Pitäisikö muotisuunnittelijoiden nimetä tarrat jälkeensä?

Suunnittelijan aikana Donna Karanesittelee New Yorkissa esikoismuistionsa, Matkani, tänä syksynä Karan mainitsi toistuvasti, että hänen nimensä jakavan yrityksen toiminta on vaikeaa. - On vaikea olla nimi ja brändi. Avasin kaikkien kirjeet, koska siinä sanottaisiin "Donna Karan" ja luulin, että se kuuluu minulle ", Karan sanoi. "Ihmiset sanoisivat:" Donna, se on minun! " Se oli nimi, joka kuului useammille ihmisille kuin minä. " 

Karan astui alas pääsuunnittelijaroolistaan ​​Donna Karan Internationalissa heinäkuussa, yli 30 vuotta hänen nimeään kantavan yrityksen perustamisen jälkeen. Hänen lähtönsä iski amerikkalaiseen muotiin: Karan yhdessä Calvin Kleinin, Ralph Laurenin ( erosi toimitusjohtajana syyskuuta) ja Oscar de la Renta (kuka menehtyi vuonna 2014), eivät enää pidä päärooleja samannimisissä tarroissaan. (Lauren kuitenkin ylläpitää edelleen luovaa valvontaa yrityksessään.) Tuoda uusia nimiä ja kasvoja tarroihin joka on rakennettu yhden henkilön brändille vuosikymmenten aikana, ei ole helppo saavutus - sekä henkilökohtaisella että oikeudellisella tavalla taso. Kuten Karan sanoi aiemmin, brändin rakentaminen omalla nimellä liittyy huomattavaan identiteetin ja kiintymyksen tunteeseen. Pitäisikö nuorten suunnittelijoiden jatkaa oman nimimerkkinsä perustamista? Pyysimme alan asiantuntijoita punnitsemaan.

Susha Scafidi, Fordhamin yliopiston muotilainsäädännön professori ja Fashion Law Institute -yliopiston perustaja, ymmärtää perinteen ja taiteilijan ylpeyden, jonka mukana tulee nimimerkki; hän kuitenkin neuvoo opiskelijoita ja nousevia suunnittelijoita harkitsemaan kahdesti nimensä käyttöä. "Muotihistoria on täynnä suunnittelijoita, jotka laittavat nimensä etikettiin, toivat sijoittajan tai tukijan, erosivat tästä sijoittajasta ja kävelivät nimetön yöhön jättäen nimensä ", hän sanoo ja lisää, että nimi etiketissä - sen tavaramerkki - on muodin ensisijainen etu brändi.

Halston on klassinen tapaus. Legendaarinen suunnittelija myi oikeudet nimeensä, kun Norton Simon Industries osti hänet vuonna 1973. Vaikka Halstonin brändi soi lisenssisopimuksissa - ja sen mukana tulleissa rahoissa -, hänellä ei ollut sananvaltaa mihinkään liiketoimintapäätöksiin, jotka koskivat hänen nimeään. Kymmenen vuotta myöhemmin hänet erotettiin omasta yrityksestä.

"Kun laitat nimesi tarraan, se on yhtiö eikä enää kuulu sinulle", Scafidi sanoo. "Se voi olla henkilökohtaisesti tuskallista joutua poistumaan nimestäsi." Haastattelussa Esquire aikakauslehti, suunnittelija Simon Spurr puhui äänekkäästi oman nimensä menettämisestä. "Se on kuin synnyttäisin kauniin vauvan", hän kertoi Esquire. "Ja sitten se repäistiin minulta." Spurr rakensi samannimisen linjansa kuuden vuoden ajan ja sai CFDA -ehdokkuuden parhaaksi miesten vaatesuunnittelijaksi. Hän yllätti alan jätti äkillisesti seuransa vuonna 2012; hän jatkaa suunnitteluaan tänään perinteiselle miestenvaatemerkille Kent & Curwen.

Suunnittelijoille, joiden nimikirjat ovat jatkuneet ilman niitä, on aina mahdollisuus aloittaa uusi hanke eri nimellä. Devi Kroell vasemmalle hänen tarvikeyhtiö vuonna 2010; lähes vuotta myöhemmin hän lanseerasi uuden lisävarustebrändin monikerin alla Dax Gabler. Suunnittelija Kate Spade lähti samannimisestä yrityksestään vuosi sen jälkeen, kun Neiman Marcus Group osti sen vuonna 2006. Sittemmin Kate Spade & Co. on kehittynyt maailmanlaajuiseksi lifestyle -brändiksi, kun taas Kate Spade (henkilö) on tällä hetkellä kehittymässä uusi kenkä- ja käsilaukkusarja Frances Valentine, joka debytoi tammikuussa kevään 2016 kokoelmansa kanssa.

Joskus suunnittelija voi ostaa tavaramerkkinsä takaisin. Adam Lippes, jonka brändin osti markkinointiyritys Kellwood vuonna 2010, osti hänen nimensä ja immateriaalioikeutensa vain kaksi vuotta myöhemmin ja osti itsensä omasta kilpailukieltolausekkeestaan. Se oli kallis liike hallita omaa liiketoimintaansa (ja uraansa). "Haluan, että arvostamme sitä, mitä teemme. Liike oli menettänyt viehätyksensä ja läheisyytensä ", Lippes sanoi 2012 haastattelu takaisinostosta. "Pystymme todella ajattelemaan tuotemerkkiä ja tekemään sen niin kuin uskomme sen olevan sen sijaan, että saisimme kaikki nämä muut suuret äänet tulee ja kertoo meille, mitä tehdä. "Joskus Jil Sanderin tapauksessa jätät etiketin ja palaat takaisin ja lähdet sitten uudelleen - kolme kertaa.

Laillisista riskeistä huolimatta suunnittelijat jatkavat yritysten nimeämistä itsensä mukaan. Nuoret suunnittelijat, kuten Christian Siriano, Rosie Assoulin, Thaddeus O'Neil ja Sandy Liang muodostavat uuden joukon menestyviä nimeä, seuraten jo vakiintuneita tuotemerkkejä, kuten Michael Kors, Tory Burch, Alexander Wang ja 3.1 Phillip Lim.

Kuluttajat ovat halukkaampia ostamaan brändeiltä, ​​joilla on tarina tai henkilökohtainen näkökulma - joten markkinointinäkökulmasta nimimerkillä voi olla etunsa. The NPD Groupin teollisuuden pääanalyytikko Marshal Cohen toi esimerkin American Living, tuotemerkki, jonka Polo Ralph Lauren loi J.C. Penneylle vuonna 2008. Se oli floppi. "Siinä ei ollut nimeä" Ralph Lauren "," sanoo Cohen ja toteaa, että Ralph Laurenin ja Ralph Lauren Black Labelin sivutuotemerkit Chaps ovat menestyneet. Cohen sanoo kuitenkin, että kestää aikaa - vuosia - aloittaa tyhjästä ja rakentaa samannimisen teltta -arvon ja brändipääoman.

Ylellisten muotibrändien konsultti Steven Dennis näkee edun, että sillä on nimimerkki - mutta vain jos sinulla on vahva persoonallisuus, joka kuvaa brändin olemuksen ja esteettisyyden. "Jos olet suunnittelija, jolla ei ole erityistä tarinaa siitä, miksi brändi pitäisi nimetä sinun mukaan, kyseenalaistan tämän strategian", Dennis sanoo. "Onko nimesi lisääminen loukkaavaa tai auttaa sinua?" Hän mainitsee nopeasti, ettei yksinkertaista vastausta ole. Dennis ehdottaa kuitenkin, että tuotemerkin lanseeraamisesta aiheutuvien suurten kustannusten myötä-jo täynnä oleville muotimarkkinoille-on parasta miettiä, mitä mahdolliset sijoittajat haluavat.

Yksi asia, jonka suunnittelijat, joilla on nimimerkit, voivat tehdä, on vaatia nimiensä oikeuksien säilyttämistä sijoittajia ottaessaan. Kun Karan otti yrityksensä julkiseksi vuonna 1996, hän piti tavaramerkkinsä hallussaan perustamalla heille erillisen holdingyhtiön, nimeltään Gabrielle Studio; julkinen yhtiö, Donna Karan International, joutui maksamaan holdingyhtiölle vuosittaisen lisenssimaksun käyttääkseen niitä. Tämä "älykäs suoja" (kuten Scafidi kutsuu sitä) on jotain, mitä potentiaaliset ostajat voivat olla halukkaita hyväksymään. Tai ei: "Monet sijoittajat, jotka eivät ole kovin muotitietoisia, investoivat muotiin", Scafidi sanoo. "Samaan aikaan sijoittajia on enemmän ovat muotitietoinen ja ymmärtää, kuinka tärkeä nimi etiketissä on. He eivät ehkä ole halukkaita asettamaan samaa hintaa yritykselle, jos he eivät itse omista etiketissä olevaa nimeä. "