Khakit ovat nyt siistejä. Joten mihin J.Crew sopii?
"Jokaisen miehen, naisen ja lapsen luovuttamaton oikeus käyttää khakia", alkaa "The Official Preppy Handbook", kieli poskessa klassikko, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1980. "Todellisessa demokratiassa jokainen voi olla ylemmän luokan ja asua Connecticutissa. Se on vain reilua. "
Yli 40 vuoden kuluttua siitä, kun viiteopas saapui kirjahyllyihin, maailma on muuttunut, samoin kuin valmistelut sen mukana. Kaksirivisiä bleisereitä ei enää ole varattu sisäoppilaitoksille Saab 900 -autojen kanssa kotona. Tämän päivän valmistelu on kaikille enemmän tai vähemmän. Se on loppujen lopuksi vain reilua.
Muotiyhteisölle täällä Yhdysvalloissa valmistelun tasa-arvoinen nousu alkoi muotoutua vuonna 2018, jolloin suunnittelijat esittivät New York Yacht Club -tyylisiä niittejä joukkoina. Tärkkelyskauluksina, takkeina ja kerroksina neuletakkeina tulvii kevään 2019 kokoelmat, tuli selväksi, että valmistelu oli palannut, vauva, ja se oli vähemmän napitettu kuin koskaan.
Preppiesille tämä oli suuri uutinen. Viimeksi Ivy League -esteetit osuivat näin suuriin 80 -luvulla, kun vähittäiskauppiaat pitävät Lacoste, Brooks Brothers ja luonnollisesti, Ralph Lauren olivat siellä levittämässä vaurautta ja joissakin tapauksissa alligaattoripikeitä. Sitten oli J.Crew, joka vietti Reaganin aikakauden hallitsemalla American Prep - pääoman "A", "pääoman" P " - kuten edelleen määrittelemme sen neljä vuosikymmentä myöhemmin: vaivatonta, vaatimatonta, pyrkivää.
Juuri kun muotitoimittajat täyttivät kauden trendiraporttejaan, J.Crew tarvitsi epätoivoisesti muutosta. Tulot pienenivät jatkuvasti, mutta myös luova johtaja ja presidentti vuonna 2017 Jenna Lyons - J.Crewin doyenne, jos haluat - oli astunut alas. Kolme viikkoa myöhemmin New Yorkissa toimiva yritys leikata 250 henkilöstöpaikkaa. Keväällä 2020 J.Crew Groupilla oli virallisesti haettu konkurssiin, suunnitelmien peruuttaminen ottamaan nopeasti kasvavan sisarbrändinsä Madewell julkinen.
Jenna Lyons J.Crew's Fall 2012 -esityksessä New Yorkin muotiviikolla helmikuussa 2012.
Kuva: Dario Cantatore/Getty Images Mercedes-Benzin muotiviikolle
Mutta J.Crew, joka kieltäytyi kommentoimasta tätä tarinaa, ei ole kuollut vedessä. Viime marraskuussa se ylensi entisen Madewellin johtajan Libby Wadle J.Crew Groupin toimitusjohtajalle; toukokuussa se koski Brendon Babenzien, streetwear scionin perustaja Noah ja entinen Ylin suunnittelija, johtamaan miesten liiketoimintaa.
Wadlen ja Babenzienin työ on tietysti leikattu heille. Mutta näyttää siltä, että valmistelu ei mene mihinkään lähiaikoina. Ja sen luvun 11 kokoisen vuoren toisella puolella on valtava mahdollisuus: hyödyntää sitä, mitä J.Crew teki-tekee-parhaiten.
80-luvun lopulla ja 90-luvun alussa, kun Al Goren internet alkoi saada höyryä, J.Crew teki itselleen nimeä vanhanaikaisella analogisella tavalla: luetteloiden avulla. Näillä sukutaulusivuilla J.Crew esitti paljon helpommin saavutettavan vision valmistelusta, koska valmistelun perusteet ovat juuri sitä - perusasioita. Taiteellisesti ryppyinen tee täällä, laskostetut housut siellä. Vaatteita, joita sinulla saattaa olla jo kaapissasi. Vaatteita, joissa voit todella elää.
"Kun käytät nappia alaspäin, nojaudut valmisteluun, ymmärrätkö sen tai et", sanoo pitkäaikainen muotimarkkinoija Cieja Springer, "Alhaalta ylöspäin!" podcast. "Sinun ei tarvitse olla Sperryn päällä, jotta voit mukautua valmistautumisyhteisöön."
Se ei aina ollut näin. Teoriassa valmistelu liittyy edelleen epämääräisesti Hyannis Portin vapaa -ajan aktiviteetteihin - ajattele tennistä tai squashia, tai tarjoillaan Cape Coddersia naisille nimeltä "Muffy" - joita tavataan yleensä Koillis -ja Uuden -alueella Englanti. Mutta käytännössä tyylillä on juuret jossain tarkemmin, ja se on pieni New Jerseyn instituutio nimeltä Princeton University.
1900-luvun amerikkalaisen materiaalikulttuurin historioitsijan ja kuraattorin Deirdre Clementen mukaan valmistuksen alkuperä on erottamaton Princetonin sininen-bleiserkulttuurista 20-luvulla ja 30 -luvulla. Sekä akateemisista että yhteiskunnallisista syistä hän sanoo, Princetonilla oli oikea väestörakenne Ivy League -suunnittelijana. Se oli paikka, jossa henkilökohtainen tyyli kukoisti tietyillä parametreilla.
"Kun mietit valmistelua, yksi iso tekijä on puvun irrottaminen", selittää kirjan kirjoittanut Clemente, "Rento pukeutuminen: Kuinka college -lapset määrittivät uudelleen amerikkalaisen tyylin,"vuonna 2014. "Ja mitä näet Princetonin poikien tekevän? He hajottavat puvun ensimmäisenä ja tekevät siitä tyylikkään. "Ja niin, vapaa -ajan asu syntyi: Kun rikkoudut puku (tai Wellesley Collegessa olevien naisten A-linjainen mekko) lisäksi voit sekoittaa ja ottelu.
Valmistelut ovat laskeneet ja kulkeneet siitä lähtien, menettäen elitistisen vetovoimansa suuren laman aikana ja palanneet eloon Lilly Pulitzer60 -luvun Palm Beachin leikkikehä. Joten miksi valmistautuminen, maalaisklubin maineensa, voisi palata takaisin nyt, pandemian jälkeisellä aikakaudella, joka on ankkuroitunut itsensä ilmaisemiseen? Clemente tarjoaa esimerkin Christian Dior's Uusi ilme, vuoden 1947 kokoelma, joka juhli erittäin naisellisuutta aikana, jolloin naiset olivat juuri tottuneet housujen jalkojen mukavuuteen.
"Valtavan kulttuurimuutoksen jälkeen on aina takaisku ja halu palata siihen, miten asiat olivat", hän sanoo. "Se, mitä valmistelu tarjoaa ihmisille, on peruspukeutuminen hieman pukeutumiseen."
Kuten trendisyklin tapana, vuoden 2021 valmistelu näyttää erilaiselta kuin 80 -luvulla, kun J.Crew alkoi saada vetoa. Se tuntuu myös erilainen - harkitse Virkistystapoja, juuri lanseerattu luksusmerkki, joka omien sanojensa mukaan juhlii "amerikkalaisen valmennuksen henkeä kattavan linssin kautta".
Kuva: Virkistystapojen ystävällisyys
"" Uusi valmistelu "on todellakin kasvamista ja ymmärrystä siitä, että voit säilyttää kulttuurin ja hienostuneisuuden yhdessä", sanoo perustaja Marlon Muller, joka loi brändin vaimonsa kanssa, Barneys New York ja Kith alumni Jackie Skye Muller, avatakseen "valmistuskulttuurin" historiallisesti valkoisen maailman suuremmalle ihmisryhmälle.
Se on tunne Cam Wolf, tyylin kirjoittaja GQ, uskoo, että se voidaan jäljittää katuvaatteisiin, kategoriaan, johon valmistus sattuu nyt liittymään: "Valmistelut menestyvät, koska ne ovat kaatuneet katuvalojen suureen, kattavaan termiin. En usko, että valmistelu toimii niin paljon kuin pari vuosikymmentä sitten. Siinä on oltava näitä ylimääräisiä ainesosia. "
Joskus tuo mauste tulee esteettisistä vihjeistä, kuten epäsäännöllisestä grafiikasta, joka on kudottu kaapelineulokseen, tai väriltään loaferista, joka on muotoiltu urheiluhousuilla. Muina aikoina se voi johtua jostakin aineettomammasta, joka rakentaa brändi -uskollisuutta.
Babenzienin Nooa, jonka hän esitteli ensimmäisen kerran vuonna 2002, on hautonut yhteisön molempien pilareiden ympärille. Esteettisesti se animoi prep: n uneliaampia niittejä nuorekkailla elementeillä, jotka on tunnustettu säännöllisemmin eri kategorioissa, kuten skatewear, surfwear ja punk. Mutta se tehdään myös menettämättä tiensä eettisesti. Kuten GQ huomautti tuoreessa profiilissa, Noah antaa yhden prosentin vuosittaisesta myynnistään ruohonjuuritason ympäristöryhmille ja julkaisee yhteistyötä sosiaalisten asioiden tukemiseksi ympäri vuoden.
Brändi myöntää, ettei se ole täydellinen. (Sen verkkosivusto on oma "Kestävästä kehityksestä" -sivun alussa on otsikko "Emme ole kestävä yritys.") Kuinka tärkeätä ostokirjoittajat kuitenkin ovat ostajille? He tietävät, että brändi edustaa jotain - mitä tahansa - ja sillä on merkitystä rakennettaessa yritystä TikTok -sukupolvelle. Todellinen kysymys on: Voiko Babenzien istuttaa ne maagiset pavut ostoskeskuksen brändiin?
"Kun ostat Nooaa, ostat kulttuuria ja arvojärjestelmää", Wolf sanoo. "[Babenzienille] Nooassa toimii se, että hänellä on niin erityinen näkökulma. Olen hieman skeptinen, että hän pystyy rakentamaan kulttuurin samassa mittakaavassa J.Crew'lla. "
Tämä ei tarkoita sitä, että J.Crew: n suuruiset yritykset - a liikevaihto oli 2,5 miljardia dollaria, jossa työskentelee 9400 työntekijää-eivät voi asettaa etusijalle rohkeaa pienbrändietiikkaa. (Katso vain Patagonia, tähtiopiskelija.) Itse asiassa J.Crew oli aikoinaan suurin brändi, kaupallisesti ottaen: "J.Crew oli elämäntapojen varhainen omaksuja", suunnittelija Peter Som kertoi Sarah Brown äskettäin Kaupunki maakunnianosoitus ns. #OldJCrew'lle. "Kyse ei ollut pelkästään tuotekuvauksesta, vaan miten elät elämääsi näissä vaatteissa?"
"Heidän menestyksensä rakentui antamaan ihmisille mitä he halusivat, eikö? Se oli laadukkaita perusasioita, ja niiden markkinoiden pitäisi olla ", sanoo historioitsija ja kuraattori Clemente. "Maksat hieman enemmän, mutta tiedät mitä saat ja tiedät, että se kestää. Yleisö, jonka J.Crew yrittää saada, tulee maksamaan ylimääräiset 50 dollaria hyvälaatuisesta kashmirista. "
J.Crew -luettelon aikakauden harrastajat tietävät, että se on totta - Clemente varmasti tietää. Mutta hän huomasi, että brändi horjuu varhain ja puolivälissä, kaksi kokonaista vuosikymmentä ennen kuin se joutui konkurssimenettelyyn. Hän viittaa J.Crew'n morsiuslinjaan, joka lanseerattiin vuonna 2004 lompakkotietoisena, taftittomana vaihtoehtona monituhannen dollarin hääpuvuille ja loukkaavalle morsiusneitopuvulle; alue oli hitti, mutta se suljettu vuonna 2016 syistä The New York Times spekuloi "tuli numeroihin."
J.Crew'n kohtalokas virhe ei kuitenkaan ollut morsiamen käynnistäminen. Se ei myöskään ollut Jenna Lyonin lähtö. Ja se ei varmasti käynnistänyt alimerkkejä, jotka se nopeasti romutti, kuten Playa ja Nevereven. Sen sijaan se oli ikivanha tarina liiallisesta laajentumisesta.
"Kuka sinä olet?" Clemente kysyy jälleenmyyjältä. "Oletko sinä seksikäs morsiusneito? Tai saanko teiltä suuren puserosetin, jonka voin siirtää lapselleni? "
"J.Crew'n täytyy palata sen ytimeen, mikä se on, ja se on valmistusbrändi", sanoo markkinoinnin ammattilainen Springer. "Valmista On viileä. Kyse on vain siitä, miten esität sen. "
Springerin kohdalla kyse on yhtä paljon vaatteista itsestään kuin siitä, miten ne myydään - ja kuka ostaa niitä: "Toivon, että J.Crew kestää hetken, jotta hän voi nojautua siihen, miltä maailma näyttää. Luulen, että Jenna Lyonin kaltainen henkilö teki hyvin, että hän monipuolisti brändiä. Näit hänen aikakaudellaan paljon enemmän värimalleja sekä naisten että miesten kokoelmissa. Tämä avasi keskustelun brändille olla viileä, koska mustat ihmiset ovat pop kulttuuri. Jos emme käytä sitä, kukaan ei käytä sitä. "
J.Crew -käänne ei ole mahdoton tehtävä. J.Crew Groupin uudella toimitusjohtajalla Wadlella on vuosien kokemus Madewellin skaalaamisesta yhtiön kruununjalokiveksi. Hän on myös realistinen siitä, mihin brändi voi siirtyä täältä, mikä voi edellyttää palaamista sinne, missä se on aloitettu: pörröiset villapaidat, joita voit käyttää Nantucketin kokolla tai tungosta metrovaunussa juoksulenkillä tehtävät.
"Jokaisella on J.Crew -rakkaustarina", Wadle kertoi Onnikesäkuun haastattelussa "mutta mielestäni yhä useammilla ihmisillä on ollut J.Crew -hajotustarina. He haluavat löytää rakkaussuhteen uudelleen. "
GQEsimerkiksi Wolf on itsekäs kokouksessaan huutamaan J.Crewin paluuta. Se oli hänen kokeiltu ja todellinen vaihtoehto-arvasit sen-perusasiat. Se piti ostoksia yksinkertaisina, tietäen minne mennä ja mitä varten.
"On hienoa, että elämässäsi on J.Crew", hän sanoo. "Ihmiset ovat niin valmiita omaksumaan sen avosylin."
Psykologit ovat samaa mieltä: Viimeiset 17 paritonta kuukautta ovat tehneet meistä kaikista haikeampia. Kriisitilanteissa ihmiset pyrkivät nostalgiaan ja etsivät lohtua aikaisempina, vähemmän uhkaavina päivinä. Siksi Clemente -tilojen valmistelut alkoivat jälleen nousta. Mutta tämä kriisi on erilainen: Haluammeko palata "ennen", vai haluammeko keksiä uudelleen millaisia elämiämme olemme eläneet ja vaatteita, joita käytimme elääksemme niitä? Kaikki tämä voisi olla J.Crewin eduksi.
"Yksilöllinen vaatekaappi tulee olemaan tärkeämpi kuin koskaan ihmiskunnan historiassa", Clemente sanoo. "J.Crewlla on mahdollisuus osallistua amerikkalaisen vaatekaapin keksimiseen. Rajat sen välillä, mitä voit käyttää ja mitä et voi käyttää, on poistettu. Ainoa ihminen, joka sanoo rajat, ovat todella sinä. "
Haluatko lisää Fashionistaa? Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme ja saat meidät suoraan postilaatikkoosi.