Nii hindavad luksuslikud edasimüügiplatvormid oma käekotte

Interneti-luksuse algusaegadel edasimüük, oli suur lugu autentimine: pärast seda omapärast ajastut, mil osteti Ebayst disainerkäekotte tiib ja palve, edasimüügiplatvormid sekkusid keerukate tööriistadega toote määramiseks legitiimsust. Seetõttu valmistab võltsinguga lõpp ostjatele vähem muret (kuigi mitte võimatu).

Täna ehk nagu edasimüük on muutunud peavooluks, lugu räägib hinnast ja väärtusest. Eelkõige tipptasemel tarvikute puhul on edasimüügihind liikuv sihtmärk, mis põhineb üha keerukamatel teguritel.

A kasvav grupp ettevõtlikke aastatuhande ja Z põlvkonna luksusostjaid ja -müüjaid on muutub taibukamaks kui tuleb mõista, mis tükid on väärt ja käekottide käsitlemine finantsinvesteeringuna, järgides suundumusi, mida oleme ketsiturul näinud. Ja paljude platvormidega – Rebag, Fashionphile, Vestiaire, The Real Real (ja üha enam kaubamärgid ise) — oma äri nimel konkureerimine, õige hinna tagamine pole kunagi olnud olulisem.

Erinevalt traditsioonilistest kaubamärkidest ja hulgimüüjatest on edasimüügisaitidel vabadus otsustada, kui palju nad soovivad müüjatele pakkuda. oma kaupu ja kohandada oma laoseisu hindu reaalajas – isegi kui see tähendab, et mõne kauba hind on 200% kõrgem jaemüügihinnast. Kuid suure jõuga kaasneb suur vastutus.

"Meie kliendid on väga kogenud," selgitab Sarah Davis, Fashionphile asutaja ja president, mis keskendub suurte luksusmajade aksessuaaridele. "Kui neile meie pakkumine ei meeldi, ostavad nad selle ümber. Ja arva ära mis? Neil on kohti, kuhu minna."

Üks neist kohtadest on Rebag, veidi uuem platvorm, mis keskendub ka disainertarvikutele. Ta muutis hinnakujunduse läbipaistvuse oma pakkumise keskseks osaks käivitas Clairi (Comprehensive Luxury Appraisal Index for Resale), digitaalne tööriist, mida igaüks saab kasutada konkreetse luksuskäekoti praeguse ja ajaloolise edasimüügiväärtuse viivitamatuks kontrollimiseks. Rebag toetab seda reaalse pakkumisega maksta teile noteeritud summa siis ja seal, kui otsustate müüa.

Panused on eriti suured selliste saitide puhul nagu Fashionphile ja Rebag, mis maksavad müüjatele ette, erinevalt nendest, mis tegutsevad saadetise või peer-to-peer mudeli alusel. Kui kott ei müüda alghinnaga, hinnatakse seda seni, kuni see müüakse, ja kui see lõplik müügihind on väiksem, kui selle eest maksti, söövad nad kahjumit. "Peame selle hinna võimalikult õigeks saama, vastasel juhul oleme äri lõpetanud," ütleb Davis, märkides, et Fashionphile on "alati olnud kasumlik", mis viitab sellele, et nad saavad seda üsna sageli õigesti teha.

Aga kuidas? Millised tegurid lähevad nende hindade määramisse ja kohandamisse? Kas seda teevad inimesed või robotid? Kuidas nad pääsevad teatud kaupade hinnast tunduvalt kõrgemale jaemüügihinnast isegi siis, kui neid kasutatakse? Kuidas nad peavad sammu uute esemete pideva sissevooluga - rääkimata sellest veidrast ja tormilisest tööstusest? Disainerid annavad uusi kollektsioone välja meeletu kiirusega, nõudes samal ajal rangemat kontrolli selle üle, kuidas nende kaupu müüakse ja müüakse. Tänu sotsiaalmeediale ilmnevad trendid ja süttivad need kiiremini kui kunagi varem. Lisaks Covid-19 on toonud kaasa tarneahela häireid, mida on siiani tunda.

Kõik see mõjutab hindu, mida näete edasimüügisaitidel, ja väga erinevaid hindu, mida võite näha vaid paar kuud hiljem. Lugege edasi, et lähemalt vaadata, kuidas need otsused tehakse, koos näpunäidetega teie seas olevatele käekotiinvestoritele.

Andmed ja algoritmid

Rebag's Clair tööriista või Fashionphile'i Luxury Pricing Indexi (sarnane hinnakujundustööriist, mis lihtsalt ei ole avalikkusele mõeldud) esitatud hinnad põhinevad äriaastate jooksul kogutud andmete ja kogu turu kohta, mida need ettevõtted kasutavad oma omandiõiguse ülesehitamiseks ja täiustamiseks. algoritmid. Seega, kui keegi sisestab sellise teabe nagu bränd, stiil, suurus, värv, materjal ja seisukord, genereeritakse hind automaatselt. Nüüd on olemas ka pildituvastustööriistad, mis suudavad üsna täpselt määrata koti stiili ja seisukorra.

Kuna need ettevõtted tegutsevad kauem ja saavad rohkem ostjaid ja müüjaid, koguvad nad rohkem andmepunkte, mis omakorda muudavad need algoritmid nutikamaks ja täpsemaks. See on Clairi lisafunktsioon: see võimaldab Rebagil koguda andmeid rohkematelt inimestelt, sealhulgas neilt, kes ei pruugi midagi osta ega müüa.

"Me vaatame turgu terviklikult – esmast ja järelturgu –, kuid meil on praegu nii palju oma andmeid, sest inimesed müüvad meile, püüavad meilt hinnapakkumisi saada, mitte saadetise või peer-to-peer mudeli puhul," ütleb Rebagi tegevjuht Elizabeth. Layne.

Pakkumine ja nõudlus

Muidugi on koti edasimüügiväärtuses rohkem kui selle kõige ilmsemates omadustes. Seal lähevad asjad keeruliseks.

"See on pakkumine ja nõudlus," ütleb Layne. Ja jah, masinatel on ka viise seda hinnata, jälgides käitumist ja mustreid e-kaubanduses: tõusuteed otsingutes, ostmine, eelistamine ja ostukorvi lisamine" annab märku, et kauba nõudlus kasvab ja sellele tuleks vastavalt määrata hind. Layne.

Fashionphile'i algoritm vaatleb koti hinna muutumist aja jooksul, saidil loetletud kogust (või valmisolekut sel hetkel loetletud) ja "müügikiirus", kuna päevade arv kipub saidil püsima enne müüdud. Kuna see arv väheneb, teab arvuti hinda automaatselt tõsta – see tähendab, et müüjatele tehtav pakkumine tõuseb, nagu ka noteerimishind, mis on tavaliselt umbes 30% kõrgem.

Seisund

Hind peab kajastama ka konkreetse kauba seisukorda. Keegi võib olla oma Louis Vuitton Speedy omanik olnud aastaid, isegi aastakümneid, ilma et oleks olnud väärtuslik selle puutumatuna hoidmisel. Fashionphile kasutab oma toodete märgistamiseks deskriptoreid "Hea", "Väga hea", "Suurepärane" ja "Uus" ning need on piiravad – "Väga hea" võib viidata Prada Tessutole, millel on peened, kuid nähtavad välised kulumismärgid või selline, mis on väljast puutumatu, kuid millel on suur terav plekk. sees. Kotil, mille vead on pigem sisemised kui välised, on rohkem väärtust. (Sisestage siia metafoor elust.)

Fashionphile'i nimekirjad sisaldavad tavaliselt üksikasju ja fotosid nähtava kulumise kohta, kuid Davis soovitab: "Tõsi indikaator, kui vaatate mis tahes stiili, mida me müüme, on hind – sellel kotil on probleeme, kui see on 80% soodsam jaekaubandus; Võite öelda, et kott on heas seisukorras, kui see jaemüügile aina lähemale jõuab."

Inimlik puudutus

Arvutitel on koti seisukorra ja muude subjektiivsete omaduste hindamisel oma piirid. Davise sõnul võib Fashionphile'i tehnoloogia registreerida vea, kuid mitte tingimata selle püsivus (nt kas see võib lihtsalt ära pühkida või mitte) või kui palju oleks tüüpiline ostja sellest häiritud.

"Usume inimintellekti ja tehisintellekti kombinatsiooni," ütleb ta ja hindab, et 70% Fashionphile'i hinnakujundusotsused põhinevad algoritmidel ja masinõppel ning ülejäänud 30% inimteadmistel ja uurimine. "Kui masin ütleb, et hind on X dollarit ja te vaatate ja ütlete:" See kott näeb välja täiesti uus, välja arvatud see märk seest pole see nii hull," anname oma ekspertidele vabaduse öelda: "Ma tõstan hinda veidi natuke."

Samamoodi, pärast seda, kui Rebagi algoritm on hinna määranud, "vaatab meie meeskond kõik sisemiselt üle ja kontrollib", ütleb Layne.

Teine algoritmide solvang on täiesti uued hooajalised stiilid. "Igal hooajal saame esemeid, mida me pole kunagi varem näinud, ja need pole süsteemis," ütleb Davis. Sel juhul sõltub see inimuuringutest: "Päev, mil uus Bottega [Veneta] kott uues suuruses või uue funktsiooniga välja tuleb, on see kõik uus; teie masin on nüüd kasutu. Sellepärast on oluline omada meeskonda, kes suudab ajaloolisi andmeid kasutada ja öelda: "Nii on sarnased kotid minevikus käinud."

Inimesed võivad arvestada ka uue loovjuhi mõju kaubamärgi väärtusele. Kui Daniel Lee disainilahendused hakkasid turule jõudma, tõstis see kõigi Bottega Veneta kottide, nii vanade kui ka uute, edasimüügiväärtust. (Kuigi uued lähevad jaemüügile palju lähemale.) Sama juhtus pärast Alessandro Michele'i Gucci värskendust.

Arvutid ei jälgi ka laiemaid turumuutusi, mis võiksid põhjustada nõudluse stiili järsu tõusu või järsu languse.

Brändi kontroll ja kavandatud hinnatõusud

Edasimüügi väärtust mõjutab ka kaupade saadavus ja hind esmasel turul, mille üle luksusbrändidele meeldib range kontroll omada.

Majadele nagu Hermès, Louis Vuitton ja Chanel meeldib kujundada kaubamärgi mainet ja kasvatada eksklusiivsust – eriti kuumade piletitega nahktoodete puhul – kasutades selliseid taktikaid nagu tõsta hindu igal aastal või isegi kaks korda aastas (ja mitte ainult inflatsiooni arvestamiseks), tootma tahtlikult väiksemaid koguseid ja klientide piiramine ainult ühe või kahe ostmisega teatud stiilis aastas. Nagu öeldud, nappus ei ole alati brändi kontrolli all: näiteks Covid-19 on põhjustanud enneolematuid tarneahela probleeme, mis on ka sellele kaasa aidanud.

Olenemata põhjusest tõstab nappus edasimüügiväärtust isegi jaemüügist kõrgemale tasemele; Lisaks eeldavad müüjad, et kui müüjad saavad teada, et selline bränd nagu Chanel oma hindu tõstis, makstakse neile vastavalt. Edasimüüjad arvestavad neid asju oma hinnakujunduses, mistõttu peetakse nende kaubamärkide klassikalisi stiile eriti heaks investeeringuks. Need mitte ainult ei säilita oma väärtust, vaid ka tõusevad iga aastaga.

Vastupidi, bränd võib ootamatult otsustada nõudlust tegelikult rahuldada ja toota suures koguses populaarset kaupa, mis sunniks edasimüügiväärtust tagasi langema.

Vintage stiilide ja trendide taassünd

2000. aastate taassünd on toonud Diori sadulakoti, Fendi Baguette'i, Louis Vuitton Pochette'i, Prada Tessuto ja Balenciaga City koti teadmatusest välja ja tagasi ajastu juurde. Kui bränd ise enam seda stiili ei tooda või pole seda veel uuesti välja andnud, on edasimüügiturg trendinäljas. ostja ainus ressurss ja ei lähe kaua aega, kui algoritm märkab müügikiiruse muutust ja tõstab hind. Kuna seda nähtust juhtub üha sagedamini, muutuvad algoritmid targemaks ja hinnad tõusevad kiiremini, mis tähendab, et nii-öelda alumisele korrusele pääsemiseks peate praktiliselt olema selgeltnägija.

Küsisin Rebag's Layne'ilt, kui taiplik peab olema, et enne seda tõusu midagi kätte saada.

"See on tark, trendipõhine investor [kes võiks seda teha]," ütleb ta. "Balenciaga Cityga on ilmselt ikka okei seda praegu osta. Ma kujutaksin ette, et kolme kuni kuue kuu pärast on see palju kallim, aga kui oleksite aasta tagasi otsinud, oleksite varastamise saanud." 

Kui teie eesmärk on tootlus, siis soovite ka müüa õigel ajal – trendid ei kesta igavesti. "On oluline, et meie süsteem pööraks tähelepanu ka hindadele, kui need lähevad välja stiilis," ütleb Davis. Ta kasvatab 2017. aasta Louis Vuitton x Supreme koostöö. Pidevalt suure nõudluse tõttu oli saidi hind kolm kuni neli korda kõrgem jaemüügihinnast, kuid hüpe vaibus ja teatud tükkidel ei olnud seda väärtust, nii et Fashionphile kaotas raha neid. Ka inimesed teevad vigu, nagu arvutidki.

"Me saame valesti aru," ütleb Davis. "Kuid meie jaoks pole see täielik kaotus, sest õppisime midagi. See on killuke andmeid, mis aitavad meid järgmisel korral." Ja vähemalt ülemakstud müüja on rahul.

Limiiti ei ole (kasutatud kottide jaemüügihinna määramiseks)

Luksuslike käekottide edasimüügis on üha tavalisem ja mõnikord vastuoluline juhtum, et kaupade hind on kõrgem kui jaemüügis makstav. Seda eeldatakse tossude edasimüügi maailmas, kus väljalaseid on piiratud tiraaž ja laoseisud on tavaliselt puutumatud, ilma et karbil oleks tolmukübekestki. Kasutatud asjade eest tunduvalt rohkem kui jaemüügist maksmine võib aga tunduda veider. Kuid kui kättesaadavus või juurdepääs on piiratud, juhtub seda sageli.

"Mõelge kunstimaailmale või oksjonimaailmale," ütleb Layne. See on õiglane võrdlus, kui rääkida kotist, mis on tõeliselt haruldane või eriline, aga kuidas on lood asjadega, mis ei tundu nii tähelepanuväärsed?

Klassikaline näide - Davis ja Layne tõid selle välja - on Louis Vuittoni monogrammi kurioosne juhtum võtmekott, mis võib tänapäeval vaatamata kaubamärgile edasimüügiturul maksta 300–450 dollarit ise müüa täiesti uusi ainult 270 dollari eest. See tähendab, et kui teil oleks üks korralikus seisukorras, saaksite selle tegelikult kasumiga maha müüa. Mis puudutab nõudlust, siis stiili pole katkestatud ja Bella Hadidit ei jäädvustatud Soho tänavatel näitamas, mis põhjustaks ostuhullust; see lihtsalt müüakse Louis Vuittoni veebisaidil palju välja ja on tõenäoliselt populaarne oma algtaseme hinnapunkti tõttu.

"See on piinlik, kui kõrgel jaemüügist kõrgemal on see millegi jaoks, mis pole tõesti eriline," ütleb Davis otse, meenutades üht teemat Purse Forumis, mille pealkiri on sõna otseses mõttes "Mis on Fashionphile suitsetamine?" just selle kauba ebaloogilise edasimüügihinna kohta. Ta jagab seda, et illustreerida tõsiasja, et pole piiranguid sellele, kui kõrgele jaemüügist võib kasutatud kaup minna, kui turg seda dikteerib – isegi kui see tundub absurdne.

Ärge jätke kunagi ilma viimastest moetööstuse uudistest. Liituge Fashionista igapäevase uudiskirjaga.