Italiassa perheomisteiset kenkätehtaat ovat osa kulttuuria. Mitä tapahtuu, jos ne sulkeutuvat?

Kolmen tunnin ajomatkan päässä Roomasta, mäkiä pitkin ja Apenniinien ja Adrianmeren välissä, sijaitsee Le Marchen alue. Le Marche ei ole Toscanan renessanssilegenda eikä Umbrian tiheitä metsiä. Se on hiljainen ja maaseudulla ulottuva lähes 4000 neliökilometriä Italian hiekkarannikkoa pitkin.

Vaikka Le Marche olisi vaatimaton, Italia ei ole aivan Italia ilman sitä. Se on pitkään toiminut maan käsityöläisten kenkäkaupan esi -isänä. Nykyään se on edelleen täynnä kaikkien merkkien ja mallien jalkatehtaita suurista tilat, jotka työllistävät suurimman osan kaupungeista reikäseinien työpajojen vuoraukseen mukulakivikadut.

"Alueella on vahva yhteys", sanoo johtaja Matteo Pasca Arsutorian koulu, Milanossa toimiva jalkineiden ja asusteiden suunnittelu- ja teknisen koulutuksen instituutti. "Suurin osa tehtaista on edelleen pieniä perheyrityksiä, jotka palkkaavat paikallisesti ja edistävät sisältäpäin. Ja useimmilla näistä tehtaista on sukupolvien perinne, jotka välittävät taidot vanhemmilta lapsille. "

Pasca puhuu kotoaan Milanosta, jossa hän on ollut karanteenissa siitä lähtien, kun Italia suljettiin maaliskuun alussa. The koronaviruskriisi on tarttunut erityisen voimakkaaseen otteeseen maahan, jossa oli lehdistöhetkellä todettu yli 221 000 vahvistettua tapausta ja 30 000 kuolemaa.

Maailmanlaajuisessa pandemiassa käsityöpohjainen palvelu, kuten kenkätuotanto, ei ole keskipiste kansakunnan taistelupyrkimyksissä tällaisen ilkeän viruksen torjumiseksi. Näitä tehtaita ei kuitenkaan saa sivuuttaa, ja nykyinen ilmapiiri on uhannut purkaa ne kokonaan.

Seitsemänkymmentäviisi kilometriä Le Marchen rannikkoa pitkin sijaitsee San Mauro Pascoli, kunta, joka alkoi vakiinnuttaa asemansa huippuluokan naisten kenkävalmistuksen alueellisena pääkaupunkina jo 1830-luvulla. Niin monet siviilit työskentelivät kerran suutarina, että vuonna 1901 kenkäyhteisölle myönnettiin oma valtion lippu. Täällä jalkineet eivät ole vain taloudellisia etuja.

"Se on kulttuurinen asia monessa suhteessa", sanoo suunnittelijakenkämerkin perustaja Lauren Bucquet Labucq, joka on valmistettu Italiassa. "On paljon hyväksyttävämpää seurata perheesi jalanjälkiä kuin Yhdysvalloissa, missä olin isona varttuessani valmis valitsemaan oman polkuni ja muuttamaan New Yorkiin. En ollut kiinnostunut tekemään sitä, mitä vanhempani tekivät, kun taas Italiassa on enemmän kulttuurisesti hyväksyttyä ja melkein odotettua, että lähdet perheyritykseen. "

Bucquet käynnisti Labucqin vuonna 2018 kymmenen vuoden toimikautensa jälkeen Rag & Bone, jossa hän työskenteli suoraan tehtaiden kanssa kaikkialla Italiassa (sekä Portugalissa, Espanjassa ja Kiinassa) ja nousi lopulta riveihin tullakseen brändin jalkineiden ja asusteiden johtajaksi. Labucqin kanssa hän on yhteistyössä kahden perheyrityksen kanssa Toscanassa, ja hänen ensisijainen näistä kahdesta on peräisin 1970-luvulta. Vaikka se on vielä puoli vuosisataa vanha, se on suhteellisen uusi tulokas verrattuna esimerkiksi Magli -kenkätehtaaseen, jonka sisarukset Marino, Mario ja Bruno Magli avasivat ensimmäisen kerran vuonna 1947.

Vuosina työskennellessään italialaisten tehtaiden kanssa Bucquet on seurannut, kuinka jotkut ovat kehittyneet, skaalautuneet tai määritellyt, usein kun nuoremmat sukupolvet ottavat vanhimmat haltuunsa. Jotkut valmistajat voivat tulla vieläkin käsityöläisiksi; toiset saattavat ottaa vastaan ​​enemmän luksusta vierekkäisiä asiakkaita, kuten Keringin tai LVMH: n asiakkaat.

Vaikka toiminta on saattanut muuttua viime vuosisadalla, pelaajat itse eivät ole. Teollisuus rakentui Pascan kutsumalle "hämähäkkiverkostolle", ja varsinaiset kenkätehtaat olivat keskellä, ja niitä ympäröivät erilliset, riippumattomat toimittajat.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Työntekijät, jotka muodostavat käytettyjen markkinoiden selkärangan, ovat erityisen haavoittuvassa asemassa pandemian aikana 
Kulissien takana oleville kenkäsuunnittelijoille kunnia on käsityössä
Kun punaisia ​​mattoja ei ole, mitä julkkisten stylisti tekee?

"Teillä on ekosysteemi, joka toimii yhdessä, ja jotkut näistä yrityksistä ovat hyvin, hyvin pieniä", Pasca sanoo. "Sinulla voi olla suuri tehdas, kuten Prada, työskentelemässä noin 10 hengen kirjontayrityksen kanssa. Joten sinulla on tämä outo sekoitus hyvin pieniä yrityksiä, jotka työskentelevät erittäin suurilla brändeillä. "

Se on jo herkkä verkko, ja tietyissä olosuhteissa se voi helposti hajota.

Kun Italia aloitti lukituksen, jotkut valmistajat eivät olleet vielä saaneet päätökseen syksyn 2020 mallistojen tuotantoa. Toiset olivat jo toimittaneet toimituksen vähittäiskauppiaille, mutta myymälöiden sulkemisen jälkeen nämä tuotteet lähetettiin takaisin. Järjestelmälle, joka on vain niin vahva kuin osiensa summa, se on aiheuttanut merkittävän haasteen.

"Tämä ala on hyvin yhteydessä", Pasca sanoo. "Jos vähittäiskaupat kärsivät, se tarkoittaa, että tuotantoketju on vaarassa koko ketjussa. Tehtaat ovat jo maksaneet materiaalit eivätkä ehkä pysty valmistamaan tuotantoaan, koska vähittäiskaupan tilaukset ovat odotustilassa. Paljon riippuu siitä, mitä kaupat tekevät tilauksillaan. "

Jotkut tehtaat ovat peruuttaneet suoraan suuremmilta vähittäiskauppiailta. Toiset, kuten ne, joiden kanssa Lacbuq on tehnyt yhteistyötä, ovat pyytäneet lykkäämään odottamattomia tilauksia, kunnes tilat voidaan avata kokonaan uudelleen. Tämä mahdollistaa sen, että tuotemerkit voivat suojata panoksensa eivätkä tuottaa ylimääräistä varastoa, jota he eivät ehkä tarvitse. Mutta se asettaa myös valmistajat vaikeaan asemaan, koska he ovat jo ostaneet tarvikkeita, joista he eivät välttämättä saa heti voittoa.

"He eivät selvästikään pakota ketään tuottamaan tuotteita, jotka heikentävät brändin taloudellista tilannetta ", sanoo Bucquet, jonka ensisijainen tehdas Toscanassa on taloudellisesti riittävän vakaa ollakseen joustava sen kanssa asiakkaita. "He pysyvät vakaina ja odottavat tilanteen kehittymistä seuraavan kahden kuukauden aikana, kun talous alkaa pikkuhiljaa avautua."

Uudelleen avaaminen on jo käynnissä. Italian pääministeri Giuseppe Conte hyväksyi maanantaina 4. toukokuuta asteittaisen suunnitelman, jonka avulla tehtaat voivat jatkaa tuotantoa vaiheittain. Juuri nyt sanitaatio, ei tilausten täyttäminen, on etusijalla.

"Kaikki työskentelevät turvallisuusmenettelyjen, asiakirjojen ja protokollien parissa", Pasca sanoo. "Meidän on varmistettava, että työntekijät voivat olla turvallisessa ympäristössä levittämättä virusta, kun he palaavat tehtaille. Se on todella tärkeää, koska tiedämme, että tämä tilanne kestää pitkään. "

Kun syksyn 2020 jalkineiden ja asusteiden kokoelmat ovat jo hämärässä, tehtaat lähestyvät tulevia kausia realistisella skeptisyydellä. Suurin osa vuosittaisista messuista tai messuista on suunniteltu kesäksi Lineapelle, Italian johtava nahkamessu, pidetty Milanossa - on lykätty.

Pasca uskoo, että myös kevään 2021 muotiviikot perutaan tai ne pidetään parhaassa mahdollisessa tilanteessa verkossa. Tämä edellyttäisi vain tukea valmistajien suuremmilta asiakkailta, mukaan lukien ylelliset ylelliset talot, jotka eivät omista tai käytä omia tehtaitaan alueella.

"Tämä ei ole vain taloudellinen ongelma", Pasca sanoo. "Mutta suurten tuotemerkkien ja vähittäiskauppiaiden tulisi ottaa riski yhdessä pienten valmistajiensa kanssa, koska muuten todellinen riski on, että tämä yritysverkosto voi kuolla."

Joillakin pienemmillä tehtailla, jotka toimivat enemmän bootstraped -merkkien tai riippumattomien vähittäiskauppakumppaneiden kanssa, voi olla mahdollisuus asettaa tiukempia maksuehtoja. Tämä sisältää luottokirjeen luomisen pankin kautta, joka voi taata taloudellisen korvauksen.

Pandemia herättää myös kysymyksiä verkoston muodostavien työntekijöiden-ammattitaitoisten käsityöläisten-pitkäaikaisesta vakaudesta. jotka ymmärtävät, kuinka kauan esimerkiksi kuvio jätetään kengälle viimeiseksi, koska tieto on ollut heidän perheessään sukupolvia.

"The Louis Vuittons tai Chanelit haluavat saada erittäin korkealaatuisia tuotteita ", Pasca sanoo. "Jotta voit saada näitä korkealaatuisia tuotteita, sinun on valmistettava laadukkaita ihmisiä, koska tämä työ on todella työvoimavaltaista. Et voi korvata työntekijöitä koneilla. Jos menetät ihmiset, menetät tuotteiden arvon. "

Rosanna Fenili, jonka kanssa Bucquet työskentelee, on vuosikymmenten ajan valvonut laadunvalvontaa tehtaissa kaikkialla Toscanassa ja Le Marchen alueella. Teollisuus on niin pieni, että Fenili arvioi tietävänsä tai tekevänsä yhteistyötä 70%: n kanssa käsityöläisten kenkätehtaista Italiassa. Hän palasi töihin kyseisenä päivänä 4. toukokuuta, ja vaikka hän huomasi ymmärrettävän huolestuneen ilmapiirin koko tehdasjärjestelmässä, hän havaitsi myös jotain muuta: energiaa.

"On outoa jopa kävellä kadulla nyt, joten voit kuvitella, kuinka erilaista se on, kun menet tehtaan sisään", Fenili sanoo. "Mutta energiaa on niin paljon. Kaikki hymyilevät. Italiassa oli todella pitkä aika, jolloin kukaan ei hymyillyt. Kaikki olivat niin kaukana toisistaan. Mutta nyt kaikki ovat tyytyväisiä töihin. Positiivisuutta on todella paljon. "

Tehtaat eivät ole vielä täysin auki liiketoiminnalle. Fenili arvelee valmistuksen olevan käynnissä elokuuhun mennessä. Tässä vaiheessa tehdastyöläiset saavat kuitenkin viettää perinteisen kuukauden pituisen kesälomansa, kun suuri osa Euroopasta sulkeutuu. Mutta tänä vuonna ensimmäistä kertaa 50 vuoteen tehtaat pysyvät auki eikä vain siksi, että niiden liiketoiminta on linjalla.

"Työntekijät työskentelevät mielellään", hän sanoo nauraen. "Se on siis todella vallankumous!"

Älä missaa viimeisimpiä muotialan uutisia. Tilaa Fashionista -päivittäinen uutiskirje.