Hän rakensi Stella McCartneyn kestävän kehityksen osaston, joka näytti tietä muulle teollisuudelle. Nyt hän ottaa materiaalin ensimmäisen vision mukaan voittoa tavoittelemattomalle sektorille.
Pitkäaikaisessa sarjassamme "Kuinka teen sen," keskustelemme muoti- ja kauneusalalla ansaitsevien ihmisten kanssa siitä, miten he murtautuivat ja menestyivät.
Et ehkä ole koskaan kuullut Claire Bergkampista, mutta hän on hiljaa johtanut muotialaa kohti suurempaa kestävyyttä lähes vuosikymmenen ajan.
Ensimmäinen henkilö, joka palkattiin keskittymään pelkästään kestävyyteen Stella McCartney, Bergkamp vietti yhdeksän vuotta kehittääkseen ympäristötietoisia aloitteita tunnuksella, jota nyt pidetään lähes synonyyminä kestävälle ylellisyydelle. Vaikka McCartneyn henkilökohtainen sitoutuminen maaystävällisiin käytäntöihin on jo pitkään ollut osa brändin DNA: ta, se oli Bergkampin asiantuntemus, joka auttoi näiden arvojen toteuttamisessa käytännössä tavalla, joka teki yrityksestä globaalin johtajan kestävän kehityksen alalla keskustelu.
Vuosien oman toimitusketjututkimuksensa ja Stella McCartneyn kestävän kehityksen osaston rakentamisen kautta Bergkampista on tullut voimavara, vaikkakin tutkan alapuolella. Sen lisäksi, että hän muotoili kestävyysohjelmia yhdellä tunnetuimmista luksusmerkeistä, hän auttoi myös vaikuttamaan kestävyyspolitiikkaan ja käytäntöihin Stella McCartneyn entisessä omistajassa, Kering, yksi maailman suurimmista luksuskonglomeraateista, käyttämällä asemaansa osoittaakseen, mikä on mahdollista.
Bergkampille tämä kaikki johtui henkilökohtaisista vakaumuksista, jotka veivät hänet kauan ennen kuin kestävyydestä tuli muotisana.
"Kasvoin Montanassa suhteellisen pienessä kaupungissa mielenkiintoisen sekoituksen ympärillä luonnonsuojelijoita, karjankasvattajia ja ympäristönsuojelijoita", hän kertoo Fashionistalle puhelimessa. "Toivon, että voin tehdä ratkaisun osana ajatella, kuinka voimme muuttaa radikaalisti tapaa, jolla hankimme asioita."
Vaikka hän on pitkään ollut mukana Stella McCartneyn brändimittakaavassa, se oli sitoutuminen alan laajuiseen muutokseen, joka johti hänet luopua lähes yhdeksän vuoden kuluttua korkean profiilin työstään ja ryhtyä voittoa tavoittelemattomaan tehtävään, josta harvat ovat kuulleet: Vaihto. Mutta monella tapaa tämän siirron ei pitäisi olla yllättävää Bergkampilta: Tekstiilipörssi ei ehkä ole on sama nimentunnistus kuin Stella McCartney, mutta se on hiljaa valmis tekemään voimakasta hyvää tapahtua.
"Tunnen olevani aika paniikissa ilmastonmuutos," hän sanoo. "Meillä on 10 vuotta - se on uskomattoman lyhyt aika. Haluan tehdä asialle jotain. Intohimoni ja kiinnostukseni vuoksi paras paikka minulle on auttaa maailmaa miettimään uudelleen, miten materiaalit hankitaan. "
Aiheeseen liittyvät artikkelit
On aika lakata etsimästä merkkejä pelastaaksemme meidät
Kuinka Lauren Indvik navigoi epävarmassa mediamaisemassa päästäkseen unelmamuotityössään
Pandemic Transformed Fashionin kestävän kehityksen kertomus vuonna 2020
Fashionista tarttui Bergkampiin vain muutama kuukausi uuteen tehtäväänsä tekstiilipörssissä puhuakseen siitä, miten hän meni Stella McCartneyn temppelistä suoraan työskentelyyn Toimitusjohtaja, erilaiset taidot, joita tarvitaan ihmisoikeuksiin verrattuna ympäristötyöhön ja onko meidän edes käytettävä sanaa "kestävyys". Lue kohokohdistamme keskustelu.
Miten aloitit muodin?
Olen aina vetänyt vaatteita. Alunperin ajattelin, että haluaisin olla muotisuunnittelija, mutta kiinnostuin pukusuunnittelusta yläkoululaisena. Koska kasvoin suhteellisen pienessä kaupungissa, minun piti tehdä pukusuunnittelua paikallisessa teatterissamme. Ensimmäinen tutkinto oli Bostonissa Emerson Collegessa vuonna pukusuunnittelu. Ja sen jälkeen muutin Los Angelesiin noin neljäksi vuodeksi. Päädyin alun perin pukujen ja muodin maailmaan, koska olin kiehtonut psykologiasta ihmisten takana, mitä he käyttävät. Minulla oli onni työskennellä joissakin sarjoissa, kuten "Heroes", jotka ammuttiin pitkään.
Mutta todellisuus pukeutumisesta Los Angelesissa on enimmäkseen se, että ostat vain TV -ohjelmia. Se ei ollut sellainen teoreettinen harjoitus kuin kuvittelin sen olevan. Vietin kirjaimellisesti koko päivän kauppakeskuksissa. Ja minua kiinnosti, mistä kaikki vaatteet ovat peräisin ja miksi niitä oli niin paljon.
Kun aloin työskennellä ylöspäin, näin, minne olin menossa, ja tajusin, etten halunnut päästä sinne. Se ei täyttänyt minua millään tavalla. Tiesin, että minun oli palattava kouluun, mutta en löytänyt tuolloin Yhdysvalloista missään kohtaa tekstiilien ja muodin ohjelmaa, joka perustuisi kestävyyteen. Löysin sen Lontoon muotikorkeakoulu ja heidän kestävän muodin keskus. Niinpä muutin Lontooseen. Sain valtion apurahan mennä Intiaan ja opiskella yritysten yhteiskuntavastuuta (CSR) ja toimitusketjuja, ja sitten tein viimeisen väitöskirjatutkimukseni jätteistä ja kierrätysmahdollisuuksista.
Miten hyppäsit koulusta Stella McCartneyyn?
Aloitin Stellassa melko nopeasti, kun olin suorittanut mestarin. Mielestäni se oli oikea paikka, oikea aika, hyvin erityinen aste.
Stella on aina ollut kestävän kehityksen ytimessä, mutta olin ensimmäinen henkilö, joka sai aiheeseen liittyvän työn. Alun perin minut kutsuttiin tekemään loppuvuoden ympäristöraportointia. Minulla oli suuri etuoikeus kehittää kaikkea jäsennellymmäksi toimintaksi. Tehtäväni oli auttaa muodostamaan johdonmukaisia ohjelmia ja tehdä toimitusketjun ylläpitoa ja kehittää osastoa ajan myötä.
Kuinka päädyit temppelistä kaikkien Stella McCartneyn kestävän kehityksen aloitteiden johtamiseen?
Olin vain pari kuukautta lämpö. Suurin osa siitä, mitä aloitin, oli toimitusketjujen arviointi. Sain ymmärryksen siitä, miten yritys tikkasi, riskin ja mahdollisuuksien tunteen ympäristön ja ihmisoikeuksien suhteen. Olin myös mukana Keringin luottamassa ympäristön voitossa ja tappiossa, josta tuli erittäin tehokas työkalu näiden vaikutusten arvioimiseksi.
Sitten aloin rakentaa joukkuetta. Ensimmäinen henkilö, jonka palkkasin, tuli auttamaan ihmisoikeuksia. Olen intohimoinen asia, mutta se on erilainen taito. Innovaatiot tulivat myös alaisuuteeni, koska Stella oli kiinnostunut uusista eläimettömistä materiaaleista. Lopussa olin maailmanlaajuinen kestävän kehityksen ja innovoinnin johtaja.
Se ei ole superhierarkinen organisaatio, ja työskentelin aina ihmisten kanssa, jotka olivat paljon vanhempia kuin minä vain roolin luonteen vuoksi. Tein tiivistä yhteistyötä tuotepäällikömme sekä toimitusjohtajan ja hänen tiiminsä kanssa myymälöiden valaistuksen suunnittelussa. Kasvoin myös organisaation mukana - se oli melko pieni aloittaessani verrattuna lähtöön.
Voitko puhua enemmän ihmisoikeuksiin keskittymisen ja kestävyyden ympäristöpuolen taitojen välisestä erosta?
Jotkut ihmiset voivat tehdä molemmat, mutta olen enemmän järjestelmäajattelija. Nautin järjestelmän ymmärtämisestä ja sen käsittelystä. Se toimii erittäin hyvin asioiden ympäristöpuolen kanssa, koska etsit mahdollisuuksia vähennyksiin tai hankintakuvioiden muuttamiseen. Monet ympäristön puolelle laskeutuvat ihmiset ovat hieman analyyttisempiä.
Päällä ihmisoikeudet Asioiden puolella se on hieman erilainen taitopaketti. Kyse on paljon enemmän siitä, että pystymme käsittelemään monimutkaisia tilanteita tällä hetkellä. Jos olet huolissasi terveydestä ja turvallisuudesta tehtaalla ollessasi, sinun on tiedettävä, miten työskennellä ihmisten kanssa taitavasti; sinun täytyy ymmärtää vivahteet ja kulttuurierot. Se on enemmän: "Tiedän, miten käsitellä ihmisiä tässä hankalassa hetkessä", kun taas minusta tuntuu, että tiedän, miten käsitellä järjestelmää hankalassa hetkessä.
Kerro minulle hieman enemmän roolistasi tekstiilipörssissä ja miksi valitsit tämän harppauksen lähes yhdeksän vuoden jälkeen Stella McCartneyssä.
Raaka -aineet ja maanviljely ovat ne asiat, jotka tein Stellassa ja jotka olivat minulle jännittävimpiä. On tehtävä niin paljon työtä, miten kasvatamme asioita, miten kohtelemme maaperää, kuinka kasvatamme eläimiä, miten kohtelemme metsiä, miten kierrätämme. Tekstiilipörssi keskittyy juuri tähän alueeseen - raaka -aineisiin, joita kutsutaan toimitusketjun neljäksi tasoksi. Siellä on oma ryhmä ihmisiä, jotka miettivät, kuinka voimme puuttua ilmastonmuutokseen puuvillan, villan ja kaiken muun teollisuuden turvaamana.
Liityin operatiiviseksi johtajaksi. Olen alkanut keskittyä strategian toteuttamiseen, mutta työskentelen yhteisjohtajana La Rhea Pepperin kanssa, joka perusti organisaation, kaikessa edistyessämme. Ensimmäinen tavoite on varmistaa, että olemme perustettu organisaatioksi tämän erittäin kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi Tavoitteena on vähentää koko maailman teollisuuden neljännen tason kasvihuonekaasupäästöjä 45% vuoteen 2030 mennessä 2030 Ilmasto+].
Emme selvästikään voi tehdä sitä itse. Tavoitteenamme on kuitenkin ohjata teollisuutta ja tarjota mitä he tarvitsevat tämän saavuttamiseksi. Strategiamme perustuu hyvin kumppanuuteen, koska tämä on kollektiivista työtä.
Toinen osa tätä on se, että pohjaudumme kokonaisvaltaisempaan ajatteluun ilmastosta. On tärkeää vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, mutta jos keskityt vain siihen etkä ota asioita huomioon kuten maaperän terveys ja biologinen monimuotoisuus, voit unohtaa luonnon roolin kokonaisvaltaisemman roolin pelata.
Selitä hiukan enemmän siitä, mitä Textile Exchange tekee.
Organisaatio on erittäin keskittynyt materiaaleihin. On olemassa vertaisarviointiharjoitus nimeltä Corporate Fiber and Materials Benchmark, joka on tapa yrityksille raportoida ensisijaisten kuitujen käyttöönotosta. Suuri osa organisaatiosta on omistautunut standardien asettamiselle ja sertifioinnille - kuten Responsible Wool Standard ja Global Recycling Standard.
Yritämme nyt keskittyä vaikutuskannustimiin, jotka liittyvät suoraan takaisin niihin neljännen tason ihmisiin ja kannustamaan heitä muuttamaan toimia. Keskitymme ihmisiin toimitusketjun alussa. Järjestämme myös pyöreitä pöytiä - niihin osallistuu yli 2400 ihmistä, ja he tuovat mukanaan keskustelemaan kaikkien eri toimijoiden kanssa kullakin avainalueella puuvillasta villaan kashmiriin kysymyksiä.
Mitä työkaluja käytät näiden sijoitusten tai vertailuarvojen kehittämiseen?
Tällä hetkellä, kuten muu teollisuus, olemme melko sidoksissa elinkaarianalyyseihin. Elinkaarianalyysit eivät ole kaukana täydellisistä, mutta niihin voimme nyt luottaa. Olemme keskittyneet siirtymään siihen, mitä kutsumme LCA plusiksi, joka on enemmän pyrkimystä tuoda todellisia vaikutuksia koskevia tietoja sivustokohtaisemmin.
Olen myös hyvin mukana UNFCCC: n muotiteollisuuden ilmastosopimus. Olen yhteispuheenjohtaja raaka-aineiden työryhmässä, jossa olemme laatineet suuren raportin, jossa analysoidaan puuvilla-, polyesteri- ja ihmisen selluloosaviskoositietoja. Tarkastelemme kaikkia julkisesti saatavilla olevia tietoja ja yritämme ymmärtää, miksi niiden vertaaminen on niin vaikeaa. Yksi asia, joka monimutkaistuu verrattaessa erilaisia vaikutustietojoukkoja, on se, että niitä ei aina tehdä samalla menetelmällä.
Mutta emme halua keskittyä niin täydellisten tietojen saamiseen, ettemme aloita vaikutusten käsittelemistä. Tietojen on oltava parempia kuin ne ovat, mutta ne eivät koskaan tule olemaan täydellisiä. Jos odotamme sitä, emme saavuta tavoitteitamme, jotka meidän on saavutettava. Tiedämme tarpeeksi tietääksemme, mihin vaikutukset vaikuttavat.
Olen nähnyt eri ihmisten sanovan eri asioita siitä, missä suurin vaikutus toimitusketjussa on. Mitä mieltä olet todellisista hotspoteista?
Siellä on raportti, johon viitataan laajalti ja jossa sanotaan, että raaka -aineet muodostavat 15% toimitusketjun vaikutuksesta ja että tehtaat ovat suurin prosenttiosuus. Tämä raportti on luultavasti erittäin hyvä, mutta ei sisällä eläinkuituja tai nahkaa. Vaikutusprosentti ja sen sijainti, olipa kyse valmistuksesta tai raaka -aineista, riippuu suuresti käyttämistäsi materiaaleista.
Tapa, jolla mittaamme juuri nyt, kertoisi meille, että jos käytät paljon polyesteriä brändinä, vaikutuksesi tulee olemaan enemmän valmistuksessa. Tämä johtuu siitä, että emme katso käytön loppua, emme mikrokuituja. Emme edes katso porausta [polyesteriksi muuttuvalle öljylle], koska se on sivutuote. Jos tarkastelet pohjimmiltaan pelkästään pelletointia, et katso polyesterin valmistuksen louhintaosaa, vaikutuksesi alkaa näyttää hyvin keskittyvältä värjäykseen ja kutomiseen.
Keringin kaltainen brändi sanoo, että raaka -aineista muodostuu jotain vastaavaa 65% niiden vaikutuksesta, koska ne käyttävät paljon luonnonmateriaaleja. Luonnonmateriaalit voivat olla melko hyviä, mutta ne vaativat maata ja vettä. Kun käytät luonnonmateriaaleja, sinun on kiinnitettävä huomiota raaka -aineisiin, koska hyvän ja huonon viljelyn ero voi olla ilmaston kannalta melko raju.
Mitä toivot saavasi uudessa tehtävässäsi tekstiilipörssissä?
Haluan käyttää aikaani ja energiaani työstääkseni asioita alan tasolla. En ole läheskään niin asiantunteva kuin monet tekstiilipörssin ihmiset, mutta haluan tukea sitä osaamista ja tehdä siitä saatavilla ja nopeuttaa tätä muutosta, koska se on täysi toimiala vaaditaan. Meidän on tarkasteltava maaperän terveyttä ja vettä sekä villan ja puuvillan biologista monimuotoisuutta ja alettava rakentaa takaisin menettämäämme kimmoisuutta. Koska luonto on äärettömän palauttava ja regeneratiivinen kun se on tasapainossa.
Menit töistä tällä erittäin kuuluisalla kansainvälisellä brändillä, jolla on paljon nimen tunnistamista, liittyä voittoa tavoittelemattomaan järjestöön, josta useimmat ihmiset eivät ole kuulleet. Mitkä ovat mielestäsi brändin ja voittoa tavoittelemattoman työn edut ja haitat?
Stellan ääni tässä maailmassa on korvaamaton, ja työskennellä tällaisen henkilön kanssa ja auttaa muotoilemaan työtä siellä oli poikkeuksellista. Siinä äänessä on todellinen voima. Mutta mielestäni tekstiilipörssissä ainutlaatuista on se, että ensisijainen painopiste on erittäin suuressa järjestelmällisessä muutoksessa.
Tekstiilipörssissä on lähes 500 erilaista jäsenjärjestöä, mukaan lukien Stella, LVMH, Kering, Nike ja Patagonia. Lähes kaikki brändit, joita voit ajatella, ovat jäseniä. Mutta on myös maatalousyhdistyksiä, jotka ovat jäseniä, sekä muita voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja toimittajia. Tekstiilipörssi on tehnyt uskomattoman työn kokoamalla alan yhteen. On hiljaisempaa, mutta erittäin voimakasta saada kaikki nämä ihmiset yhdessä työskentelemään yhdessä kilpailunvastaisella tavalla.
Kun ajattelet kestävän kehityksen tulevaisuutta, mihin kuvittelet sen menevän?
Mielestäni kestävän kehityksen tulevaisuuden on sisällettävä erilainen tapa mitata arvoa. Mielestäni arvon liittäminen kasvuun on vakava ongelma. Meidän on erotettava nämä kaksi. Tämä on suuri muutos, jota teollisuus tarvitsee - ymmärtää kokonaisvaltaisesti kasvatetun tuotteen arvo verrattuna tuhoavaan tapaan kasvatettuun. Meillä on paljon opittavaa alkuperäiskansojen viisaudesta. Meidän on tarkasteltava paitsi satoa, myös maaperän terveyttä.
Ja meidän on lakattava pitämästä vaatteita kertakäyttöisina. Emme voi saavuttaa tarvittavia vähennyksiä, jos jatkamme kulutusta ja hävittämistä nykyisellä nopeudella. Asiaa ei ole käsitelty, koska se edellyttää muutosta liiketoiminnan olennaisiin osiin.
Sanasta "kestävyys" on käyty paljon keskustelua ja erimielisyyttä. Kannattaako sitä silti käyttää?
Mielestäni meidän on pidettävä siitä kiinni, koska jos vaihdamme sen, saamme vain toisen sanan merkitsemättä mitään. Mikä tahansa sana, josta tulee markkinointisana, menettää väistämättä arvonsa muotisuunnassa. Joten luulen, että olemme vain jumissa kestävän kehityksen kanssa, ja ehkä pyöreä, koska he ovat jotenkin siellä tällä hetkellä.
Mitä neuvoja antaisit henkilölle, joka haluaa rakentaa oman uransa kestävän kehityksen hyväksi?
Sinun pitäisi tehdä intohimoasi ja tehdä kestävästä kehityksestä osa sitä. On erittäin tärkeää olla hyvin koulutettu aiheen monimutkaisuudesta ja ottaa se huomioon kaikessa tekemässäsi. Alan eri paikoissa on erilaisia voimia. Olitpa sitten viestintähenkilö, suunnittelija tai markkinoija tai joku muu, järjestelmän ja sen haasteiden ymmärtäminen on tehokasta.
Järjestelmä sellaisena kuin se on olemassa kaikissa yrityksissä ympäri maailmaa, tietääkseni on ongelmallinen. Se on järjestelmä, jossa on jätettä ja joka tuottaa valtavan määrän kasvihuonekaasuja. Jos haluat työskennellä kestävän kehityksen parissa, sinun tehtäväsi on löytää ratkaisut näihin ongelmiin. Kyse on uteliaisuudesta ja koulutuksesta ja oppimisesta.
Tämä haastattelu on tiivistetty ja muokattu selvyyden vuoksi.
Pysy ajan tasalla viimeisimmistä trendeistä, uutisista ja muotialan ihmisistä. Tilaa päivittäinen uutiskirjeemme.