Rough Simmons kevät 2020. Kuva: Rough Simmons
Kollektiivinen pakkomiellemme kaikkeen arkistointiin syntyi näennäisesti muodin suurten suunnittelijoiden kunnioittamisesta, mikä tekee arkistoihin viittaavan muodin nykyisestä tilanteesta niin utelias. Arvostusta entisajan vaatteisiin edistettiin suurelta osin verkkoyhteisöissä, joissa asiasta kiinnostuneet voivat keskustella 2000-luvun alun Raf Simons, muistelee John Gallianon vuosia Diorissa tai jakaa heidän japanilaiset asiamiehensä harvinaiselle Comme desille Garçons. Mutta Internet - juuri se asia, joka auttoi demokratisoimaan muotia ja levittämään kunnioitettujen evankeliumia suunnittelijat ensinnäkin - se on myös juuri sen erikoisen hetken juurella, jonka todistamme kaikkialla ala.
Mikä tämä "hetki" oikein on? Se on se, kun muoti havaitsee itsensä; kun käärmeestä tulee Ouroboros. Siellä, missä muinaiseen menneisyyteen viittaavien kunnioittavien viittausten ja tasaisen parodian välillä oli kerran rajalinja, on nyt harmaa alue, jossa ne ovat yksi ja sama-missä uudet ideat ovat vanhoja.
Lyhyesti sanottuna, kuten kaikki asiat, jotka ovat olleet olemassa ja menestyneet verkossa, muoti on kuluttanut meemit ja tietynlainen meta-etuuskohtelu, joka on sekä koskettava että hauska. Se on muodin absurdi hetki.
Kuten mikä tahansa hetki, vauhtia on rakennettu jo jonkin aikaa; viime vuosikymmenen aikana muotista on tullut hitaasti kyyninen ja viittaava. Yksi ensimmäisistä, jotka todella menestyivät tällä alalla, oli australialainen syntynyt, New Yorkissa asuva suunnittelija Wil Fry jonka huumoria GQ kerran verrattu Stephen Colbertiin. Fryn varhaiset mallit olivat kielellä poskelle-huomattavan yksinkertaisia, mutta älykkäitä. Hän painoi valokuvia T-paidoista T-paitoihin (kuten surullisen Marc Jacobsin "Art" tee) ja myi ne ilman silmiinpistävää hintaa; hän käytti valokuvia suunnittelijatunnisteista luodakseen "kalliin" T-paidan, jonka hintalappu oli 30 dollaria. Mutta hän myös painoi satoja pieniä Nike Air Yeezy II -laitteita tyhjään T-paitaan ja myi sen 90 300 dollarilla eBayssa.
Ne olivat "vain parodiaprojekteja", Fry kertoo Fashionistalle. Mutta ne olivat parodioita, jotka koskivat edellä mainittua kyynisyyttä; vaikka Fry vain "nauraisi [tai haluaisi] tehdä nopeasti rahaa maksaakseen myyjälle julkaistusta tuotteesta", pelissä oli jotain syvällisempää. Hänen työnsä nauratti muotiteollisuuden uteliaampia ja järjettömiä näkökohtia. Joten vaikka Fryn suunnitelmat perustuivat muiden työhön, heidän lisäämänsä kommentit antoivat heille jonkin verran alkuperäistä ajatusta, joka vaikutti ihmisiin. Kuten hän selitti Fashionistalle, viittaussuunnittelusta tulee omaperäinen ja kannattava "kun se muuttaa".
Se on keskeinen teema muodin meemikeskeisessä absurdissa. Aina on ollut "Ain't Laurent Without Yves" -grafiikkaa, logoja, joissa lukee "Homies" Hermèsin sijasta, tai värillisiä raitoja, jotka ovat hirveän samanlaisia kuin Gucci, mutta ne eivät tarjoa mitään uutta. "Jos et kommentoi mitä tapahtuu [yhteisössä], missä on arvo", kysyy Brian Bollin.
Bollin on Rough Simmons -brändin omistaja ja luova johtaja, joka syntyi belgialaiselle suunnittelijalle omistetusta verkkoyhteisöstä Raf Simons. "Rough perustettiin Discord-keskustelussa, joka oli Raf-keskeinen", selittää Bollin, ennen kuin hän lisää, että se on edelleen "ryhmätoiminta, jonkin verran suuren Internet-ryhmän välillä".
Mutta Internetillä on myös ollut jonkin verran pahempi rooli absurdiliikkeen syntymisessä. Se ei ole vain antanut ihmisten kokoontua nauttimaan yhteisestä rakkaudestaan muotiin, se on myös teki tiedosta - ja itse vaatteista - helpommin saatavilla kuin koskaan ennen, teoriassa osoitteessa vähiten. Kun verkkoarkistoyhteisöt ovat kasvaneet, niin myös jano yhä harvemmille tuotteille. Hinnat ovat nousseet, ja yhä useammat ihmiset ovat houkutelleet arkistoida muotia voittoa tavoittelemalla. "Hinnankorotuksen näkeminen viime vuosina [auttoi] käynnistämään Roughin. Brändi tekee asioista hieman helpommin saavutettavia, mutta röyhkeästi ", Bollin toteaa.
Kuva: Rough Simmons
Kuten nimestä voi päätellä, Rough Simmons perustuu parodiointiin ja kommentointiin Raf Simonsin arkistokulttuurista. "Nimi perustuu Raf Simonsin väärään käännökseen japanilaisissa huutokauppasivustoissa", Bollin sanoo. Se on pieniä nyökkäyksiä, kuten ne, jotka ovat rakastaneet Roughia Raf -väkijoukon kanssa. Viitteet ovat lähinnä kiertäneet Raf Simonsin arkistoja ympäröivän japanilaisen kulttuurin ympärillä: Yahoo! Japanin ja Rakuten -laastareita pommitakkeissa, animeja, joita käytetään ikonisen Raf -grafiikan luomiseen, ja Grailedin kommentteja käytetään jäljittelemään Simonsin usein käyttämää tekstiä vaatteissa.
Nämä hyper-spesifiset viittaukset ovat toimineet myös kokoontumispisteenä niille, joilla on vakiintunut kiinnostus Raf-arkistointiin. "Monilla arkistomarkkinoille tällä hetkellä tulleilla ihmisillä ei ole samaa näkökulmaa kuin muutama vuosi sitten", Bollin sanoo. "Ihmiset, jotka ymmärtävät tekemiimme viittauksia, ovat todennäköisesti vakavia keräilijöitä."
Sekä Rough Simmons että Wil Fry ovat onnistuneet hyödyntämään hyvin perehtyneiden keräilijöiden ja sisäpiiriläisten kyynisyyttä. Lyhyen tauon jälkeen Fryn on määrä julkaista uusia kappaleita tulevina viikkoina. Bollin sanoo puolestaan, että Simmons ei ole salamannopea-tavoitteena on tarjota laajempi valikoima arkistokeskeisiä kulttuurikommentteja. Molempia merkkejä voi esiintyä taajuuksien kumouksellisemmassa päässä, mutta jopa pääoma-F-laitoksessa, on yhä suurempi liike kohti metaviittausmeemien käyttämistä tuotteen siirtämiseen-vaikkakin sekoitettuna tuloksia.
Toisaalta on olemassa Vêtements, jonka viitemallit ottivat alan myrskyn, kun brändi lanseerattiin-kollegiaalisesta Antwerpen-hupparista surullisiin DHL-paitoihin. Mutta ajan myötä brändi on tullut yhä polarisoivammaksi, ja Vêtementsin on oletettu kamppaillen ylläpitämään alkuperäistä taloudellista menestystä.
Tästä huolimatta sinun on vaikea kieltää, että Vêtements onnistuu jatkuvasti herättämään keskustelun. (Se synnytti myös oman meemikeskeisen kunnianosoitemerkin, jota osuvasti kutsutaan Vemememes, iskulause "parodia parodiaa".) Kommentoimalla tärkeitä rooleja, joita toimittajilla on nykyaikaisella ylellisellä tavalla, hienovaraiseen viittauksia muihin merkkeihin, kuten Chrome Hearts, ja saada meidät kysymään itseltämme, olimmeko valmiita UGG: n ja Juicyyn palaamaan takaisin, Vêtements on lyhentänyt alan aikaa ja uudelleen. "Kaikki on omaisuutta, me elämme maailmassa, joka on täynnä viittauksia", Demna Gvasalia selitti puolustaessaan Vêtementsin näkemystä Tabi -saappaasta.
Toisaalta siellä on Helmut Lang, kerran kunnioitettu etiketti, joka yrittää viitata omaan arkistomalliluetteloonsa. "Helmut Langin uusinta ei lisännyt keskustelun arvoa", sanoo Rough Simmonsin Brian Bollin, "jos aiot tehdä kopioita, miksi tehdä se?"
Se antaa hyvän esimerkin siitä, missä olemme. Vêtementsilla ja Rough Simmonsilla ja Wil Fryllä on paljon yhteistä. "Se on niin kovan ponnistuksen vitsi, että se on itsessään absurdia, mutta se pitää sitä ihmisistä", Bollin sanoo. Olemme niin kaukana kaninreiästä ja niin väsyneitä, että vaikka Helmut Lang tarkastelee uudelleen vanhoja malleja, se ei enää kiinnosta. Olemassa olevan suunnittelun luettelo on niin rikas, että ei ole käytännössä mitään, mitä ei olisi jo tehty.
Mitä ihmiset sitten haluavat? He haluavat itsetietoisuutta, joka pitää hauskaa kaiken naurettavuudesta. "On tärkeää, että joskus ei oteta asioita tässä tilassa niin vakavasti", Fry sanoo. Ja se kiteyttää ennen kaikkea mitä absurdia hetkeä olemme todistamassa.
Älä missaa viimeisimpiä muotialan uutisia. Tilaa Fashionista -päivittäinen uutiskirje.