Londoni moenädalal vaatasid disainerid tulevikku ja sügavalt minevikku

"See on hooaeg oi."

Nii ütles üks tuntud ostja Londoni moenädala teisel päeval näituselt lahkudes, sõnastades rahvahulga seas tujuva meeleolu. Pärast tuhm nädalat New Yorgis, kus kogud üldiselt puudus nii uus trend kui värv, London avas näituste seeria, mis ühe või kahe erandi korral kukkus.

Ja siis J.W. Anderson näitas laupäeva pärastlõunal oma 2016. aasta kevadkollektsiooni ja meeleolu muutus. Kuigi 31-aastane Anderson on nüüd kahe moemaja loovjuht-nii tema samanimeline kaubamärk, mis asub Londonis, kui ka LVMH-le kuuluv Loewe, Madrid - ta jätkab uute ideede lauale toomist, olles samal ajal oma kudumitega äriliselt silma paistnud, muutes ta lemmikuks nii kriitikute kui ka ostjad. Laupäevane saade tõi esile rinnahoidjatoppide, haaremipükste, suurte õlgade, volangi ja julgete kunstiliste trükiste, mis kortsus ja räsitud, terasest sinine rinnahoidja kleidi äär tänapäevane, samas kui õhukesed ülekatted lisasid paarile sobivale kampsuni- ja püksikombinatsioonile gaasi pehmust. Vahepealsed olid tükid, mis tõenäoliselt ostjate ja ostjate seas populaarsed on: rihmaga kraede ja kellukestega varrukad, kampsunid, soonikkoes paneelid ja kandilised saapad. Kuigi rõivaste kujud polnud sugugi uued, olid Andersoni käsitlused neist - ja ometi jäi see kõik tema etiketi esteetikale truuks.

Teised disainerid olid sarnases meeleseisundis. Mary Katrantzou, kes otsis sel hooajal inspiratsiooni piiride lõpuni - kosmosesse, tootis kollektsiooni kleitidest, mis olid mustrilised pitsist, tikanditest, metalltorudest, kroompärlitest ja juveelitaolistest trükistest koosnev labürint, mis konkureeris tähistaeva majesteetlikkusega taevas. Lilleprindid ja lahtised varrukad meenutasid Rumeenia kleiti; kuid ükski periood Rumeenias ei valmistanud kunagi selliseid riideid. Roksanda Illincic pakkus kollektsiooni kleitidest ja naiselikest lahutustest, mille kaelused ja kihilised seelikud lõigati täpselt uuteks geomeetrilisteks kujunditeks; samas Christopher Kane, kes viitas jätkuvalt oma varasematele kollektsioonidele, kasutas väljalõikeid uuel viisil, kutsudes esile mitte seksikust, vaid kooskõlas temaatikaga „krahh ja remont”. Ka pastelsetes servades läbipaistvad plastist seelikud nägid välja kaasaegsed. Kuigi Burberry2016. aasta kevadkollektsioon uuendas varasemaid lemmikuid, nagu broderie anglaise kleidid ja sõjaväe stiilis mantlid, vältis see konkreetseid kümnendi viiteid. Ja Peter Pilottotootis kollektsiooni, mis sarnaselt Roksandale ja Anya Hindmarchile ühendas naiselikkuse keskendudes geomeetriale, et toota tugeva kaubandusliku veetlusega riideid. Värskeid ideid pidi leiduma ka noorte disainerite seas, nagu LVMH auhinna võitja Thomas Tait, Marques'Almeida ja Alexander Lewis.

Kuid mitte kõigil Londoni disaineritel ei olnud tulevikku silmas pidades. Emilia Wickstead, Simone Rocha, Erdemi Erdem Moralıoğlu, Gilesi Giles Deacon ja pärlmutter Amy Powney sukeldusid sügavale inglise kostüümide ajaloo aastaraamatusse - mõned edukalt, teised mitte. Simone Rochatäis seelikud, punnis varrukad ja volangid olid kenasti kõrvutatud trossiga pintsakute ja rihmadega, millel oli kummine, 3D-prinditud tunne, nagu ka pirukaklambritega kraed ja pisikesed roosad lilled Pärli emaviktoriaanlikust inspireeritud kleidid, millel on sportlikud detailid nagu soonikkoes kätised. Erdem läks ka sel hooajal viktoriaanlikuks, paljastades õlad ja keskkohad ning lisades trendikaid jope, et asjad oleksid kaasaegsed. Vahepeal punase vaiba kallis Emilia Wickstead, kes sundis end sel hooajal uusi siluette uurima, jõudis lõpuks raskete kleitide kollektsioonini, mis olid pigem "ajastu kostüüm" kui mood. Giles, kes näitas Whitehalli banketimaja Rubensi maalitud lagede all, võttis selle teema täielikult omaks, saades suurepärase kollektsiooni Tudor ja riietega (lahtised lillelised kleidid, tikitud peplum -pluusid, trükitud säärised ja siidseelikud), mis võiksid hõlpsasti poodi jõuda korrus. See oli ainus etendus, kus ma käisin, kus plaksutamine algas enne finaal, kui punaste juustega Karen Elson astus välja gooti kuninganna Elizabeth I väärilise mikrovolditud laserlõikekleidiga.

Niisiis, Londonis oli hea hooaeg ja oli inspireeriv näha, kuidas disainerid püüdsid lauale tuua värskeid ideid - luua originaalseid, kaasaegseid või vähemalt läbimõeldud riideid, selle asemel, et 60., 70. ja 90. aastate trende ümber kujundada, nagu nii mõnigi disainer on viimase paari hooaja jooksul teinud. Loodame, et Milano ja Pariisi disainerid tunnevad end sama ambitsioonikalt.