J.W. Anderson, Simone Rocha ja Emilia Wickstead võimendasid 2016. aasta kevade helitugevust segaste tulemustega

Disainer Jonathan Anderson jälgib tänapäeval kahe kaubamärgi kollektsioone-tema samanimeline liin, mis asub Londonis, ja 169-aastane, LVMH-le kuuluv maja Loewe, mis asub Madridis - ja ometi pole tal ideedest vaevalt puudu. Tema näitus oli moenädala teise päeva tipphetk, kevadine kollektsioon, mis oli originaalne oma siluettide poolest - gigot -varrukatega, mille proportsioonid pole pärast seda olnud Alexander McQueen2007. aasta kevadine lennuraja näitus, haaremipüksid, mis lõdvenesid enne pahkluu klammerdumist, ja kampsunid, mida kaunistasid liialdatud volangid - ja tekstuur: mis kortsus ja ruched, andis terasest sinisele rinnahoidjale kleidiservale tänapäevase ilme, samas kui õhukesed ülekatted lisasid paarile sobivale kampsunile ja pükstele heledat pehmust transistor. Ikka ja jälle ilmus julge mustvalge ja valge-must-must trükivärv, mis tuletas meelde Keith Haringi grafitihõngulisi joonistusi. (Heliriba, vahele segatud Fran Lebowitzkommentaarid kunsti kohta olid kena foolium.) 

Anderson on kudumite meister ning kollektsiooni ühed ihaldusväärsemad tükid olid kampsunid, mille krae ja krae varrukad olid, ning karged rihmjakkidega soonikkoes kootud paneelid. Nüüd, kui Anderson on toetab LVMH, on ta pidevalt oma aksessuaare välja ehitanud: modellidel olid mõnikord seljas kaks üle õla langetatud sõnumikotti ja kandilised varvastega poolsaapad, mõned nööridega, kaasas enamiku väljanägemisega.

Teine teise päeva tipphetk oli Simone Rochashow, kes lõdvestas sel hooajal mõnda inglise kostüümide ajaloo võistlust mõne väga kantava silueti kasuks. Näitus avati roosade ja seejärel Burgundia kleitide seeriaga, mis langesid õlale 80ndate lõpukleitide varrukatega, nende trükiseid pehmendasid šifoonkatted. Kollektsiooni üks silmapaistvamaid osi oli valge kummeeritud pihikuga kleit, mis oli sõlmitud võrgu moodi ja kinnitatud nõrkade lilledega trükitud täisroosa seeliku külge. Teine, kahvaturoosa midi ümbris, täis, kolmveerandvarrukatega, oli lihtne ja klassikaline, kuid tundus värske.

Kõik see nägi väga Rocha välja ja siis tutvustas ta kollektsiooni keskel mitmeid välimusi, mis olid Pradaga ebameeldivalt sarnased tohutult populaarne sügis 2015 kogu - kuni värvide, paksu siidise valmistamise, kristallkaunistuste ja õlaribade kasutamiseni. Õnneks oli see vaid vahepala ning etenduse lõpetasid mõned nägusad võrgutrükiga ja broderie anglaise-kleidid, mõnel pool siluetti pikendavad poolkülged volangid.

Emilia Wickstead -kes on tuntud oma elegantsete kitsa vöökohaga täisseeliste kleitide poolest, mis meenutavad Grace Kellyt-ei saavutanud kostüümiterritooriumi vältimisel nii palju edu. Tegelikult oli see mitmeperioodiline tuur, mis algas pahkluuni ulatuva kleidiga, mille küünarnukini kogutud varrukad kutsusid esile renessansi; täis lillelised õitsejad, mis olid eksimatult Tudor; ja finaaliks kõrge vöökohaga lilleline kleit, mis, kuid selle särava lilletrüki tõttu võiks Jane Austeni perioodilises filmis esineda. Sellegipoolest oli tore näha, kuidas Wickstead katsetas uute kujundite ja helitugevusega ning mõne tema kleidi kergelt lõdvestunud vöökoht tundus kandvat.