Joku, jonka ura on tulessa, Stevie Dance törmää hämmentävän rentoutumiseen istuessaan minua vastapäätä penkillä Lower East Siden kahvilan ulkopuolella. Asia on, että hänen hetkellinen asenteensa ei todellakaan ole tasapainottomuutta, se on hänen tapa olla läsnä ja keskittynyt, mikä on ohjannut hänen mielettömän menestyksekkään uransa stylistina - polkua, jota hän ei edes uskonut tekevänsä ottaa. ”En ole koskaan laskenut urani aikana enkä ole pyrkinyt saavuttamaan mitään tästä. Nautin siitä, mitä tapahtuu, ja työskentelen erittäin kovasti ”, Dance selittää.
Intohimo yhteistyöhön ja tyylin kääntämiseen vaatteista piti Dancea upotettuna muotiteollisuuteen (vaikka hän sanoo, että hän olisi voinut yhtä helposti jatkaa journalismia tai elokuvaa). Kun hän oli parikymppinen, hänestä tuli toimittaja RUSSH, indie -lehti kotimaastaan Australiasta. Hänen ollessaan ruorissa, vähän tunnettu titteli laittaa kansiin katkeavat kasvot, kuten Karlie Kloss ja Jessica Stam, ja ihmiset ottivat sen huomioon. Kun Dance jätti tittelin lähes neljä vuotta sitten, se oli bonafied kansainvälinen nimi, ja niin oli hänkin.
Nyt New Yorkissa toimiva tanssi toimii hieman vapaana agenttina, mutta projekteista, yhteistyöstä ja tehtävistä ei ole pulaa. Hän työskentelee aikakauslehtien kanssa aina Vogue kohteeseen Osteri, ja hän on muotijohtaja POP. Mutta hänen todellinen rakkausprojektinsa on Osta Ghost, zine-kaltainen verkkosivusto, joka sisältää alkuperäistä valokuvausta, kollaaseja, haastatteluja ja taidetta, jonka hän julkaisi tämän vuoden helmikuussa. Sivuston avulla Dance voi työskennellä useiden inspiroivien ystävien kanssa, kuten Caroline Issa, Garance Dore ja Narcisco Rodriguez, kaikki loistavassa, loogisessa kontekstissa. Se on täydellinen kangas hänen kumoamattomalle, nostalgiselle näkemykselleen, josta on tullut allekirjoitus paitsi hänen työssään myös henkilökohtaisessa tyylissään (tanssi ei ole vieras katutyylisille blogeille). Lue, miten tämä moniajoinen, ahkera, aina viileä stylisti onnistuu tekemään kaiken ja sitten jotkut, koko ajan Vansissa ja t-paidassa.
Kuinka kauan olet ollut New Yorkissa? Aiotko aina päätyä tänne? Tällä kertaa noin neljä vuotta, mikä on pitkä aika. Kaikki luulevat aina, että olen juuri muuttanut tänne. Kasvoin täällä melkein seitsemän vuotta [New Yorkissa ja Connecticutissa] vanhempieni työn vuoksi. Ja autoin myös täällä yliopiston jälkeen, sitten takaisin Australiaan. Nyt olen ollut täällä neljä vuotta. On hauskaa, kun olen Amerikassa, tunnen itseni todella, todella australialaiseksi, ja kun olen Australiassa, en tiedä mitä tunnen. Ei sillä, että tunnen itseni amerikkalaiseksi... En vain tunnu täysin simpaattiselta. Olen viettänyt niin paljon elämästäni matkoilla.
Olitko muodissa nuorena? Ei ei ei. En ole koskaan ollut muodissa, vaikka olen aina rakastanut ilmaista itseäni vaatteiden kautta. Käytin katsomaan Vanity Fair 90 -luvulla, koska se oli ainoa aikakauslehti, jonka äitini oli tilannut. Valokuvaus sai minut kiinnostumaan julkaisemisesta. Tarinoita, joita voit kertoa kuvien kautta ja miten voit keksiä jonkun uudelleen. Tapa, jolla voit inspiroida jotakuta kuvien avulla. Vanity Fair 90-luvulla oli Leibovitz ja kuin Whoopi Goldberg maitohauteessa-kaikki ne todella provosoivia, jännittäviä kuvia, jotka auttoivat sinua muodostamaan mielessäsi tavan kääntää popkulttuuria ja yhteiskuntaa, sellaisena kuin näit aika.
Mitä opiskelit? Kävin yliopistossa journalismia ja elokuvausta. Halusin olla elokuvakriitikko. Pidin aina elokuvasta ja kertomusten teoriasta ja muodosta, ja olin todella kirjoittamassa. Ensimmäinen artikkelini oli matkakappale startup -lehdelle nimeltä RUSSH. Tuolloin muotijohtaja huusi: "Tarvitsen avustajan!" ja nostin käteni pystyyn tietämättä, mitä muotiassistentti teki tai edes mikä stylisti oli. Halusin vain olla kiireinen ja saada taskurahaa.
Mitä rooli sisälsi? Voi, se oli höpinää! Muotijohtaja oli tuolloin Philip Scurrah, joka oli ollut osa ensimmäisen aikakauden muotitiimiä Taustakuva Lontoossa ja saapui Australiaan halusta johtaa RUSSH muotiosastolla, miten tekisit resurssilehden Lontoossa. Ja olimme noin neljän hengen tiimi, joka työskenteli pienessä toimistossa Sydneyn esikaupungin kirkon yläpuolella. Se oli vain hyvin pieni, indie -mentaliteetti. Siihen sisältyi mitä luulisi muodin avustajan työhön, ja sitten joitakin, koska se oli riippumaton lehti. Muotiassistentti oli myös rekvisiitta -avustaja, tuotantotiimi, catering, kuriiri. Siellä oli paljon seikkailuja, jotka saivat satunnaisia asioita-kuten 500 banaania ei-banaanikaudella tai mitä sinulla on. Meidän täytyi pärjätä Australiassa kääntämällä kansainväliset trendit ilman, että tarvitsimme lainkaan pääsyä suunnittelijoille. Se oli aina erittäin luova, kekseliäs prosessi. Se oli enemmän kuin pukeutuminen. Työskentelisimme paikallisten suunnittelijoiden ja pienen ylellisyyden kanssa, jota olimme nauttineet, ja tekisimme kaiken muun vintage- tai kangasmateriaalista-mitä voimme käyttää kertomaan tarinan. Markkinat eivät koskaan olleet tarinan lähtökohta. Se oli todella vapaa -aikaa.
Muokkasiko tämä kokemus sitä, mitä halusit tehdä seuraavaksi? En ollut niin laskenut. Olin vain hetken paikalla ja onnellinen saadessani inspiraation kuvauspaikalta. Se oli mitä ajaa minua. Noin puolen vuoden kuluttua Brana Wolfin ystävä soitti ja sanoi, että hän tarvitsee avustajan New Yorkissa ja pitää yhteistyöstä mahdollisuuksien mukaan muiden aussien kanssa, joten menin ja tein sen ja sitten jatkoin ja avustin Samira Nasria ja freelancerina varten Vogue Kiina ja tein kaikkeni saadakseni käsiini!
Miten se verrattiin kokemukseesi Australiassa? Se oli todella erilaista. Hankkeiden laajuus ylitti mielikuvitukseni. Avustajan rooli oli teoriassa kuin luutnantti. Se oli hyvin öljytty operaatio, johon en ollut tottunut. Mutta olin aina innokas heittäytymään siihen. Se oli hieno oppimiskokemus. En koskaan ollut avustaja, joka vetäisi laukun laukusta ja kuolisi Burberryn liittymän 24 yli tai mitä sinulla on, mutta olisin innostunut kuvauspaikoista ja inspiroitumaan valokuvaajan ja mallin välisestä vuoropuhelusta ja siitä, miten malli tulkitsisi mitä hän oli yllään. Kyse oli siitä, miten voit kääntää tyylin vaatteista.
Miten sitten päädyit takaisin Russh? Ja pian toimittajana! Palasin muotitoimittajaksi, kun muutin kotiin Australiaan, ja sitten menin pian muotisuunnittelijaksi ja ilmoitin, että minut tehtiin toimittajaksi kolmen vuoden kuluessa. Tein kovasti töitä ja olin aina todella innoissani tekemistäni projekteista. Yritin ottaa Amerikan markkinoilta oppimani ja kääntää sen siihen, mitä pystyin kokemuksessani pieni australialainen julkaisu, mikä tarkoitti, että asetimme katseemme mittakaavan ulkopuolisiin asioihin ja saavutimme sen paljon. Ja ihmiset alkoivat huomata. Mutta se oli aina indie -mentaliteetti. Tiedätkö, tuon vaatteet New Yorkiin matkalaukussani. Heittäisin kaiken itse. Hyvin käytännönläheinen.
Olet vastuussa upeiden kansien valinnasta RUSSH, melkoinen saavutus aussille, indie mag ... Joo, ensimmäinen kansitarina, jonka ammutin heille kansainvälisesti, oli Karlie Klossin kanssa kaudella juuri ennen hänen rikkoutumistaan. Luulen, että se oli mitä RUSSH rakensi itsensä... tietäen uudet kasvot. Meillä oli aina loistavimpia malleja yhteistyössä lehden kanssa. Ollessani siellä esittelimme Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko. Tein kaikki valut itse. Se perustui puhtaasti intuitioon. Se piti jännittävien kasvojen päällä, jotka olivat juuri rikki tai tulossa tai keksimässä itsensä ja ampumalla heidät ajoissa, joten siihen mennessä kun he olivat saaneet kiinnostuksen lehden tulosta kohtaan ulos. Olimme todella onnekkaita. Mutta kyse oli myös vahvoista suhteista, joita meillä oli kaikkien malliagenttien kanssa, jotka näkivät lehden mahdollisuudet. Mielestäni myös lehden henki oli todella ainutlaatuinen. Se oli hyvin vintage-inspiroima, siinä oli vapauden tunne. Se oli se australialainen mentaliteetti, jonka ihmiset halusivat omaksua kansainvälisesti.
Mitä pidät virstanpylväsinä urallasi? Ensimmäinen työ, jonka olen koskaan avustanut Branaa, oli Pariisissa, ja se oli kokoelmatarina, niin se oli myös näyttelyiden aikana. Karl Lagerfeld ampui sen ulos kirjastostaan, ja mallit olivat Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini, ja muistan vain, että se oli niin naurettavaa minulle. Taso, jolla he suorittavat ja kääntävät muodin. Oli niin jännittävää, kuinka haavoittuvaisia he olivat valmiita tekemään itsestään malleja. Äskettäin kuvasin juuri 20-sivuisen tarinan Mark Borthwickin kanssa POP: t seuraava numero. Hän on aina ollut valokuvaaja, jota olen suuresti ihaillut. Hänen asenteensa työhönsä ja tapa kommunikoida... tapa, jolla hän esittää kuviaan, on todella ainutlaatuinen. Hänen tyttärensä Bibi, joka on myös loistava valokuvaaja, auttaa häntä, ja rakastan tätä yhteistyön ja yhteisöllisyyden tunnetta. Sitä olen aina ihaillut hänen työssään.
Miksi lähdit RUSSH? No, muutin New Yorkiin ja yritin muokata lehteä täältä, mutta sitten päätin olla läsnä. Ja todella, olin tehnyt kaikkeni siellä. Halusin nähdä missä olisin ilman kainalosauvaa. Joten menin täysin freelanceriksi ja aloin osallistua useisiin julkaisuihin, kuten i-D, V ja Asiakirja kuratoimaan muotia hyvin jonkin aikaa klo Osteri, kattamaan tarinoita ja Australian tärkeimpiä muotitarinoita Vogue. Ja sitten aloin osallistua POP, jossa olen nyt yksi muotijohtajista. Se on rooli, josta olen todella innoissani. Tunnen suurta kunniaa olla osa tätä lehteä. Olen työskennellyt heidän taidekansiensa ja päämuodin parissa upeiden valokuvaajien, kuten Collier Schorrin, Daniel Sannwaldin ja Mark Borthwickin, kanssa.
Kerro minulle Shop Ghostin käynnistäminen. Olen ollut niin kiinnostunut ja utelias siitä, miten julkaiseminen muuttuu, ja olen ensimmäinen, joka kohottaa käteni ja tunnustaa, että minulla ei välttämättä ole tukikohtaa käytettävissä oleviin tekniikoihin. Joten halusin uppoutua siihen. Halusin luoda alustan, jossa voisin luoda sisältöä, joka johtuu suoraan siitä, mitä halusin nähdä verkossa. Se on eräänlainen zine. Se on jotain lo-fiä, joka tuntuu uskolliselta kulttuurisille ja henkilökohtaisille käännöksille siitä, mitä minä ja ihmiset ympärilläni ovat. Se on sivuprojekti, enemmän rakkausprojekti. On paljon ihmisiä, jotka auttavat ja osallistuvat, kuten erityisesti siipimieheni Ana Ifould. Sivustolla näkyy paljon toimituksellisen työn taustalla olevaa vuoropuhelua. Siinä kerrotaan, mitä löysimme viikonloppuna ja miksi pidimme siitä. Sisältö on täysin alkuperäistä. Luomme ajatuskarttakollaaseja, meillä on kuvituksia, haastattelemme niitä, joiden uskomme olevan keskeisiä mauntekijöitä. Valokuvan suurimman osan kohteistamme itse elokuvalla, mikä on melkein naurettavaa, kun otetaan huomioon, että se on välitöntä mediaa. Mutta on hienoa, että meillä on täydellinen luova valvonta kysyä ja julkaista mitä haluamme. Haluamme pystyä jakamaan ihmisten tarinoita ja mitä he pitävät, mistä he ostavat t-paitansa ja miten he ovat päässeet sinne, missä he ovat.
Onko vaikea tasapainottaa kaikkea niin monen hankkeen kanssa? Luulen, että tämä kaupunki synnyttää ylitöitä, ja sitä te olette täällä tekemässä. Tapaan niin monia ihmisiä, että olen inspiroitunut tässä kaupungissa, olisi sääli olla tekemättä yhteistyötä, joten otat kaiken, mihin sinulla on aikaa.
Onko sinulla tiettyjä tavoitteita, kuten vuosi -suunnitelma? Uskon, että muodin ura on nykyään todella muokattavissa. Mielestäni ihmisillä on paljon erilaisia ilmaisumahdollisuuksia, jotka eivät välttämättä seuraa kronologista urapolkua. Tällä hetkellä työskentelen monien asioiden parissa, joista olen innoissani. Tapaaminen ja työskentely uusien tiimien ja valokuvaajien kanssa sekä potentiaalin etsiminen paikoista, joissa ei ole käännöstä. Olen kirjoittanut jonkin aikaa elokuvan, jonka aion tehdä. Minulla on idea jostakin, jonka parissa työskentelen suunnittelun suhteen ja joka saa minut inspiroitumaan. Tarvitsen nyt vain keinoja ottaa se tuotantoon. Soita minulle, jos haluat sijoittaa johonkin suureen maailmaan! Vuoden 2013 hieno asia minulle on todella ollut uusien asioiden kokeilu odottamattomien ihmisten kanssa. Yksi projekti on työn alla, en voi vielä sanoa paljon muuta-se on idea, jonka rakennan nuoren taiteilijan kanssa, ja se liittyy miehiin.
Miten kuvaat lähestymistapaasi henkilökohtaiseen tyyliisi? Olen aika hillitty. Innostun uuden kauden asioista, mutta oikeastaan olen vain hillitty. Katson aina muotia, oli se sitten online- tai vintage- tai kirpputoreja tai uuden kauden tuotteita lattialla, koska se on minun tarvikeni - kynäni. Mutta henkilökohtaiseen tyyliin haluan olla mukava, etenkin New Yorkissa. Henkilökohtainen tyylini on lähinnä vintage -työvaatteita. Se on denim, t-paidat ja pakettiautot. Kaikki on aika vintagea.
Onko sinulla tyylikuvakkeita? Esteettisesti minulle henkilökohtaisesti on aina nostalgia, joka on mielestäni tyylikästä. En tiedä, onko se välttämättä Charlotte Rampling, vai niin spesifinen, mutta kyse on enemmän ajattomuuden ja nostalgian tunteen luomisesta vaatteissani. Se ei ole jotain, jota minä kuratoin, se on vain se, mikä minua kiinnostaa. Rakastan 60- ja 70-, 90 -lukuja. En ole koskaan ollut kova muotimies, mutta rakastan alaa, jolla olen. Kannatan yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä kertoa tarinoita ja luoda asioita. Ja se vain sattuu olemaan muodissa, mutta se olisi voinut helposti olla elokuvissa pukusuunnittelijana tai luovana kirjailijana. En tiedä, löysin itseni juuri täältä.