Kuidas Christelle Kocher ehitab kaasaegset prantsuse moemaja

Meie kauaaegses sarjas "Kuidas ma seda teen" räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Christelle Kocher — armastatud spordirõivastest inspireeritud, tehnikast juhitud valmisrõivaste märgi Koché asutaja — ehitab uut tüüpi Prantsuse pärandibrändi.

Alates selle turuletoomisest 2014. aastal on Koché tohutult kasvanud, seda on kandnud kuulsused (Beyoncé!!!) ja pälvinud suure tööstuse tunnustuse. (On olnud LVMH auhinna eelnimekirja ja tõi koju 2019. aasta ANDAM auhinna.) Paljude välisvaatlejate hinnangul on see olnud uskumatult edukas. Kuid see on vaieldamatult kõige mõjuvam see, et ei järgita luksusmaja väljanägemise skeemi.

Koché juured on soovis avada moekogemust – mis väljendub brändis, mis korraldab Pariisi tänavatel rajaetendusi (sõna otseses mõttes 2015. aasta kevadel toimuva moenädala debüüdi juhtum väljaspool elavat Chatêlet-Les Halles'i transiidikeskust kesklinnas), ühendades ja koostööd teiste tööstusharude kaubamärkidega (nagu Paris Saint Germain ja AC Milan) ning haute couture käsitöötraditsioonide ühendamine ligipääsetavad päevarõivad. See tuleneb sellest, kuidas Kocher ise ärisse sattus: ta kasvas üles Strasbourgis töölisklassis

, ja kolis pärast keskkooli üksinda Ühendkuningriiki, õppis Charles Jamesi endise assistendi käe all ja astus seejärel õppima Central Saint Martinsi.

«Alguses köitis mind pigem tegemine. Minu jaoks oli see väga maagiline, " ütleb ta. "Ja muidugi jutustada lugu, tuua inimesteni emotsioone, tuua sõnum, sest see on tõesti oluline – aga ka teha seda hästi, õigesti. Sest see on ühendatud. See on osa kultuurist. See on osa meie pärandist, meie ajaloost ja ma arvan, et see on nii põnev." 

Pärast kooli lõpetamist töötas Kocher maailma mainekamate kaubamärkide pesumasina juures: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Lõpuks ristusid tema teed Virginie Viardiga, seejärel Karl Lagerfeldi parema käega Chaneli juures, kes tõi ta edasi Maison Lemarié, ühe kaubamärgi Maisons D'art kunstiline juht 2010. aastal, kui ta veel töötas Bottega. (Ta jääb ettevõttesse.) 

Oma paljude rollide ja projektidega on Kocheri lõppeesmärk "inspireerida inimesi - õpilasi, noori disainereid". Tahaksin lihtsalt öelda, et jätkake oma unistustesse uskumist ja jätkake suurelt unistamist."

Lugege edasi kõike Kocheri karjääri kohta, alates tema moearmastuse tekkest kuni tema suurimate mõjudeni ja lõpetades sellega, kuidas ta kaalub oma lauale avanevaid võimalusi (mida tänapäeval on palju).

Kust tekkis teie huvi moe vastu?

Mind huvitas väga manuaal [moe aspekt]. Mu vanaema ja ema olid kudujad ning vanaema teadis pitsimeisterdamisest ja heegeldamisest.

Juba väikesest peale meeldis mulle joonistada, omaette aega veeta ja loominguline olla. Ma kasvasin üles Prantsusmaal ja Prantsusmaa on loomulikult moeriik. Teil on alati olnud mõni telesaade, pildid moeetendusest... Ma mäletan, et igal moenädalal [oli] reportaaž Christian Lacroix'st, Chanelist või Jean-Paul Gaultier'st. See pani mind unistama.

Ma kasvasin üles idas, mittemoe taustaga – mu ema ja isa lõpetasid kooli 14-aastaselt ja mul pole moega üldse mingit sidet. Mul vedas, et mul on õpetajad ja sporditreener motiveerivad mind oma unistust ellu viima. Kui ma alustasin, ütles üks õpetaja: "See saab olema väga raske, sest teil pole sidet." I arvan, et paljud inimesed annavad alla, sest see on lihtsalt nii raske, kui sul pole kultuurset taustal. Alguses, ausalt öeldes, oli mul oma päritolu pärast väga piinlik; nüüd olen ma väga uhke. See, mida ma moes teen, on minu arvates suurepärane tööriist... [inimesi] unistama panna... Sinu unistus on võimalik – jah, Prantsusmaal on see raske, aga võimalik. Ma olen tõestus, et see on võimalik.

Millal otsustasite, et tahate sellega karjääri teha?

Ma olen väga kangekaelne. Ma mäletan, et olin võib-olla kaheksa-üheksa-aastane, nagu "Oh, minust saab moekunstnik." Mu isa vastas: "Ja mina, ma tahan olla Prantsusmaa president."

Olin väga hea õpilane ja töötasin kõvasti. Mulle meeldis lugeda. Ma armastasin matemaatikat. Ma tegin oma A-taseme matemaatikas. Mu õpetaja oli väga hirmul, sest ma olin oma klassi parim; ta [ütleks]: "Sa rikud oma karjääri ära. Sa võid olla arst või insener. Tegin ka sporti, mängisin Prantsusmaa meistrivõistlustel, treenisin iga päev, igal nädalavahetusel matšiga. Aga kõigele lisaks käisin veel õhtuses joonistustunnis ning nädalavahetustel illustreerisin ja õmblesin riideid.

Alates 14. eluaastast töötasin ka – hoidsin last, pesin nõusid restoranides, mida iganes. Kogusin raha ja 17-aastaselt, kui ma lõpetasin, lahkusin kodust, et teha kõike, mida tahtsin. Minu vanemad ei toetanud seda alguses üldse. Nad toetasid seda hiljem, kuid alguses olid nad väga šokeeritud.

Tahtsin õppida vana kooli mustrilõikamise ja drapeerimise viisi. Sain stipendiumi, et minna Inglismaale [ja õppida] õpetaja juures, kes oli Charles Jamesi viimane assistent. See oli väga äge, aga ta oli nii huvitav. Ta oli suur ehitusfänn — Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Ta õpetas mind] õppima rätsepatööd, riietama ja olema väga vedel... Minu jaoks oli see tegelikult riiete valmistamise käsitöö. Tal oli Victoria ja Alberti muuseumi liige ning ta viis mind sinna ja näitas mulle Madeleine Vionneti kleidi sisemust. Võib-olla see on see, mis mulle mustrilõikamise juures nii väga meeldib ja miks ma end tänapäevalgi drapan ja lõikan — see on midagi üsna matemaatilist. See on väga range; teil on kindel tehnika varruka lõikamiseks, teemanthammaste jaoks, õla langetamiseks. Samal ajal, kui sa drapeerid, on see nagu skulptuur. See on väga poeetiline. Asi on selles, et kangas räägib sinuga. See puudutab kanga sensuaalsust. See on kunsti ja tehnika kombinatsioon.

Kas teie eesmärk oli Inglismaale kolimisel Central Saint Martinsis registreeruda?

Sain koolist teada raamatukogus, kui olin 15-aastane, mõnest prantsuse ajakirjast. Minu esimene valik, ausalt öeldes, ei olnud Central Saint Martins – minu unistus oli Bunka. Tahtsin minna Jaapanisse. Aga ma ei leidnud viisi, kuidas Jaapanisse minekuks raha saada. Minu kangelased olid Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Mulle meeldib Jaapan, mustri lõikamine, ehitus; see, kuidas nad rõivastele lähenevad, oli minu jaoks väga kunstiline ja väga huvitav. Ja muidugi Alexander McQueen, John Galliano kindlasti.

Ka minu jaoks [tuvastasin end sellega, kust McQueen pärit on. Tema isa oli taksojuht. Ta läks Londonisse ja õitses 90ndatel kunsti ja muusikaga. [Pärast seda] said väravaks London ja Central Saint Martins. Tahtsin minna, aga mul oli vaja leida stipendium. Mul oli Inglismaal õppimise kõrvalt täiskohaga töö.

Millised olid suurimad õppetunnid, mille olete Central Saint Martinsis õppinud ja mis teile täna meelde jäid?

Central Saint Martinsis julgustavad nad olema ainulaadne, ise mõtlema, tooma väga isiklikku sõnumit ja arendama oma identiteeti. Teatud asjad said Koché kaubamärgiks: töötada tollal Central Saint Martinsis, keset Sohot, kus õpilased olid selle vastu väga kirglikud. nad tegid kõikjalt maailmast – jaapanlased, brasiillased, ameeriklased, hollandlased, sakslased, hiinlased – ja kõik rääkisid sellest erinevast vaatenurgast, töötades nagu hull... Minu jaoks oli väga inspireeriv näha iga kord, kui saad briifi, kuidas sa seda arendad ja teed seda erinevalt oma kultuuri, maitse, oma identiteediga.

Kuidas teie esimene töökoht pärast moekooli teid karjääriteele viis?

Kui ma lõpetasin, sain tööle Armanis. Nii huvitav oli näha, kuidas üks suur moefirma tegutses suuremas mastaabis, väga rahvusvahelisel tasemel, kus neil on oma tehas ja oma erinevad liinid. See on lihtsalt tõesti — ka heas mõttes — tööstuslik. See oli kindlasti väga erinev Central Saint Martinsist. Minu jaoks oli ka väga huvitav, kuidas nad said sellega hakkama Internetis, Emporio Armani, Armani, couture ’i liiniga. See oli see väga suur, suur, suur ettevõte, väga korporatiivne... Ma mäletan seda siiani väga hästi ja see inspireerib mind siiani, viis [Mr. Armani] sai legendiks ja ehitas selle impeeriumi.

Töötasite pärast seda paljude erinevate kaubamärkide heaks – Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Seejärel, aastal 2010, palkasid Karl Lagerfeld ja Virginie Viard teid Chanelile sulgede ja lillede kaunistusi valmistava käsitööateljee Maison Lemarié kunstiliseks juhiks. Mis pani teid selle rolli vastu huvi tundma?

See oli väga üllatav. Kohtasin Virginiega Chloé's töötades ja ta teadis, et olen käsitöö vastu väga kirglik ja et ma armastan tehnikat. Virginie, ta alustas nii, tikandites, Karliga. Me tõesti suhtlesime ja hoidsime ühendust. Ta tegi mulle selle projekti jaoks ettepaneku ja ma küsisin: "Oh, kas tõesti?" Unistus oli töötada ateljeega couture'i kallal.

2010. aastal tegin Lemarié ja samal ajal olin Bottega Venetas vanemdisainer, [töötasin] koos Tomas Maieriga valmisrõivaste kallal. Ma ei tahtnud moest loobuda ja mul polnud ka vaja. [Virginie] andis mulle valge kaardi ja ta tõesti uskus, et saan areneda ja midagi teha, sest Mul on [moest] arusaam ja mul on ka see rahvusvaheline kogemus, mida ta hindab. Mul on see kirg, aga tänapäevasel moel. Õppisin vana tehnikat ja meisterlikkust, et saaksin nendega koos istuda [ateljees], vähendades eelarvamusi... Nad tõesti austavad mind.

Aga ma tõesti tahtsin tuua kaasaegsust, võtta ajalugu ja tehnikat minevikust ning tuua see traditsioon tulevikku. Ma tõesti tahan seda käsitööd edasi anda sellele, kes hiljem tuleb, et kõik põlvkonnad huvi ärataks, et see ei kaoks. Teeme asju kaasaegsel ja eetilisel viisil, mis inspireerib, mida on hea kanda ja mis paneb ikka unistama. Uuendame tänu uuele tehnoloogiale ja tööstuse arengule; saame teha asju, mida me 15 100 aastat tagasi ei suutnud.

Alguses andsid nad mulle väikese, umbes 10-12-liikmelise meeskonna. Täna on meid umbes 130. Kasvasime üles. Karl armastas seda käsitööd – ka Virginiele. Võimalus nendega sellest ajast alates töötada on uskumatu.

Kuidas näeb välja käsitööateljee kunstilise juhi igapäevatöö? Kuidas on see Maison Lemarié's töötanud aastakümne jooksul muutunud?

Meil oli väga väike pere omanduses olev ateljee Pariisi kesklinnas. Just selles majas töötasid asutaja, ema ja vanaema. See oli väga võluv, kuid mitte väga praktiline. Nüüd on meil väga vedanud. Me kolime suurde hoonesse, mille Chanel Pariisi piirile ehitas. Võiksime teha väikseid asju, nagu ainulaadsed, erakordsed [tükid] kõrgmoe jaoks, mis võtavad tunde ja tunde, kuid nüüd saame tõesti teha tootmist. Me ei ole tööstus, kuid saame igal aastal Pariisis teha paar tuhat vibu või kameeliat.

Meeskonnaga proovime ennast üllatada. Võime alustada tehnikast, inspiratsiooniks võib alustada kaasaegse kunsti maaliga. Mõnikord võib see olla seotud tooli kudumisega – "Oh, kas me saame seda oma tegevuses 3D-printimise või laserlõigete abil rakendada?" 

See on meeskonnatöö. Ma olen nagu orkestripealik: mul on nägemus; Virginiel on suurem nägemus, inimestel on tehnika. Mõne tüki jaoks kulub nii palju tunde. Midagi, mida teete, ei ole üksi – mõnikord võib ühe tüki kallal töötada 50 inimest. See sünergia, kui näete lõpetatud, vau, see on suurepärane.

Kuidas jagate oma aega kahe erineva rolli vahel, algul siis, kui töötasite Bottega Venetas ja nüüd koos Kochéga?

See on minu jaoks muutunud üsna loomulikuks pärast seda, kui olen niimoodi töötanud ja jälginud erinevaid inimesi, nagu Karl Lagerfeld, kes oli mitme ülesandega tegija ja tal oli palju töökohti. Mul [ei ole] iga päev sama ajakava. See ei tööta minu jaoks. Töötan palju [kaugelt], kuid olen alati telefoniga ühenduses. Suhtlen [inimestega] iga päev Whats Appi kaudu.

Kas teadsite alati, et soovite luua oma kaubamärgi?

See oli minu jaoks alati unistus. Alustuseks tahtsin olla iseseisev – see ei tähenda, et jään igaveseks, aga tahtsin tuua oma nägemuse ja see tundus väga oluline.

Tundsin, et see oli hea ajastus pärast nii palju tööd: sain aru ärilisest küljest, loovusest. Tundsin end enesekindlalt, sest mul oli 360-kraadine vaade moele, rahvusvahelisele kaubamärgile, meeskonna juhtimisele ja rahastamisele.

Idee oli tuua couture tehnika ja segada seda tänavarõivaste, spordirõivaste ja vabaajarõivastega, [luua] bränd, mis kõnetab kõiki, mis toob avatust ja kaasatust, mis on väga tervitatav igat liiki inimese, traditsiooni, soo, kultuuri jaoks. Tahtsin avada moemaailma erinevatele inimestele ja ühtlasi tuua käsitöö kõigini. Seetõttu töötan täna isegi oma kaubamärgis Lemariéga; kollektsioon on toodetud Itaalias ja rohkem couture'i tükke toodetakse Pariisis.

Millised on olnud Koché suurimad hetked alates brändi loomisest 2014. aastal?

Suurim on vist alles ees, sest tahan paremaks saada. Aga minu esimene etendus oli suur hetk, sest see oli väga sisukas, teha seda tänaval, väljaspool metroojaama Pariisi kesklinnas. See oli kõigile väga tervitatav. Toimetajad olid kohal, ostjad, mõned õpilased, uudishimulikud inimesed — see oli väga spontaanne ja väga ilus. Mul oli tänava casting segatud tippmodellidega.

Pärast seda Pariisi Saint-Germainiga jalgpallikollektsiooni kallal töötamine meeldis mulle, sest tegin 12 aastat sporti. Minu jaoks on jalgpall see tõeliselt populaarne kultuur – suurim spordiala Euroopas. See räägib iga põlvkonna, iga ühiskonnaklassiga. See toob kaasa kaasatuse, võimaluse, tähistamise. Spordis [on] palju väga ilusaid asju ja ma tahtsin seda moega kaasa tuua. Ja sellise klubiga nagu Paris Saint-Germain, mis on Pariisis sümboolne, oli see väga suur.

Mul on Koché jaoks palju üllatusi ja üks hea üllatus on tulemas septembriks – ja olen kindel, et tulevikus tuleb veel suuremaid üllatusi.

Kui saate Kochéle või endale uue võimaluse – nagu hiljuti Charles Jourdani jaoks –, kuidas otsustate, kas see sobib?

Olin Charles Jourdani kunstiline juht vaid kaks hooaega. Minu jaoks oli huvi see, et ta oli kingsepa legend ja jõuate selle käsitöö loo juurde tagasi. See seisnes kaubamärgi tagasitoomises ja uue peatüki loomises ning see oli väga stimuleeriv, et omastada selle maja ajalugu ja pärand. Sellel peab alati olema mõtet, nii Koché kui ka minu jaoks, ja see peab ühendama.

Mis on parim nõuanne, mille olete saanud?

Jätkake uudishimulikkust ja töötage kõvasti. Karl oli alati väga-väga uudishimulik. Pärast iga kogumist ütles ta: "Olgu, mis saab edasi?" Ta oli alati järgmise poole peal, sest peab olema veel üks võimalus — teha uus kollektsioon, teha midagi muud, teha midagi uut.

Samuti, kui olete ettevõtja, olge oma rahavoo suhtes väga tähelepanelik. Jälgige alati oma rahaasju. See on nii oluline, eriti pärast kõike, mis on juhtunud.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Ärge jätke kunagi ilma viimastest moetööstuse uudistest. Liituge Fashionista igapäevase uudiskirjaga.