Panused on kõrged, kuid ekspertide lootused on suuremad.
Nagu moetööstus võitleb selle mõjuga kliimale, peab ta arvestama ka sellega, kuidas ta räägib jätkusuutlikkusest. Rohepesu — kui kaubamärgid kasutavad ebamääraseid turundustermineid, et teavitada toote "säästlikkust" heauskse, olenemata sellest, kas see on seotud süsinikdioksiidi heitkoguste või veekasutusega, kanga koostis või tootmine – on juba pikka aega muret tekitanud aktivistidele ja teistele, kes teevad tarbijate harimist moe kahjulike mõjude kohta. tavasid. Aja jooksul on see muutunud ainult keerukamaks: on raske poodi või e-kaubanduse saidile siseneda, ilma et näeksite, et toode on "roheline", "teadlik" või "keskkonnasõbralik".
Kuid nutikal (ja sageli eksitaval) turundusmeetodil võivad olla tõsised tagajärjed - kliimale ja moe tarneahelas töötavatele inimestele. Alles hiljuti hakati mõnda kurjategijat uurima või vastutusele võtma. Näiteks, Zara on tekitanud kahtlusi siseauditi aruannete avaldamata jätmise eest pärast üleminekule lubamist
2022. aastaks 100% taastuv elektrienergia. Hollandi tarbijaturgude amet (ACM) läks H&M-ile ja Decathlonile järele potentsiaalselt eksitavate turundusväidete üle, sealhulgas terminid nagu "Ökodisain" ja "Teadlik". Mõlemad kaubamärgid lubasid "kohandada või enam mitte kasutada oma riietel ja/või veebisaitidel jätkusuutlikkuse väiteid". Moeäri teatas eelmisel sügisel.Moetööstus moodustab a10% ülemaailmsest süsinikdioksiidi heitkogusest, valmistades samal ajal an hinnanguliselt 20% maailma reoveest. Lisaks šikkidele ja odavatele põnevustele on sellel suur mõju kliimale ja selle tulevikule. Kahjuks kasutavad paljud kaubamärgid seda teavet valesti.
"[Mood] on turg, kus meie valmistatud tooted ei too mingit kasu, nii et tootesse on integreeritud iga väärtus, mis võimaldab brändil teatud hinda, mis võimaldab klientidel tunda, et nad tahavad seda või et see on seda hinda väärt – tuleneb täielikult tajust, peaaegu eranditult," Michelle Gabriel, Glasgow Caledonian New Yorgi kolledži säästva moe magistriõppe programmi direktor, ütleb.
Teisisõnu: Turundus omab moes enneolematut jõudu, isegi võrreldes teiste tööstusharudega. Kui jätkusuutlikkus on tarbijate seas üks peamisi muresid, on loomulik, et moeettevõtted pööravad oma turundust ahvatlemiseks.
"Jätkusuutlikkus on üks olulisemaid viise, kuidas iga ettevõte, mis tahes toode või ettevõte saab moeturul tootele väärtust lisada," ütleb Gabriel. "Bränd ja staatus ja eksklusiivsus on üks olulisemaid viise, kuid nendel sabadel on jätkusuutlikkus."
USA-s on turunduse jätkusuutlikkuse määratlused ja juhised sellistelt rühmadelt nagu Föderaalne kaubanduskomisjon (FTC), et kaitsta tarbijaid võõraste väidete eest. Vahepeal on seda teinud ka Ühendkuningriigi finantsjuhtimisamet (FCA). pakutud suunised sarnane FTC-ga, mille eesmärk on piirata rohepesu, öeldakse selle veebisaidil. Kuid näiteks FTC rohelisi juhendeid ei ole uuendatud alates 2012. aastast; nende viimane värskendus enne seda oli 1998. aastal.
Need lüngad jätavad turundajatele palju aega uute taktikate väljatöötamiseks ja kasutamiseks.
Gabriel väidab, et mood on loodud nagu "rohepesuplahvatuse retsept". Kuid see on tarbijate silmis muutumas suuremaks probleemiks: Greenwashingi kohtuasjad on tõusuteel ja see oli võtmeküsimus Moeäri2023. aasta tööstuse aruanne.
Jätkusuutlikkust ei ole lihtne määratleda. Tegelikult on see liikuv sihtmärk, mis muudab teatud tasemel rohepesu iga turundaja jaoks vältimatuks. Kuid endiselt on ettevõtteid, kes dollarite võitmiseks nende sõnadega häbenematult lehvitavad. Ja see peab muutuma.
Tarbijalõhe sulgemine
Ostjate jaoks võib riiete eetiline ostmine tunduda lootusetu Whac-A-Mole. Rohepesu saagiks on lihtne langeda ilma põhjalike teadmisteta asju, mida vältida. (Selleks, et otsustada, kas T-särk on valmistatud õigel viisil, ei peaks teil olema magistrikraadiga samaväärset kraadi.) Hinnasurve majanduse karmistumises ei muuda seda lihtsamaks.
Samal ajal pakuvad kiirmoe ettevõtted trendikaid, kergesti kättesaadavaid stiile odavalt. Mõnikord kinnitavad isegi need kaubamärgid keskkonnasõbralikkust, hoolimata sellest, et nad on tuntud toodab päevas tuhandeid uusi esemeid plastipõhistest kangastest kell an keskmine hind vaid umbes 10 dollarit ja selliste tootmistavadega tegelemine, millel on hirmutav inimtasu. Boohoo püüdis soojust oma "jätkusuutlikkuse" pärast koostöö Kourtney Kardashian Barkeriga, mis kasutas määramata koguses taaskasutatud kiud. Nagu on olnud Mood Nova.
Kuid endiselt on tohutult palju inimesi, kes kalduvad kiirmoele, nagu näitab Shein saada üheks maailma suurimad jaemüüjad aastal 2022. See kõik viitab pingele tarbijate väärtuste ja nende tegevuse vahel.
"See on raske, sest see on ka kultuur, eks?" Moeinnovatsioon Asutaja Jordana Guimarãessays, märkides, kuidas see soov jahtida säravat ja uut, samas "Jonesiga sammu pidades" ulatub tagasi pärast II maailmasõda.
Nii katastroofiline kui kiirmood keskkonnale on (ja kui ekspluateeriv see võib olla töölistele), juhib Gabriel tähelepanu sellele, et ärilisest vaatenurgast on see tõhus – sellel puudub lihtsalt eetika.
"Kuidas öelda inimestele, kellel pole kunagi moe juurde pääsenud – kuna neil polnud õiget sissetulekut, sest nad olid ei olnud õigest klassist, sest nad ei olnud õigest geograafiast, kuna nad ei olnud piisavalt lahedad — [mitte selleks pood]? Noh, nüüd saavad nad sisse astuda ja selle moe järgi minna. Nad saavad seda klassi, seda isiksust esitada väga madala hinna eest, " ütleb Gabriel. "Mood on süsteem, mis on üles ehitatud staatusele."
Mood on eneseväljenduse tööriist ja kiirmood pakub seda võimalust massidele. Kuid sellel on suur moraalne ja keskkonnasõbralik hind. Klientide teadlikkuse suurendamine kampaaniate ja pressiesindajate kaudu võib aidata ostjaid nendes küsimustes harida, et nad saaksid teha teadlikumaid otsuseid. Kuid tõenäoliselt sellest siiski ei piisa.
"Ma arvan, et see on väga põhiline Ameerika asi, eeldus, et individuaalne tarbimine aitab meid kõiki välja õelatest probleemidest. moetööstus," ütleb Remake'i asutaja ja tegevjuht Ayesha Barenblat, hoiatades millegi eest, mis ärgitab teid ostma rohkem, et aidata planeet.
Selle asemel, et panna kogu vastutus tarbijatele, peaks ettevõtetel olema kohustus paremini teha. Seadusandlus on aktivistide jaoks suur tähelepanu keskmes, kuna see võib aidata minimeerida rohepesu ja muid keskkonnasõbralikke tavasid.
2022. aasta jaanuaris teatas New Yorgi koalitsioon Moe jätkusuutlikkuse ja sotsiaalse vastutuse seadus (nimetatud moeseaduseks), mis eesmärk on panna osariigi suurimad moeettevõtted vastutusele keskkonna- ja sotsiaalküsimustes. Sellised osariigi seadused nõuaksid ettevõtetelt järgimist või äritegevuse mujale viimist. (See ei ole uus strateegia: sõidukite heitkoguste seadused kipuvad seda tegema võta samasugune marsruut, mida rakendatakse osariigi kaupa, et survestada ulatuslikke muutusi.)
Seejärel tutvustas New Yorgi senaator Kirsten Gillibrand samal kevadel seadust, mis käsitleb vastutuse kujundamise ja tegelike institutsionaalsete muutuste loomist (FABRIC), mis võiks olla esimene föderaalne moeseadus, tööjõuprobleemide lahendamine ja töötajate õigused USA-s
Rohepesule tähelepanu juhtimine ja seda reguleerivate seaduste rakendamine on vaid kaks tükki suuremast puslest, ütles Shannon Welch, jätkusuutlikkuse osakonna direktor. kommunikatsioonifirma 2. peatüki agentuur lisab: Teha on veel, näiteks parandada tarneahela jälgitavust ja teha koostööd tarnijatega, et rakendada rohkem taastuvenergiat. üleminekud."
Teaduspõhise mõõdiku loomine
Vaatamata mõne kaubamärgi jõupingutustele olla oma tarneahelates läbipaistev, teatage täpselt oma heitkogustest ja avaldage tööjõud tavade kohaselt puudub moetööstusel teaduspõhine mõõdik, mis mõõdaks ettevõtte jätkusuutlikkuse taset – ja see mõjutab isegi seda, kuidas kiiresti moeseadusandlus saab liikuda.
"Regulaatorid on väga mures. Nad on teadlikud ja üritavad midagi teha. Kuid probleem on selles, et pole olemas sellist asja nagu standardiseeritud tööriistad või maatriks. Sandrine Devillard, McKinsey & Co tarbija- ja jaemüügisektori vanempartner, ütleb.
Hooned on energiatõhususe reitingud, nagu ka enamik seadmeid. Prantsusmaal on terviseklass süsteem pakendatud toiduainete jaoks. Need mõõdikud võivad olla ebatäiuslik, aga nad suruvad nõela. Mood võiks natuke ära kasutada.
"Usume, et ettevõtted peaksid investeerima teadusuuringutesse ja intelligentsetesse andmetesse, et koguda usaldusväärseid ja kontrollitud tõendeid põhjendada ja usaldusväärselt toetada jätkusuutlikkuse väiteid, mida saaks sidusrühmadega läbipaistvalt jagada. Devillard ütleb. "See võib, muide, olla kogu tööstuse tasemel: brändidel A, D ja Z pole mõtet seda välja mõelda."
Koostöö suurendamine ettevõtete sees ja nende vahel
Mõnikord võib greenwashing tuleneda kaubamärgisisese suhtluse puudumisest. Kui kõik käsuahelas ülal ja alla on kursis jätkusuutlikkuse ja tarneahelaga, võib see aidata inimestel meeskondades paremini koostööd teha ja mõista oma ühist eesmärki.
Rohepesu võivad intensiivistada ka ettevõtted, kes omavahel infot ei jaga. (Nagu poleks planeedi päästmine olnud grupitöö.)
"Olen šokeeritud sellest, kui palju räägitakse ja kui vähe tegutsetakse," ütleb Guimarães. "Seoses sellega, kuhu me peame tõeliste muutuste saavutamiseks minema - mitte ainult tööstuses, vaid ka maailmas -, on vaja palju rohkem tegutseda."
Mood ei ole üldise suhtes immuunne 1970ndate mõtteviis Welch väidab, et "Aktsionäride ülimuslikkuse teooria", kus ettevõtted otsustavad vastata ainult aktsionäridele ja sidusrühmadele.
Ettevõtted saaksid kasu oma ressursside ja kontrollitud tarnijate jagamisest oma niinimetatud "konkurentidega" – see looks koostööd tervislikuma maastiku ühiseks loomiseks. Guimarães ütleb, et Guimarães on oma kogemuses juhtivate juhtkondade ühendamisel Fashinnovationi kaudu sageli põnevil, et saab suhelda, jagada ja koos õppida. Neil puudub selleks lihtsalt infrastruktuur.
Kas soovite rohkem Fashionistat? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saatke meid otse oma postkasti.