja näen dramaattisia muutoksia ja suunnanmuutoksia. "
Miten tietoisten kuluttajien pitäisi reagoida?
McCaben äänen vakavuuden kuullessa on vaikea uskoa hänen vilpittömyyttään. Hänen kaltaiset yksilöt ja epäilemättä monet H & M: n pääkonttorista pyrkivät aidosti minimoimaan tuotemerkkien kielteiset vaikutukset ihmisiin ja planeetalle. Ja kuten edellä todettiin, niiden massiivinen mittakaava saa kaikki näiden merkkien positiiviset toimet vaikuttamaan valtavaan aaltoiluun; H&M: n 26 prosentin kestävyydellä on suurempi vaikutus kuin 10 pienellä 100 prosentin kestävällä tuotemerkillä.
Se, että H&M ja Asos tekevät jonkin verran ponnisteluja, erottaa ne silti muista megakaupoista, kuten Ikuisesti 21, joka on jäänyt jälkeen vertaisarvioinnistaan ympäristön ja sosiaalisen epäoikeudenmukaisuuden puutteessa tuotannossaan. Mielenkiintoista on, että maailman Zaras ja Forever 21s pakenevat toisinaan nopean muodin kritiikkiä yksinkertaisesti siksi, että he kiinnittävät vähemmän huomiota valmistuksensa eheyteen (tai sen puutteeseen) kuin H&M ja Asos tehdä. Vaikka heillä on vielä pitkä matka, yrityksiä, jotka pyrkivät korjaamaan virheensä, ei pitäisi rangaista, kun heidän vähemmän tietoiset ikätoverinsa kulkevat vapaana.
Lasketaanko H&M Conscious ja Asos Made in Kenya eettisiksi muotivaihtoehdoiksi? Kyllä ja ei. Jos valitset jonkin näiden yritysten "eettisen" linjan tekemän pikamuodin ja jopa yrityksen pikamuodin pyrkimyksenä tulla eettisemmäksi valinnan tulisi olla selvä - H&M: n ponnistelut ansaitsevat enemmän tukea kuin Forever 21: n omahyväisyys Pitkällä tähtäimellä sellaisten tuotemerkkien menestys, jotka pyrkivät ratkaisemaan ongelmia sellaisten tuotemerkkien suhteen, jotka eivät tee sitä, on hyvä asia.
Mutta totuus on, että melkein aina on jopa parempi vaihtoehto kuin nopean muodin ostaminen, jopa yhdestä näistä erikoiskokoelmista. Pienet tuotemerkit, jotka omistavat omat tehtaansa tai tuntevat käsityöläisensä, ovat suoraan vastuussa tuotteistaan valmistusprosesseja, joten niiden hyvät aikomukset on helpompi kääntää hyviksi käytännöt. Ja melko usein heidän tavaransa valmistetaan tukevammin, joten he eivät todennäköisesti tarvitse hävittää milloin tahansa pian. Jos haluat todella tukea eettistä liiketoimintaa sen sijaan, että toivoisit rauhoittavan omaa omaatuntoasi, tällaisten merkkien tukeminen on paras vaihtoehto.
Haluatko viimeisimmät muotialan uutiset? Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.