Wiederhoeft teeb Ikonoklastilisele printsessile poolmoodsust

Jackson Wiederhoefti kujundused ei ole nõrganärvilistele. Nad ei ole täiesti mugavad, ei ole kergesti seeditavad. Mida nad on, on aga põnev.

Pärast seda, kui see isik, Wiederhoeft, kolm aastat tagasi New Yorgis debüteeris demi-couture sarja Wiederhoeftiga, on temast kasvanud austajate ring, keda võlub see ülevoolav käsitööpidu. Näiteks tema 16 välimusega Resort 2023 kollektsioon avaneb kommiroosa sammaskleidiga, mida kaunistavad litrid ja sulgedega tikitud puudel. Hiljem istub valge satiinkostüümi all varrukateta ülikond – loomulikult kristallidega.

Tänapäeva moemajade jaoks ei ole haruldane investeerida couture’i pelgalt prestiiži nimel, pudel Bollingerit, mis tõstab iga laua kõrgemale. Kuid Wiederhoefti jaoks on couture samamoodi maiuspala kui täielik eine – ei, pidu. Ja mis on õhtusöök, kui mitte pimestav esitlus?

Nüüd selle aasta finalist CFDA/Vogue Moefond, Wiederhoeft lõikas hambaid kell Thom Browne, kus ta töötas viis aastat, juhtides kaubamärgi käsitsi tikandite disaini ja proovide võtmist. Kuigi Wiederhoeft on teadaolevalt veidra ülikonnaga, on ta võtnud oma nimekaimu esteetika klassikaliselt romantilisemas, ehkki siiski õõnestavas suunas. (Mõelge rohkem Marie Antoinette'ile kui inspektor Javertile.) Kuid nagu tema eelmine tööandja, tegeleb Wiederhoeft performatiiviga. Lõppude lõpuks tõi see teatritunnetus ta Thom Browne'i juurde.

Aastal 2013, kui ta jätkas oma BFA-t Parsonsi disainikool (kus ta pälvis 2016. aastal "Aasta naisdisaineri" tiitli), stažeeris Wiederhoeft Browne'i juures, kui ta kavandas kostüüme Broadway-välisele lavastusele "Öökuninganna".

"See ülikond ei kõnetanud mind kunagi selles mõttes, et ma pole suur rätsepatöö," Wiederhoeft. ütleb: "Kuid teatraalsus ja draama ning pühendumus narratiivile olid alati väga suured põnev."

See ei olnud täiesti tüüpiline sissepääs moemaailma. Wiederhoeft, kus mõned ambitsioonikad disainerid veedavad oma esimesed aastad näidistega kaubitsedes ja trenditahvleid luues vaatas eesriide tõusu ja langemist, vastates mitte ainult Browne'ile, vaid ka režissööridele, produtsentidele ja isegi näitlejad. Veelgi enam, ta ei pidanud lõpuks riideid müüma, mis oli omal moel vabastav. Kuid nagu Wiederhoeft selgitab, on kostüümikujundusega kaasas oma konkreetsed takistused, mis on eraldiseisvad kaubandusega seotud takistustest.

"Seal on erinevad piirangud, eriti riiete valmistamise ja kasutatavate kangaste osas," ütleb ta. "Teil on liikuvuse ja pestavuse osas palju kaalutlusi, mida teil rajaetenduse puhul kindlasti ei ole."

Kuid Wiederhoefti jaoks oli see kogemus hindamatu. Isegi kõige grandioossematel tema demi-couture'i välimusest on omane kandav tase, olgu see siis korseti lõikes või printsessiseeliku sädemes. See tähendab ka seda, et koogimantlite ja suleäärtega ääriste hulgas on valik "juhuslikke" tükke — siidist ülisuured kapuutsid, seal on velvetist puhvis jakid – mis toovad selle kõige romantika tagasi maa peale. See on tasakaal, mida valdab ka Thom Browne, kes kasutab iga rõiva võimendamiseks meeletuid detaile.

Disaini arendamise osakonnas töötades oli Wiederhoeft käepärast kõigi 12 kollektsiooniga, tehes koostööd kõigi teiste divisjonidega, alates aksessuaaridest kuni jalatsiteni, et anda Browne'sile elu sisse nägemus. Oletame, et Wiederhoeft lõi ankurriietuse, mis Browne enda arvates esindas hooaja energiat – see oli Wiederhoefti töö, seejärel, et aidata kaasata nimetatud "tikandid" (ta eelistab terminit "kangaga manipulatsioonid") kogu tootevalikusse, olgu siis rahakotile või peal kardiganid. Kuid kuna see oli Thom Browne, tuli see alati ülikondade juurde tagasi.

"Rätsepatöö oli väga jäik, kuid tekstiili sees oli nii palju vabadust," ütleb ta. "Igas kollektsioonis on alati klassikaline ülikond, kuid see oli tõesti tingitud tikanditest ja pinnakujundusest koos näitusega, mis muutsid asjad hooajati erinevaks."

Thom Browne'is töötamine tähendab täielikult Thom Browne'i universumisse sukeldumist. Nagu Wiederhoeft ütleb, on see nii mõtteviis kui ka tava ning kui väärtuslik see ka oli, ei jäta alati palju ruumi iseseisvale loovusele või Wiederhoeftile oma seikluse kavandamiseks oma.

"Ma visandasin oma esimest kollektsiooni oma laua taga Post-it Notesis kogu selle aja, mil ma Thomi heaks töötasin, " ütleb ta. "Kõik oli sees. Ilmselgelt olin ma väga investeeritud ja see oli suurepärane. Kuid pärast lahkumist olin umbes nagu: "Olgu, ma on selle kollektsiooni tegemiseks. Vaatame, mis juhtub.' Sellest ajast alates olen olnud seitse kollektsiooni."

Kaks neist seitsmest on pühendatud pruudile, mis täna moodustab 95% tema äritegevusest. Wiederhoefi pruut on tema sõnul "vanamoodne tüdruk, kellel on vanamoodne meel, kuid alati omal moel ikonoklastiline". Jaoks 2022. aasta kevadine pruutpaber, karged pärlmuttersiidid ärkavad ellu üksikasjades, nagu kristallist vibud, lillelised žakaarmed ja helmestega filigraan kunstiteos. Tema pièce de résistance ei ole keegi muu kui samanimeline Jackson Dress, millel on nööritud seljaga kondiga korsett, ülisuur varrukad ja kristallservaga voldid, millel on kujuline tiaara, millele on kinnitatud kristallid traat. Selle selga panemine tähendab, noh, sama palju oma partnerile (haiguse ja tervisega jne) pühendumist kui selle kandmise tulemuslikkust.

"Kui me kipume mõtlema varakult alustavale disainerile, kes tuleb New Yorgist välja, juhtub see sageli kas see äärmuslik maa-alune tundlikkus või ekstreemspordirõivad, "Ma surin, et-sisse saada-Bergdorf"tundlikkus – see tõeline kesklinna poleerimine," ütleb Rachel Tashjian, moeuudiste direktor aadressil Harperi basaar. "Ja Wiederhoefti puhul on huvitav see, et see tunne tuleneb ateljee tundlikkusest. See näeb välja väga hästi tehtud, kuigi need on tõesti hullud riided."

Õppetundidest, mille ta sai Thom Browne'ilt – kõigist aastatest, mis kulutasid helmetööd üle valades ja erinevaid väljamõtledes. trompe l'oeil - Wiederhoeft leiab end sageli tagasi pöördumas selle juurde, millele ta ei pidanud teatris elatud aastate jooksul kunagi arvestama.

"Peate olema nutikas selle osas, mida äriliselt pakute," ütleb ta. „Kui sulle ei tundu, et see esindab kaubamärki, siis ära müü seda. Me korraldasime koosolekuid, kus Thom ütles: "Oh, me müüme seda liiga palju. Peame selle tühistama. See on liiga lihtne. See ei esita kandjale piisavalt väljakutset.' See on tõesti tugev, et loobuda müügist millegi terviklikkuse kasuks. See on midagi, millest ma püüan kinni hoida, tagades, et iga rõivaese jutustab mõne aspekti sellest loost, mida ma üritan öelda."

Wiederhoeft mäletab, et astus sisse Barneys ja jõudes üle ainulaadse Thom Browne'i riiuli keset meeste põrandat. Selles oli jõudu, ütleb ta.

"See on teie jaoks või mitte ja ma arvan, et see on ideaalne. Tore, et fookuses on publik, mitte ei püüta kõigile meeldida.»

Ärge jätke kunagi ilma viimastest moetööstuse uudistest. Liituge Fashionista igapäevase uudiskirjaga.