Kuidas lõi Guo Pei Hiinas Couture'i äri kõigi võimaluste vastu

"Paljud hiinlased arvavad, et kui teid tunnustatakse läänes, siis olete keegi; aga see, mida ma tahan teha, on saada sillaks, teha midagi, mis on rahvale ja inimestele oluline, "ütles ta. Guo Pei esmaspäeval New Yorgis. Tõepoolest, rahvusvaheline tunnustus Hiina tippdisainerite rikkaliku moe disaini kohta on pärast Rihanna kandmist vaid suurenenud55-kilo kuldne kleit Met Galale 2015, mis tähistas muuseumi näitust "Hiina: läbi vaateklaasi". Kleidi loomiseks kulus 100 töötajal 50 000 tundi, sellest sai üleöö legendaarne punase vaiba hetk ja see tõi Pei ülemaailmsele areenile. Eelmisel sügisel The Chambre Syndicale de la Haute Couture kutsus teda näitama Pariisi couture'i kalender, mis tähistab esimest korda Aasias sündinud ja kasvanud disainerit.

Pei viibib sel nädalal New Yorgis New Yorgis asuva Hiina Instituudi kutsel, kus korraldatakse programme ja näitusi, mille eesmärk on edendada Hiina sügavamat mõistmist USA Lisaks sellele, et instituut austas teda oma 90. aastapäeva galal teisipäeval, võõrustas instituut teda ja tema meeldejäävat Met Gala kujundust modereeritud küsimuste ja vastuste jaoks Waterfall Mansionis ja galeriis. Esmaspäev. Pei rääkis telejuhi ja produtsendi Yue-Sai Kaniga tõlkija kaudu (disainer ei räägi Inglise keel) ja vestlus ulatus Pei lapsepõlvest kuni selleni, et ta võttis ette couture'i äri seest ja väljast Hiina.

„Euroopas pakutakse kõrgmoet tegelikult sotsiaalse staatusega inimestele, kes on rikkad, kuid Hiinas on see pisut teistsugune; Hiinas on ka ilu mõtisklemise tegur. Seal on palju inimesi, kellel pole raha, kuid kes soovivad saada tükikese minu disainist, »ütles Pei näide naisest, kes pakkus pulmadeks eluaegset tagatisraha 50 000 jüaani (umbes 7500 dollarit) kleit. See pole aga alati nii olnud.

"Kolmkümmend aastat tagasi polnud Hiinas mingit moodi ega sellist sõna," selgitas Pei, rääkides kultuurirevolutsiooni järgsest Hiinast. "Ja 20 aastat tagasi ei olnud Hiinas nn moedisaini, kuid selle 30 aasta jooksul on ilu mõistmine on Hiina inimeste jaoks nii palju arenenud ja nad otsivad nüüd oma rahvuse vaimu ja individuaalset vaimu, "ütles ta ütles.

Kuna ta kasvas üles ühes vormis domineerivas keskkonnas, mis ei väärtustanud käsitööd, nagu tikandid, pidi Pei endale õpetama enamiku tänapäeval tuntud oskustest. 1982. aastal, 15-aastaselt, osales ta esimeses klassis, mis võeti vastu nelja-aastasele disainiprogrammile Pekingi tööstusdisaini koolis joonistamise, visandamise ja mustrite tegemise tehniliseks koolituseks. Kui ta palus oma õpetajal aidata tal kujundada selline mahukas kleit, mida Pei oli näinud filmides või kuulnud vanaema lugudest, saatis õpetaja ta kostüümipoodi. "Miks sa ei tee midagi, mida saab müüa?" Peile meenus, et õpetaja küsis. Teda süüdistati kodanlikkuses.

Pei soov luua ülemäära kalleid, kandmatuid, kuid aukartustäratavaid hommikumantleid on alati olnud tema südameasi, nagu ta seda nimetas, kuid vähesed said sellest aru oma karjääri alguses. 1997. aastal võttis ta riski ja loobus oma "raudse riisikausi" tööst (see tähendab elukestva turvalisusega), et avada Rose Studio Pekingis. Kuid alles paar aastat hiljem, kui ta kohtus oma abikaasa ja elukaaslase Cao Bao Jiega - kõigile tuntud kui Jack -, sai ta aru, et ta pole lihtsalt rätsep: ta on haute couturière. Jack oli tekstiilikaupmees, kes tutvustas talle Euroopa kangaid ja tikandeid.

Nii nagu Pei nägi vaeva, et leida kedagi, kes õpetaks talle sellist riietust, millest ta unistas, oli tal ka probleeme Roosistuudios koos töötavate vilunud käsitööliste leidmisega. "Tikkijaid oli võimatu leida, sest kultuurirevolutsiooni ajal peeti seda a väga halb oskus, nii et keegi ei õppinud ja keegi ei õpetanud - selline oskus läks kaduma, "ütles ta Pei. Ta kuulis, et mõned kuningliku perekonna heaks töötanud tikkijad olid endiselt Hubei provintsis maapiirkond, nii et Pei sõitis sinna ja hakkas sõna otseses mõttes tikutavate kardinatega majade ustele koputama aknad. Nüüd on tal Roostuudios üle 300 tikkija, kellest paljusid ta ise koolitas.

Küsimuse peale, miks ta eelistab moekaubandust valmisrõivaste asemel, vastas Pei, et eelistab klientidega suhtlemist ükshaaval ja aitab neil mõista, kuidas tema disaini kanda. "Esimesed 10 aastat kavandasin valmisriideid ja olin väga edukas... kuid aja möödudes märkasin, et keegi tänaval kannab minu disaini ja hea mõistuse puudumise tõttu ei teadnud nad seda kanda. Pean ütlema, et see on minu standardite jaoks päris kole, »ütles Pei. Ta tahtis ostlejat harida, sest "tol ajal Hiinas ei teadnud paljud hiinlased, mis on ilu".

Pei püüdis veenda kliente kulutama sama raha, mida nad kulutaksid Gucci ja Prada jaoks kohaliku disaineri peale. „Selgitasin, miks ma peaaegu 10 aastat nii palju laadisin; aga kümne aasta pärast ei küsi enam keegi minult. "Aga kui keegi pakkus talle hiljuti kuldkleidi eest 5 miljonit jüaani (umbes 750 000 dollarit) Rihanna kandis, otsustas Pei lõpuks hoida seda "oma disaini legendi" sümbolina - ja hetke, mis muutis teda kardinaalselt äri.

"Kuulsus välismaalt aitas Rose Studio'i Hiinas," ütles Pei Fashionistale pärast küsimuste ja vastuste saamist, lisades, et kliendid Euroopal, USA-l ja Hiinal on oma erinevused, kuid kõik tahavad lõpuks sama: tema kvaliteeti käsitöö. Ta avas 2015. aasta alguses Pariisis teise ateljee, mis oli vajalik Pariisi Couture'i nädala raames esinemiskutse saamiseks. Oma kahe esimese saate puhul mängis Pei seda turvaliselt ja näitas rohkem "praktilisi" kujundusi, kuid ütles, et soovib jaanuaris näidata rohkem "dramaatilisi hommikumantleid". Tema kunstiliste kirgede ja moeäri ärivajaduste tasakaalustamine on olnud karjääri pikk väljakutse.

„Minu disainis on tegelikult kaks sektorit: üks olen mina, mõistus, unistus, püüdlus ja teine ​​osa on kaubanduslik pool; Ma pean müüma, et teenida raha oma meeskonna toitmiseks, nende pere toitmiseks, "ütles ta. Peile meenus a hiljutine vestlus Apple'i tegevjuhi Tim Cookiga. Apple sponsoreeris näitus ja Met Gala see tähistas Pei rahvusvahelist läbimurdehetke ja Cook külastas teda augustis Pekingis, et näha, kuidas ta ja tema meeskond iPad Pro -d disainiprotsessis kasutavad.

"Ta osutas kleidile ja ütles:" Milleks see on? " sest see kleit ei ole tegelikult kantav; Ja ma mõtlesin, kuidas tema küsimusele vastata, ja ütlesin: „Kas näete neid kleite seal? Need on kleidid, mida ma disainin, et müüa raha eest ja ma kasutan seda raha selle kleidi tegemiseks, mis pole kantavad. "" Kantav või mitte, Pei disainilahendustel on selgelt kogu maailma tähelepanu - nii moes kui ka väljaspool seda tööstusele.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.