Katsaus Celine's Spring 2014 -mallistosta. Kuva: Imaxtree
On olemassa kahdenlaisia suunnittelijoita, joita tyypillisesti ylistetään muotikeskusteluissa: Luova johtajia, jotka ohjaavat vanhoja taloja tai nykyaikaisia tuotemerkkejä, ja yrittäjätyyppejä, jotka aloittavat uutta tarroja.
Mutta todellisuus on se, että suurimmalle osalle muotisuunnittelua tekevistä ihmisistä "tekeminen" teollisuudessa näyttää hyvin erilaiselta. Sen sijaan, että he olisivat valokeilassa "taiteellinen nero", brändijohtaja tai perustaja, nämä mainokset työskentelevät usein takana kohtauksia, hiljaa luonnostellen ja käsitteellistäen kappaleita, jotka päätyvät kokoelmiin, joita he eivät ehkä koskaan saa ottaa julkista kunniaa varten. Ja jotkut heistä ovat siihen täysin tyytyväisiä.
Otetaan esimerkiksi Norman René Devera. Tällä hetkellä naisten vaatteiden vanhempi suunnittelija Calvin Klein, Deveran ansioluettelo on kuin luettelo muodin suurimmista hitteistä. Hän työskenteli alle Phoebe Philo Celine, kun se oli vielä
Céline, Nicolas Ghesquière klo Louis Vuitton ja Alber Elbaz klo Lanvin ennen laskeutumista nykyiseen paikkaansa Raf Simons. Mitä tulee Deveraan, alan suurimmilta kyvyiltä oppimisen ja heidän kanssaan työskentelyn hyödyt ovat arvokkaampia kuin hänen nimensä näkeminen valoissa."Minusta tuntuu, etten tarvitse koko maailmaa voidakseni sanoa:" Voi, hän teki tämän tai sen. " En ole täällä kunniaksi ", Devera sanoo, kun tapaamme New Yorkissa. - On kunnia sanoa, että olen työskennellyt näiden ohjaajien kanssa, ja nämä ohjaajat ovat aikamme parhaita. Tuo on tarpeeksi."
Devera sanoo, että niin monien kuuluisien suunnittelijoiden näkemyksen alla työskenteleminen on edellyttänyt, että hänestä tulee esteettinen kameleontti. Ennen kuin hän aloittaa uuden roolin, hän tutkii pakkomielteisesti menneitä kokoelmia "päästäkseen luovan johtajan mieleen". Mutta hän pitää yllä tätä suunnittelua vertaiset, jotka tuntevat hänen menetelmänsä - Devera aloittaa suunnitteluprosessin mieluummin vanhojen mestarien perinteisiin kuin 2D: n luonnoksia kuten monet hänen aikalaisensa - saattavat silti tunnistaa hänen ainutlaatuisen kosketuksensa kiitotieltä, jopa ilman nimeä liitteenä.
Asusteiden suunnittelija Mariza Scotch, joka on suunniteltu Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Kate Spade, Todin, Isaac Mizrahi ja Aukko, on erilainen lähestymistapa löytääkseen tiensä eteenpäin joka kerta, kun hän aloittaa uuden brändin.
"Minulla on tapana palkata tuotemerkkejä tai ihmisiä, jotka haluavat keksiä uuden luvun. Se on vähän kuin vanhan talon kunnostaminen uuden rakentamisen sijaan ", Scotch sanoo puhelimessa Pariisista. "Minun läpiviennini on: Kun näen brändin, ajattelen:" Mikä on tämän brändin ydin tai mikä sen pitäisi olla, ja miten voin ilmaista sen mahdollisimman pienellä määrällä visuaalisia elementtejä? ""
Suunnittelija Mariza Scotch (silmälaseissa) työskentelee käsilaukkujen valmistajien kanssa Italiassa. Kuva: Mariza Scotch
Scotchin tapauksessa tämä tarkoittaa toisinaan sitä, että tiimin ajattelua muotoilusta uudistetaan, jotta se voi paremmin ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Esimerkiksi työskennellessään Ralph Laurenissa 90 -luvulla Scotch loi uuden allekirjoituslaitteiston ja muutti sitä tuotemerkki ja logo, jonka hän koki olevan liian "karkea" toimiakseen sopusoinnussa sellaisten käsilaukkujen kanssa, joita hän halusi tuottaa.
Silti se ei tarkoittanut Ralph Laurenin vision visioimista. Uudistaakseen tarvikkeita tavalla, joka sopisi Laurenin asuttamaan visuaaliseen maailmaan, skotlantilainen kiinnitti huomiota muihin asioihin, joista hän tiesi pitävänsä Ilmeisten vastausten, kuten urheiluautojen ja monogrammien, lisäksi hämärämmät visuaaliset viitteet, kuten pankkiholvit ja kassakaapit - "koska hän rakastaa rahaa" nauraa.
"Lähes ajattelin sen olevan kuin YK: n tulkki, joka kääntää puheita", hän sanoo. "Näen roolini todella läheisenä kuuntelijana eikä vain visuaalisten vihjeiden ja eleiden kiinnittämisessä huomiota, mutta todella luen henkilön niin monella tapaa kuin pystyin ja yritän sitten tuntea, mikä sai hänet innostumaan ja onnellinen. Se oli prosessi, joka muutti sen, mitä tunsin hänen tunteistaan ja toiveistaan tuotteiksi. "
Vuosien työskentely erilaisilla brändeillä sekä huippuluokan että massamarkkinoilla on auttanut skotlantilaista parantamaan omaa herkkyyttään ja arvoja siinä määrin, että hän on pystynyt käynnistämään menestyvän konsulttiyrityksen, jossa brändit tulevat etsimään häntä näkökulmasta. Joustavuus, jota hän nauttii vapaana agenttina ja jonka nimeen ei ole kiinnitetty samannimistä brändiä, on osa sitä, mikä houkuttelee muita suunnittelijoita, kuten Dan-Yun Huang, joka on tällä hetkellä osa suunnittelutiimiä Phillip Lim, omasta työstään.
Huang, joka oli yksi Deveran kollegoista Celinessä, päätti siirtyä Phillip Limiin osittain saadakseen paremman otteen brändin johtamisesta. Se on sellaista oppimista, jonka hän sanoo, että jotkut hänen entisistä luokkatovereistaan suunnittelukoulusta hakevat alkamasta ja käyttämästä omia tuotemerkkejä, mutta hän kokee saavansa yhtä hyvä tosielämän koulutus siirtymällä suuresta eurooppalaisesta talosta pienempään amerikkalaiseen taloon, jossa hän voi olla käytännönläheisempi monissa liiketoiminnan osa-alueilla.
"Kysymys on siitä, käytetäänkö rahaa vai rahaa muut ihmisten rahaa [kun opit] ", hän vitsailee, kun haastattelen häntä New Yorkissa. "Minulla on paljon ystäviä [jotka aloittivat oman tuotemerkkinsä], ja vaikka he pärjäisivätkin melko hyvin, heidän palkkaansa ei voi verrata suurella brändillä työskentelyyn."
Huang sanoo, että ainoa kerta, kun hän on vaivautunut siitä, ettei hän voi luottaa yksilöllisiin suunnitelmiinsa, on silloin, kun hän tekee esimerkiksi hakemuksia viisumia uudessa maassa, koska vankka näyttö siitä, että hänen tekemänsä työ on arvostettua ja ainutlaatuista alallaan, voi auttaa näissä hakemuksissa. Muuten, hän sanoo, taloudellinen vakaus ja mahdollisuus oppia - olipa se sitten luovalta johtajalta nimi, jonka kaikki tietävät, tai alan veteraani, jolla on vuosikymmenten arvokas kokemus kulissien takana - on ilahduttavaa tarpeeksi.
Vaikka skotlantilainen ymmärtää houkuttelevuuden valmistua muotoilukoulusta ja yrittää luoda brändi heti lepakolta - jos hän koskaan aloittaa oman tuotemerkin, hän sanoo, se johtuu siitä, että hän haluaa tehdä yhteistyötä tyttärensä kanssa projektissa - hän kannustaa kaikkia nuoria suunnittelijoita kuulustelemaan tätä vaistoa itsessään ennen hyppäämistä sisään.
"En usko, että uuden tuotemerkin perustaminen merkitsee välttämättä jotain mielenkiintoista tai arvokasta, joka parantaa ihmisten elämää tai kulttuuria. En usko, että brändin eksponentiaalinen laajentuminen brändin jälkeen on kestävä", Scotch sanoo. "Maailmassa, jossa jokaisen ihmisen täytyy omistaa tai olla oma brändinsä tässä vaiheessa, on kapinallista mennä toiseen suuntaan."
Pysy ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä, uutisista ja muotialan ihmisistä. Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.