Kimberly Jenkins häiritsee muotiopetusta omaksumalla monimuotoisuutta ja puuttumalla rotusyrjintään

Miksi käytämme vaatteitamme ja miten rotu vaikuttaa vaatetusvalintoihimme?

Tämä on vain yksi monista haastavista kysymyksistä, joita tutkija Kimberly Jenkins kysyy itseltään joka päivä. Pienestä pitäen Jenkins-joka työskentelee nyt osa-aikaisena luennoitsijana Parsons School of Designissa ja vierailevana apulaisprofessorina Pratt-instituutissa - kiinnostui sekä sosiokulttuurisista että historiallisista vaikutteista tyylin ja pukeutumisen takana, mutta ei ollut varma, miten yhdistää intohimonsa yhdessä. Vasta kun hän löysi Parsonsin muotitutkimuksen maisteriohjelman, hän ymmärsi voivansa tasoittaa oman tiensä alalla.

Valmistuttuaan ohjelmasta vuonna 2013 Jenkins alkoi lopulta opettaa hänelle "Fashion and Race" kurssilla Parsonsissa vuonna 2016, josta tuli nopeasti yksi halutuimmista luokista yliopisto. Siitä lähtien Jenkinsistä on tullut nouseva ääni ja kulttuurin edelläkävijä muodin ja identiteetin tutkimuksessa, rohkaisevaa hänen oppilaitaan ja ikätovereitaan pohtimaan, miten politiikka, psykologia, rotu ja sukupuoli muokkaavat tapoja, joilla me "muokkaamme" henkilökohtaisiamme identiteetit. Tämän lisäksi Jenkins on ollut kiireinen järjestäessään ajankohtaisia ​​paneeleja, puhunut vierailevana luennoijana, käynnistänyt (ja käynnistänyt) asiaan liittyvän verkkotietokannan ja kuratoinut uusi näyttely nimeltä "Muoti ja rotu: dekonstruoivat ideat, rekonstruoivat identiteetit", joka edustaa monia aiheita, joita hän käsittelee luokissaan.

Esitys järjestetään Parsonsissa lokakuusta lähtien. 27 marraskuuta. 11, esittelee yksitoista opiskelijan ja alumnin työtä ja tutkii esimerkiksi "harhaanjohtamista, syrjäytymistä" kauneusstandardit, osallisuuden puute ja systeeminen väkivalta heidän luovassa toiminnassaan ", lehdistötiedotteen mukaan.

Avaamisen jälkeen Fashionista istui Jenkinsin kanssa oppiakseen lisää hänen työstään ja siitä, miten hän Parsons -näyttely harkitsee muotiteollisuuden syrjäyttävää menneisyyttä ja ehdottaa radikaalia uutta tulevaisuudessa. Lue koko keskustelu.

Milloin ja miten kiinnostuit ensin muodin ja rodun risteyksestä?

Värillisenä ihmisenä löysin ajatuksen rodusta hyvin nuorena, koska se on muovannut suurimman osan kokemuksestani. Lapsena olin ihastunut muodikkaista naisista. Kiinnostukseni muotia kohtaan kehittyi median edustuksen kautta - "Style" CNN: ssä Elsa Klenschin kanssa, "House of Style" Cindy Crawfordin kanssa, pohtimalla muotilehtiä. Kahdeksannella luokalla kirjoitin raportin Skinheadien pukeutumismerkinnöistä; yläasteella olin eräänlainen pakkomielle rodusta, sosiaalipsykologiasta ja uskomusjärjestelmistä. Yliopistolla en tiennyt, mitä minun pitäisi opiskella, koska en tiennyt, miten sovittaa kiinnostukseni sosiaalisiin ja kulttuurikysymykset "muodilla" ja pukeutumisella - muoti leimataan kevyeksi ja tieteelliseksi tentti. Löysin jatko -ohjelman nimeltä Fashion Studies Parsons School of Designissa lähes kaksi vuotta BA -tutkinnon suorittamisen jälkeen, joten olin ilmeisesti iloinen nähdessäni akateemisten etujeni laillistuneen.

Mitä muita tekijöitä yrität ottaa huomioon työssäsi?

Muodin ja rodun tutkiminen ja opettaminen on itse asiassa vain yksi muodin ja itsensä esittämisen eri puolista, joista olen kiinnostunut. Luennoillani puhun oppilailleni kaikesta "muodista ja muodista" - kuten "muoti ja ikääntyminen", "muoti ja politiikka", "muoti ja psykologia", "muoti ja kestävyys" ja niin edelleen. Opinnäytetyöni koski sitä, miten pukeudumme ja hallitsemme ulkonäköämme avioeron tai eron jälkeen.

Voitko kertoa meille lisää opettamistasi luokista ja lähestymistavastasi muotisuunnittelijoiden seuraavan sukupolven kouluttamiseen?

Opetamani luokat kattavat muodin historiasta (vaatteistamme) muotiteoriaan (miksi käytämme sitä). Opetan myös tutkimusmenetelmien luokkaa, joka näyttää muotisuunnittelun opiskelijoille kuinka laajentaa inspiraationsa syvyyttä. Kun kehitin "Muoti ja kilpailu" -luokkaa, toivoin tuovan jotain, jota muotikouluissa todella tarvittiin: monipuolinen ja häiritsevä näkökulma. Liian usein opiskelijoille esitetään hyvin länsimainen, ja sanotaan vain, hyvin valkoinen muodin historian näkökulmasta. Mielestäni on aika laajentaa muodin määritelmää ja myös laajentaa sitä, mitä tiedämme vaatteista ja tyylistä. Voimme tietysti väittää, että muoti "isoilla kirjaimilla" tuli Euroopasta, mutta eikö olisi mielenkiintoista oppia pukeutumisesta Euroopan ulkopuolisista kulttuureista ja alueilta, jotka välittävät yhtä paljon merkitystä tyylillä tai arvovaltaa?

Mitä kannustat oppilaitasi ottamaan huomioon, kun kyse on rodun ja identiteetin käsittelemisestä muodin kautta?

Kuuma aihe, jonka tiedän, että minun on käsiteltävä luokassani, on kulttuurin omaksuminen. Olen samaa mieltä tutkija Minh-Ha Phamin kanssa siitä, että on aika vetäytyä termistä (ellet ole muotilaki ammattilainen), mutta pidän sitä silti hyödyllisenä lähtökohtana puhua tyylistä, omistajuudesta ja vallasta jakaminen. Mielestäni ei ole hyödyllistä sanoa sitä ei tulisi koskaan käyttää mitä tahansa, joka ei ole heidän identiteettinsä tai kasvatuksensa synnynnäinen, mutta mielestäni on keskusteltava mitä jotain tarkoittaa ja miksi. Paradoksaalisesti, kun maailma on pienentynyt ja yhdistynyt, meistä on tullut monin tavoin heimo- ja eristyneempiä. Rakennamme muureja ja tukkimme korvat, ja näin näen tapahtuvan muodissa, kun henkilökohtaisesta tulee poliittista.

Mikä on muodin ja rodun tietokanta? Miten toivot sen lisäävän tietoisuutta siitä, miten nämä kaksi aihetta yhdistetään toisiinsa?

The Fashion and Race Database Projectin tavoitteena on tarjota oma alusta avoimen lähdekoodin avulla työkaluja, jotka käsittelevät vallan, etuoikeuksien, edustuksen ja estetiikan risteystä muodissa järjestelmä. Sivuston käynnistämisen jälkeen on ollut niin lämmin ja kannustava vastaanotto, kuten opiskelijat, opettajat ja muoti harrastajat ovat kaikki yhtä mieltä siitä, että meidän on monipuolistettava ja dekolonisoitava tapoja ajatella ja puhua muodista, pukeutumisesta ja asumisesta tyyli. Monille opettajille se tarjoaa arvokkaita opetusvälineitä, jotka auttavat paikantamaan työnsä sokeat paikat.

Viime aikoina "aktivismista" on tullut muodin muoti -sana, kun yhä useammat yritykset hyödyntävät sitä. Onko se mielestäsi edelleen ajankohtainen vai onko se menettänyt merkityksensä?

Palatakseni siihen, mitä sanoin aiemmin henkilökohtaisesta poliittisuudesta, mielestäni jokapäiväinen pukeutumisemme ja ulkonäkö voi puolustaa - tai ainakin yksinkertaisesti ilmaista - tunteitamme ja mitä arvostamme eniten itseämme. Tämä jokapäiväinen itseilmaisutoimi kommunikoi jotain syvempää, ja sen lähettämät signaalit voivat pahempaa tai huonompaa kohdata niiden kanssa, jotka näkevät asiat eri tavalla tai eivät kunnioita sitä, mitä olemme.

Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että pukeutuminen on aktiivinen, jokapäiväinen itsensä ilmaisukäytäntö ja sen hyödyntäminen Demokraattinen teko on jotain, joka mielestäni saa itsemuokittelun voiman ja mahdollisuudet menettämään tehonsa rikkaus. Mutta en ole hauskaa muotiteollisuudelle - käytän vintagea ja käytettyjä tai käytän muotitutkinnon suorittaneita projekteja. Olen nähnyt muotiaktivismin ja kulttuurisen "valppauden" markkinoiden kehittyvän, jotka ovat niin itsekkäitä ja aitoja.

Mitä sosiaalisten kysymysten käsittelyyn vaatteiden kautta toivot, että näet enemmän muotialalta tulevaisuudessa?

Olen huolissani ulkonäöstä ja syrjinnästä - erityisesti rodullinen keho on näkyvä, fyysinen ilmaus ja monissa tapauksissa väärinkäsitys jonkun henkilöllisyydestä. Tämä johtaa esiintymisiin, jotka kriminalisoidaan, hyödynnetään, omistetaan ja pidetään muodittomina... niin kauan, kunnes se voidaan hyödyntää. Muotiteollisuutta pidetään usein pinnallisena, loisena, jatkuvasti muuttuvana ja eksklusiivisena. Toivon, että kun liikumme näinä epävarmoina aikoina poliittisesti, muotiteollisuus pystyy näyttämään, mitä se tekee tekee parhaansa - innovoidakseen ja inspiroidakseen - voi johtaa tietä kohti empatian lisäämistä koulutuksessa, suunnittelussa ja liiketoimintaa.

Kerro meille lisää "Fashion and Race: Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities" -näyttelystä. Millaisia ​​teoksia on esillä?

Olen jakanut näyttelyn kolmeen osaan. Ensimmäinen on "Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities", jonka teoksia ovat Cecile Mouen, Avery Youngblood ( Beyonce "Formation Scholar") ja Joy Douglas, jotka kamppailevat rodun olemassaolon kanssa, kumoavat sen ja kyseenalaistavat sen, vastaavasti. Cecilella on nämä kaksi suurta kehystä, joissa kussakin on litteä vaate, jonka pinnalle on maalattu biologiaan ja tutkimustietoihin liittyvät symbolit. Tiedot vastaavat tietoja, jotka on saatu Cecilen haastatteluista, jotka on tehty nuorille, monirotuisille, monikansallisille naisille, jotka kamppailevat ulkonäön ja aitouden ahdistuksen kanssa.

Sitten on osio "Rotuinen elin", joka kohtaa mustien naisten pitkäaikaiset, epäinhimilliset ja pelkistävät esitykset ja ottaa ne huomioon. Gallerian sisällä voit nähdä Kyemah McEntyren (joka sai viruksen itsensä vahvistavasta prom-mekostaan ​​vuonna 2015), Katiuscia Gregoiren, Carly Heywood ja Lashun Costor keskustelevat keskenään näyttääkseen meille, mikä on mahdollista mustan naisen muodin seuraavalle sukupolvelle suunnittelijat. Meillä on myös Jamilla Okubon (jonka työ on myös nauttinut yhteistyöstä Diorin kanssa) kuvitusteos, jonka teos Hiukset identiteettinä zine esittelee puhetta retoriikalla Mustille naisille on kerrottu hiusten rakenteesta ja ulkonäöstä.

Viimeinen osa "Kilpailun ja katseen leikkaus muotivalokuvauksessa" tuo valokeilaan seuraavan sukupolven värivalokuvaajia. Se on kaunis hetki yhdelle valokuvaajista, Rachel Gibbonsille, kuten muistan hänet mainitsi luokassa "Muoti ja kilpailu", että hän ei nähnyt monia mustanaisten muotivalokuvaajia siellä.

Siellä on valokuvaustyöntekijä Myles Loftin, joka on jo nauttinut melkoisesta näkyvyydestä, mutta hänen sarjansa "Hupullinen", joka palauttaa "mustan pojan ilon" ja vaatii inhimillisyyttä, kun hänellä on leimattu huppari, oli ehdottoman välttämätöntä näytä. Stevens Añazco täydentää ryhmän hienosti kiiltävällä ja hellävaraisella valokuvauksella, joka keskittää outoja, ei-binaarisia ja trans-värejä. Lopuksi tein yhteistyötä Media -tutkinnon suorittaneen Jessica Hugheen kanssa kuvatakseni kolme kertomusta siitä, millaista on työskennellä luovalla alalla värinä. Tämä tarinankerrontakomponentti soi gallerian sisällä ja lisää näyttelyyn todellisen äänen ja ympäröivän äänen. Katsoja ei poistu tilasta koskematta siihen lisättyyn aistikokemukseen.

Mitä toivot katsojien ottavan pois näyttelyn näkemisestä?

Toivon, että ne, jotka ovat kokeneet syrjäytyneitä muotijärjestelmässä - tai vain yleisesti, sosiaalisesti - tuntevat itsensä nähdyiksi. Tavoitteeni on edelleen laillistaa, miten muotia voidaan tarkastella kriittisesti, ja olla myös ratkaiseva väline itsemääräämisoikeudessa.

Mitä sinulle tapahtuu seuraavaksi? Millaisia ​​projekteja haluat toteuttaa tulevaisuudessa?

Seuraava asialistallani on podcast, jossa on mukana oleva keskustelusarja, joka luo tietoa ja ymmärrystä muodin edutainmentin kautta. Kun se on pois maasta, kirja.

Tätä haastattelua on muokattu ja tiivistetty selvyyden vuoksi.

Haluatko viimeisimmät muotialan uutiset? Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.