Hiljutised ebaõnnestumised meigivärvimisel rõhutavad ilu palgamise otsest mitmekesisuse vajadust

Millal Fenty Beauty tegi oma debüüdi peaaegu aasta tagasi, raputas selle muljetavaldav valik 40 nüansirikkast jumestuskreemi kosmeetikamaailma. Pakkudes võimalusi nii paljude erinevate nahatoonide jaoks - ja valimismudeleid, mille jume nende kampaaniakujutistega sobis - see seadis koheselt uue standardi ja käivitas kogu tööstusharu hõlmava vestluse selle üle, mida meik kaasatus ja mitmekesisus võiks (ja peaks) olla.

Kuna see arvestuslaine oli selline kohene äratus, ei pruugi olla üllatav, et edusammudega on kaasnenud ka mõned märkimisväärsed konarused teel. Juuli lõpus, YouTuber Darcei Amanda Säutsus a reklaami ekraanipilt 3CE jaoks Korea elustiilibrändi Stylenanda meigisari, mille hiljuti omandas L'Oréal. Pildil oli kaks kätt, mis näiliselt kuulusid kahele erinevale inimesele, üks heleda nahaga ja teine ​​palju tumedam. Kohe hakkasid kasutajad hüüdma, et tumedam käsi ei olnud tegelikult tõsine pingutus, et näidata pehme apelsinilaki mitmekülgsust nahatoonide valik, kuid pigem halb värvimistöö - selle tegi ilmsiks asjaolu, et peopesa oli sama täpse värviga kui ülejäänud käsivars. Selle tulemusena tekkis mõiste "must näo maniküür" katastroofiliselt.

Inimesed imestasid, miks bränd lihtsalt ei olnud palkas võtteks mustanahalise modelli? Kui sajad kommentaatorid küsisid StyleNanda Instagrami postituses just seda küsimust, võeti pilt lõpuks platvormilt maha. Bränd postitas selle asemel lühidalt avaldus et: "Meil on siiralt kahju tekitatud ärrituse pärast. Oleme pildi eemaldanud ja ei kasuta seda enam oma toodete illustreerimiseks. "

Sarnast juhtumit korrati alles mõne nädala pärast Becca kosmeetika, kaubamärk, mis saavutas oma tohutu edu suuresti nii oma kampaaniate kui ka toodete mitmekesisuse eest võitlemisega ammu enne seda, kui tööstus tervikuna oli selle prioriteediks seadnud. Sarnaselt StyleNanda graafikale näitas Becca foto (ülal) neli erineva nahatooniga kätt modelleerimisvärvid uuest Skin Love Weightless Blur Foundationist. Ka siin olid sügavama tooniga mudelite peopesad selgelt värvitud, tuues esile, et tõeline nahatoon oli võltsitud-või vähemalt drastiliselt muudetud.

Mõne minuti pärast edastasid Becca fännid ja online -pealtvaatajad oma kaalutud arvamused Twitterisse. Kasvas üles üks kasutaja kirjutades: "See pole mitte ainult rassiprobleem, vaid ka siis, kui muudate värvi sobivaks teie näiteid, ma ütleksin, et see on natuke nagu ebaaus, kui teie tooted sobivad erineva nahaga värvid. "

Pärast mitu päeva vaikust vastas Becca tagasilöögile a uus foto sotsiaalmeedias. "Täname kõiki, kes jagasid tagasisidet meie hiljutise käevõru pildi kohta, me kuulame teid ja soovime, et te seda teeksite teame, et oleme jätkuvalt pühendunud oma kaasava Becca kaunitaride pidevale esindamisele, "seisis avalduses loe. "Selle pühendumuse demonstreerimiseks oleme uuesti filminud Becca kontori tõeliste tüdrukutega."

See on pärit brändilt, millel on olnud esmapilgul tõeline pühendumus ja mis keskendub kaasamisele kõigis oma aspektides äris, nägid paljud seda avaldust hämmastava vastusena, millel puudus igasugune tegelik omandiõigus viga. Miks see üldse juhtus? Kes kiitis piltide avaldamise heaks? Tuleb märkida, et Becca Cosmetics lükkas Fashionista taotluse asja kohta täiendavalt kommenteerida.

Need juhtumid on alles kõige hiljutisemad paljudes muudes ilutoodete kaubamärkidega tundus olevat kõik endast olenev, et võõrandada värvi tarbijaid (ärge kunagi unustage, et YSL alustas 2018 sellega pööraselt segane näidis). Kuid kunagi pole selgunud, kuidas need turunduskatastroofid tegelikult juhtuvad, eriti ajal, mil mitmekesisus näib olevat tööstuses nii tipptasemel. Arvestades, kui palju inimesi on nende piltide heakskiitmisprotsessi kaasatud, on tõenäoline, et mõni neist tähelepanuta jäävatest veatutest äpardustest muutub palju süngemaks.

"Kui sellised asjad juhtuvad, siis arvan, et see on hea ärkamine brändidele - isegi neile, kes seda on teinud minevikus teadaolevalt kaasav - et inimesed pööravad tähelepanu, "ütleb Shyema Azam, juhtkiri direktor Toonitud, ilule keskendunud kogukond alaesindatud nahatoonidega inimestele. "Oleme ajastul, kus tarbijate käes on sotsiaalmeedia kaudu palju rohkem teavet ja asjad, mis võisid varem mööda minna, seda enam ei tee." Et need vastuolud toimuvad jätkuvalt nii paljudes erinevates ettevõtetes, rõhutab hädavajadust mitmekesisemate töölevõtmistavade ja talentidesse investeerimise järele, mis võivad esindada laia valikut perspektiivid. "Oluline on, et neil ettevõtetel oleks erinev hääl ja nende turundusele rohkem tähelepanu pöörata," ütleb Azam.

Need stsenaariumid heidavad valgust ilmselgele värvide puudumisele kulisside taga - ilubrändides mitte ainult modellidena, vaid ka tootearenduse kallal töötavate teadlastena, juhtide, disainerite, loominguliste juhtidena ja nii edasi peal. Lihtsamalt öeldes pole ilus äri, kui iluettevõtted jätkaksid tervete vaodade väljajätmist klientidele piltide kaudu, mis on parimal juhul ähvardavad ning halvimal juhul uskumatult solvavad ja otsesed rassistlik.

Vastavalt a hiljutine uuring Nielsenilt, keskendudes värvitarbijate naiste mõjule ja mõjule, Aafrika-Ameerika naiste tarbijate eelistustele ja kaubamärkide sidemed määravad trendi kogu USA peavoolus, suurendades mustanahaliste kulutuste koguvõimet 1,5 triljoni dollari võrra 2021.

"Kuna 92 ​​protsenti USA elanikkonna kasvust viimase 15 aasta jooksul on pärit etnilistest vähemustest, on see sisu jaoks oluline loojad, meediaplatvormid, tootjad, jaemüüjad ja turundajad oma tulevase edu mõistmiseks sõltuvad nende apellatsioonivõimest ja turule multikultuursesse maailma, "ütles Andrew McCaskill, Nielseni ülemaailmse kommunikatsiooni ja mitmekultuurilise turunduse vanem asepresident. hiljutine intervjuu kasutajaga Forbes. Sõnum on selge: ärge alahinnake, alahinnake ega jätke tähelepanuta värvilisi naisi. Kui te seda teete, on mängus palju sularaha.

Hiljutised vaidlused on masendavad, kuid ärgem unustagem, et paljud kaubamärgid saavad kaasatuse õigeks. Just eelmisel kuul käivitas Thrive Causemetics 18 tooni kollektsiooni CC kreemid millel on mõned kategoorias praegu turul saadaval olevad tumedamad toonid.

"Enamikul CC -kreemidel on päikesekaitsekreemi moodustamiseks kõrge tsingi ja titaandioksiidi sisaldus, mis toorelt on puhas valge," selgitab ettevõtte tegevjuht Karissa Bodnar. "See muudab kaubamärkide tumedamate toonide saavutamise peaaegu võimatuks. Ma lihtsalt ei aktsepteeri seda; Olin otsustanud teha CC -kreemi, mis oli tõeliselt kõikehõlmav. "

Bodnar võttis selle saavutamiseks kokku õige meeskonna, alates keemikutest ja dermatoloogidest kuni opthamoloogide ja värviliste naisteni, keda ta päriselus teadis, sealhulgas Olemus ajakirja toimetajad, Bozoma Saint John ja Priyanka Chopra. "Nii hämmastav on kuulda naistelt, kes pole kunagi varem CC -kreemi kanda saanud," ütleb ta naiste kohta, kes tänavad teda ja brändi iga päev sotsiaalmeedias. "See teeb mind emotsionaalseks, sest kaukaasia naisena pole ma kunagi poodi läinud ja mõelnud: ma ei saa seda meiki kasutada. Nii et asjaolu, et iga naine tunneks, et ta ei saa nahatooni tõttu mõnda meie toodet kasutada, paneb mind nii kindlalt neid lisama. "

Kindlasti on ka teised sama tasandi kaasamist taotlevad tööstusettevõtted tundnud seda võõrandumist. Võtke legendaarne Pat McGrath - kelle kosmeetikabränd, Pat McGrath Labs, oli just väärtuseks 1 miljard dollarit - näiteks. "Mäletan, et peaaegu lapsena ostsin kaubamajadest sisse ja nägin kõiki neid ilusaid värve ja siis ei mõjunud need kunagi mu nahale või olid need kahvatul nahal liiga sinikad," ütles ta. rääkis Fashionista hiljutises intervjuus pressiürituse ajal New Yorgis. See on sama põhjus, miks McGrath on alati seadnud prioriteediks oma meeskonnale kõigi kampaaniate, piltide ja värvimaterjalide osas kaasavate castingute tähtsuse teavitamise.

"Valamise puhul on iga nahatooniga tüdrukutega töötamine nii oluline, sest kui te seda ei näita vaatab igasuguseid nahatoone, kuidas te üldse teate, mida saate osta, mis teile sobib, mis sobib sina? Kui me oma palette varem turule tõime, panime selle igale nahatoonile, mida suutsime. Kõik, "ütles ta.

Mis puudutab eksimusi teinud kaubamärke, siis väidab Azam, et kogu lootus pole tingimata kadunud. "Ma arvan, et see räägib brändi jaoks palju, kui nad tunnistavad oma vigu ja on nende parandamisel ennetavad," ütleb ta. "Olen taastanud usalduse oma armastatud kaubamärkide vastu, kes on jama teinud, ja ma ei arva, et on hull mõelda, et nad suudavad need tarbijad tagasi võita." Ja tema näeb sotsiaalmeediat - paljude nende vaidluste allikat - vahendina brändi maine ja suhete taastamiseks võõrandunud inimestega klientidele. "Ma arvan, et nad peaksid tõesti jääma lähedaseks ja suhtlema oma tarbijatega sotsiaalsetes küsimustes. Neil on nii oluline tööriist, kus nad saavad nendega otse rääkida, nii et miks mitte seda kasutada? ”

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.