Yritetään lukita aika tavata Ryan Lobo ja Ramon Martin NYC-pohjaisesta levy-yhtiöstä Minulle osoitti kuinka kysyttyjä tulevat suunnittelijat ovat. Sano näin: He joutuivat peruuttamaan minut, koska Anna Wintour oli heidän studiollaan vierailulla, ei iso. Ärsyttävää, hän joutui peruuttamaan myös heidät (jättäen heidät tuntemaan itsensä "tyhjiksi ilmapalloiksi"), mutta siirrettiin nopeasti iltaan ennen aamiaishaastattelua Boweryssä. Vihreiden mehujen ja haudutettujen munien yli Lobo kuvaili Wintouria ystävälliseksi ja hyväntahtoiseksi, joten kokous oli selvästi odottamisen arvoinen.
Ei vieraita odottamaan, pitkään parhaat ystävät ja muut australialaiset Lobo ja Martin odottivat 13 vuotta käynnistää Tomen, vaikka tiesivät, että se tapahtuisi muotiopiston alkuvuosina Sydney. He viettivät yli vuosikymmenen uransa rakentamiseen alalla ennen kuin lopulta kokoontuivat toteuttamaan unelman, jonka he olivat pitäneet kiinni niin kauan. Tuloksena oli huipentuma vuosien ajan vaihtaneille ideoille, heidän rakkaudestaan 90 -luvun Helmut Langiin ja pakkomielle "jokaisen naisen kanssa, joka on koskaan käyttänyt valkoista paitaa luottavaisesti".
Merkin julkaisemisen jälkeen vuonna 2010 merkki on saanut hitaasti vauhtia ja on nyt siirtymässä tutkan alapuolelta osittain sen ansiosta, että tulimme finalisteiksi vilkkaassa CFDA/Vogue Fashion Fund -rahastossa (siis tête – à – têtes Annan kanssa). Keskustellessani Lobon ja Martinin kanssa, en voinut olla vastaamatta heidän jännitykseen heidän lähes valmiista, odotetusta Spring '14 -mallistostaan. Lue, miten kaikki pahasta mausta esoteeriseen taiteeseen on kertonut heidän näkemykselleen, jota Martin nöyrästi pohtii, '[ne inspiraatiot] niin kauan kuin myymme ihmisille vaatteita saadakseen heidät tuntemaan olonsa hyväksi. "Ja juuri siksi me rakastamme näitä tyyppejä ja heidän mallejaan niin paljon.
Miten tapasitte? Työskentelittekö ammattimaisesti yhdessä ennen Tomea?Ryan Lobo: Tapasimme 19 -vuotiaana Sydneyn muotikoulussa. Saimme toisemme nauramaan ja päätimme, että jonain päivänä, jos lanseeraamme jotain, ei olisi järkevää tehdä sitä ilman toisiamme. Teimme omia juttujamme sillä välin. Ramonilla oli uskomattomia suunnittelutehtäviä Italiassa, Pariisissa ja Yhdysvalloissa... Pääosissa Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. Olin Australiassa koko matkan ostajana ja olin koko ajan Euroopassa, joten näimme toisemme paljon ja pysyimme hyvin lähellä.
Joten miksi odottaa lähes 15 vuotta muotoilukoulun jälkeen etiketin julkaisemiseksi? RL: Se oli melkein hyvin tietoinen päätös olla julkaisematta levy -yhtiötä 24 -vuotiaana. Tarvitsimme ja halusimme työskennellä muiden ihmisten hyväksi. Tarvitsimme mahdollisuuksia. Tarkoitan, että Ramon työskenteli Gaultier'n couture -ateljeessa. Pystyin katsomaan Balenciagan esityksiä ja uimaan Pariisin ja Milanon messujen kautta. Tiesimme, että olisi parasta lanseerata jotain, kun esteettisyytemme, ihanteemme, makutasomme ja suunnittelusilmämme olivat kehittyneempiä eivätkä raakoja. Muodin nuorilla on tämä raakaus, joka voi olla hämmästyttävää, mutta halusimme vain lähestyä sitä monipuolisella ja kypsällä tavalla. Se on hyvin eteenpäin ajateltavaa ... RL: Tiedän oikein! Hassua kyllä, meistä tulee luultavasti epäkypsiä vanhetessamme, mutta tiesimme varhaisen kypsyyden, että tarvitsimme saadaksemme nuoruuden naiivisuuden ja röyhkeyden pois järjestelmästämme. Meille annettiin todella kaunis kohteliaisuus hyvin varhain, ehkä toinen kokoelma, australialainen toimittaja sanoi, että on hyvin harvinaista, kun löydät brändin, joka lanseeraa ja on täysin muodostunut... filosofisesti ja ihanteissaan ja strategiassaan.
Oliko siis hankalaa kokoontua yhteen kaikkien näiden vuosien jälkeen ja saada samat ihanteet? RL: Kaikki tekemämme on kertonut, mihin olemme tulleet. Tarkoitan, että yliopistossa oli vuosia vähittäiskauppaa, mikä on muuten paras koulutus, jonka voit saada muodissa! Olen ollut stylisti ja konsultti. Yhdellä tasolla meillä on makuja, jotka ovat vastakohtaisia, mutta toisaalta makujemme synkronisuus on niin naurettavan sopusoinnussa. Se on ollut todella mielenkiintoinen fuusio meille. Ramon rakastaa 50- ja 60 -luvun muotia. Rakastan 80- ja 90 -lukuja Giorgio Armania ja Ralph Laurenia, ja sitten tapaamme 90 -luvun Helmut Langin tai Miuccia Pradan ja Commes des Garconsin. On asioita, joista olemme samaa mieltä ja joitain emme, mutta kun emme, kunnioitamme toistenne makua, se on aina pätevää. Ja se kertoo suunnitteluprosessista. Mikä se suunnitteluprosessi sitten on? RL: Kävelen huoneeseen ja kerron Ramonille unestani tai näyttelystä, jossa kävin. Ehkä me yhtäkkiä puhumme käärmeen nahasta, joka tapahtui äskettäin. Itse asiassa käärmeennahka on jotenkin hankala ja muistuttaa minua cowboy -saappaista, mutta se on eräänlainen Miuccian filosofia Prada: Fuusio hyvästä ja huonosta mausta, korkeasta ja matalasta, vastakkaisista elementeistä, jotka eivät torju toisiaan, mutta todellisuudessa sulake. Luulen, että näin toimimme. Meillä on esimerkiksi tämä todella tyylikäs tunikapaita, jossa on ylellistä pellavakangasta, ja katsoin Ramonia ja sanoin: 'Se on liian täydellinen, kuka välittää? Se ei ole me! ”Niinpä päätimme tehdä jotain, jotta siitä tulisi hieman epämiellyttävä, hieman ruma. Otimme esiin tämän karkean metallin, jota meillä on kokoelmassa, ja mietimme, kuinka voisimme muuttaa sitä vain hieman, jotta odotukset muuttuvat. Ehkä saatat sen alas, voit itse nostaa sen nykyaikaiseen paikkaan. Se on hauska kompromissi... melkein muodin ironia. Hyvä maku voi olla huono maku! Loppujen lopuksi asiakas välittää tai ei, mutta se on meille hauskaa. Meidän täytyy viihdyttää itseämme prosessissa! Joten miksi päätit vihdoin lanseerata vuonna 2010? RL: Vuonna 2010 Ramon oli Australiassa ja oli aikeissa ottaa virkansa hyvin yrityksen asemassa uskomattomalla rahalla. Hän oli juuri jättänyt Derek Lamin. Tein konsultointi- ja muotoilutyötä. Ramon soitti minulle ja sanoi: "On aika". Juuri vihjeen mukaan Martin saapui edellisestä tapaamisesta liittymään aamiaiseen ...Ramon Martin: Kyllä, se oli ehdottomasti suuri riski, mutta se on sellainen, jonka haluat ottaa ja olet nälkäinen jossain vaiheessa. Työskentelet monille ihmisille, ja se on kova ala, mutta myös hyvin kannustava. Ja käytimme paljon aikaa jopa valmistautumiseen. Kaikki kesti valtavan paljon aikaa!
Millainen oli ensimmäinen kokoelmasi? RL: Se on edelleen suosikkimme. Se oli huipentuma 13 vuoden ajatuksille ja pakkomielle muodista ja rakastamistamme naisista. RM: Se säästettiin meille. Kun olet vain kaksi ihmistä, jotka aloittavat brändin tyhjästä ja olet ainoa resurssi, et voi tehdä kaikkea. Se oli ennen kuin olimme muotikalenterissa, joten meillä oli tavallaan koko ajan maailmassa keskustella ja suunnitella. Nyt meillä ei ole sitä enää koskaan! Meillä on nämä pienet ikkunat ja asiat vain nopeutuvat. RL: Myös ihmiset ympärillämme tuolloin auttoivat meitä kokoelman toteuttamisessa. Se on edelleen sellainen. Malli Ruby Jean Wilson, jonka kanssa olen työskennellyt vauvasta asti, hänestä tuli hieman muusa ensimmäistä kokoelmaa varten koska hän oli räjähtävä Marc Jacobsin kanssa ja hänen palkkionsa oli tähtitieteellinen, mutta hän työskenteli kanssamme ystävänä, ei maksu. Tällaiset kauniit asiat tekivät siitä erityisen. Tarkastelemme itse asiassa joitain ideoita, joita emme voineet toteuttaa ensimmäisellä kokoelmalla, joita voimme nyt. RM: Se vahvistaa, että eettisemme on oikea.
Mikä se eetos on? RL: Asiaankuuluvaa. Puhtaus. Erittäin välttämätöntä. Jos nainen ei voi tehdä siitä osaa elämäänsä, meidän on uskottava ehdottaa sitä. RM: Se on halun ja tarpeellisuuden tasapaino. Hänen täytyy tarvita sitä, ja hänen täytyy haluta sitä.
Mitkä olivat varhaisia haasteitasi brändinä?Molemmat nauravat. RM: Hurrikaani! Ei Sandy, vaan Irene. Manhattan suljettiin ja meillä oli määräaika tehtaalle, ja meidän piti kilpailla koko yön saadaksemme sen valmiiksi. RL: Jos ei olisi ihmisiä, jotka ovat auttaneet meitä, emme olisi täällä - malleja, valokuvaajia, ystäviä. Suurin haaste on, että meitä on vain kaksi. Ulkopuoliselta laitokselta ei tule suuria investointeja. Ei ole henkilökuntaa. Ei ole suunnittelualan opiskelijaa. Ei painotaloa. Vaikka Ramon oli täällä Yhdysvalloissa niin kauan, koska emme työskentele J Mendelin tasolla, jouduimme luomaan kaikki yhteydet uudelleen. Se on ollut oppimiskäyrä. Suurin haaste on ollut suurin palkinto, koska olemme tunteneet niin paljon rakkautta.
Mitkä ovat olleet suurimpia virstanpylväitäsi? RM: Ikram otti meidät vastaan viime syksynä, ja se oli alusta alkaen minulle tärkeä. Hän on niin tukeva meitä. Ennen sitä Ecco Domani oli meille valtava lisä. Ja nyt on tietysti hämmästyttävää olla mukana CFDA: ssa. Kiinnität niin työn etiketin parissa työskentelyyn ja siitä tulee sellainen kupla, joka tekee päivittäisiä asioita, että olet huolissasi, ettet ole yhteydessä ihmisten kanssa. Tarkoitan, että myynti kasvaa joka kausi ja lehdistö on meille loistava, mutta haluat tietää, että olet oikealla tiellä. CFDA on varmasti vahvistanut valtavasti ja lisännyt luottamusta. RL: Kun ihmiset sanovat, että teet hyvää, olet jälleen kolmen vuoden ikäinen. Se on kaunis vahvistus siitä, että tekemäsi on kannattavaa.
Muuttiko osallistumisesi CFDA: han työskentelyäsi? RL: Tiesimme aina, että tämä kokoelma tulee olemaan meille erittäin keskeinen ja että kaikki katseet ovat siinä. CFDA: n lisääminen yhdistelmään lisää aivan uuden ulottuvuuden. Tarkoitan, kun Anna tulee studiollesi, sinun on annettava hänelle jotain, josta hän välittää! RM: Paineita on, mutta toimimme hyvin tällä tavalla. RL: Ystäväni sanoi toissapäivänä, että ahdistus ja hermostuneisuus ovat naamioitua jännitystä, joten ota se omakseen. Siinä on mietittävä, mitä tämä välitön haaste tarkoittaa suurten asioiden järjestelmässä.
Mikä on hyppysipisteesi uudella kokoelmalla? Entä kevät 14? RM: Olemme aloittaneet naisen valitsemisen hengen. Kevät 13 oli inspiraationa Pina Bausch. Olemme innoittaneet Louise Bourgeois, ja Georgia O'Keeffe oli syksy '13. Kyse ei ole vain heidän tuottamastaan taiteesta tai työstä, vaan myös naisista itsestään, heidän asenteestaan ja hengestään. Tämä kokoelma on kuubalaisen taiteilijan Ana Mendietan inspiroima. Hänen työnsä on uskomatonta. Se on vain niin eteeristä, paljon luonnon luottamuksesta. Hän veistää kehon muodonsa ja fyysisen muodonsa luonnossa. RL: Hän tekee kuvan itsestään mudassa ja sytyttää sen sitten tuleen. Hän kertoo paljon syntymärituaaleista ja hautausrituaaleista-naisen elinkaaresta.
Kuinka hän kääntyi suunnitelmiinne? RL: Sytytimme kaiken tuleen! Vitsi, mutta joskus haluat todella... Ei, se on hänen työnsä pakanallinen henki. Kyse on suojakerroksista, heijastavista pinnoista. Se on taas se fuusio, joka kuulostaa niin kliseeltä, mutta se on kovaa ja pehmeää, maskuliinista ja naisellista. Se on likainen ja puhdas. RM: Kyse on kaiken ottamisesta ja sen varmistamisesta, että jonkun ei ole haastavaa käyttää tai liikaa. Se ei voi vaarantaa kaupallista puolta. Lopulta myymme vaatteita ihmisille, jotta he voivat tuntea olonsa hyväksi. Kenenkään ei tarvitse tietää, että paita on saanut inspiraationsa Ana Mendietasta. He eivät varmaan välitä!
Ketkä ovat muodin vaikutteita? RM: Meillä on niin erilaisia vertailupisteitä. Minulle se on Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Mutta ei vain siitä, mitä he tekevät-se on myös heidän lähestymistapaansa suunnittelussa ja siihen, että he tekevät asioita omilla ehdoillaan. He hoitavat omaa yritystään ja ovat yksityisomistuksessa. Luin äskettäin Driesin haastattelun hänen etiikastaan ja tavasta, jolla hän työskentelee tehtaidensa kanssa tehtaita ja miten hän kokee olevansa vastuussa kaikista työntekijöistään ja se puhuu volyymit minulle. Jokainen tekemäsi päätös ei voi olla pelkkä mielivalta, vaan se vaikuttaa siihen, miten se vaikuttaa yritykseesi ja muihin. RL: Minulla olisi viisi parasta. Rakastan viisi parasta! Tällä hetkellä he ovat kaikki naisia: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe Celine, Olsens Row ja Victoria Beckham. Eli duh... naiset tekevät vaatteita naisille! Tarkoitan Donna Karania hänen aikanaan. Coco Chanel!
Miten pidät yhteyttä naisiin miessuunnittelijoina? RM: Tunnemiemme naisten kautta. Ympärillämme on hienoja ihmisiä, jotka tulevat kokoelman alkuvaiheessa, ja näemme, miten he reagoivat siihen. He ovat todella rehellisiä meille. Jos se ei toimi, näet sen heidän kasvoillaan. Meillä on hämmästyttävä istuvuusmalli, ja juuri ne hetket, jolloin hän yrittää muutamia asioita ja sitten yhtäkkiä hän innostuu jostakin, mikä on aina vihreä valo! RL: Toimimalla läheisessä yhteistyössä tuntemiemme naisten kanssa, se on editointiprosessi. Sen on oltava heille relevanttia. Ei tarvitse olla, että Anna Wintour tulee antamaan neuvoja kuten viime yönä, vaikka se on hämmästyttävää! On yhtä tärkeää, että äidit käyttävät vaatteita ja ovat 60 -vuotiaita.