Montreali kaunite kunstide muuseumi Thierry Mugleri retrospektiivi sees

Thierry Mugler ei ole disainer. "Disaineril ja kulleril on juba oluline vahe," ütleb Montreali kaunite kunstide muuseumi peadirektor ja peavarahoidja Nathalie Bondil. "Kuid Mugler on kunstnik."

Mina näiteks polnud kunagi olnud Mugleri loomingu suur fänn; Mina isiklikult leidsin, et rõivad on kas kandmatud või natuke liiga rõvedad. Niisiis lähenesin kõhklusega Bondili MMFA poolt välja pandud näitusele "Thierry Mugler: Couturissime" - nii uudishimust kui ka kohustusest. Mis oli etenduses nii suurejooneline, et võis tõmmake veebruari lõpus Kim Kardashian Westi ja Tyra Banksi sarnased külmad, lumega kaetud Montreali?

Vastus sai üha ilmsemaks, kui ma näituselt läbi astusin, mis teeb tohutult tööd, raamistades Mugleri loomingut nii, et see hõlmab enamat kui moodi; see esitleb teda tõelise kunstnikuna, kes paistis silma suurepärase, transhumanistliku universumi loomisel kogu looming - kogu kunstiteos.

"Thierry Mugler: Couturissime" kureeris Thierry-Maxime Loriot,

kes tegi esmakordselt kuraatoriringkondades nime Montreali kaunite kunstide muuseumi ülieduka ringreisinäitusega Jean-Paul Gaultierist, mis sai alguse 2011. Sellest ajast peale on Loriotist saanud üks maailma suurimaid moe ja kunsti ristumiskohaga asjatundjaid, tehes koostööd teiste hulgas ka Viktor & Rolfiga. Nii kõrgelt hinnatud on Loriot ja MMFA moenäituste osas, et Mugler - kurikuulsalt eraisik, kes on aastate jooksul tagasi lükanud mitmeid muuseumide avamänge - lähenes neile konkreetselt selle jaoks.

Tundub, et Mugler on teinud targa otsuse: üle 40 aasta (aastatel 1977–2014) on välja pandud üle 150 väljanägemise, millest enamik on esmakordselt eksponeeritud. Üle puistatud on Mugleri visandid - jällegi paljud varem nägemata - koos enam kui 100 Karl Lagerfeldi sarnase fotoga (trükis saabus muuseumisse) päeval, mil ta suri, Loriot ütles mulle), David LaChapelle, Steven Meisel, Mert ja Marcus, Inez ja Vinoodh, Ellen von Unwerth, Helmut Newton ja Guy Bourdain.

Koguseliselt on see see, mida muuseumieksponaadilt võiks oodata, kuid väljapaistvate teoste kvaliteet paistab silma. See ja asjaolu, et enamik eksponeeritavaid teoseid on äärmiselt haruldased. Nagu eespool mainitud, on Mugler olnud eksponaatide osas tagasihoidlik ja andnud vähe intervjuusid. Bondil ütleb sageli, et "Picassot on lihtsam isiklikult näha kui haute couture'i kleiti" ja haute couture'i käsitööliste seas on Mugleri looming eriti raske. Helmut Newtoni fondi väljatrükid on esimesed, mida fondi ajaloos muuseumile laenutatakse. Pöörlevate kolme kuu laenude kostüümid kujutavad endast ka erandlikku protokolli rikkumist Comédie-Française'i jaoks, kes on muuseumidega koostööd teinud harva, kui üldse. Nagu kuraator Loriot ütles: "See on muuseumi riigipööre" ja "tõeline maailma esilinastus".

See ainuõigus on muutnud näituse veelgi populaarsemaks. "Turvalisus on hirmus," tunnistas Loriot, enne kui pakkus muljetavaldava ligikaudse hinnangu 10 000 külastaja kohta esimese kahe päeva jooksul. Näitus on juba broneeritud ilmumiseks Rotterdami Kunsthalisse 2019. aasta lõpus ja Kunsthalle Der Hypo-Kulturstiftungis Münchenis 2020. aastal; mulle teatatakse täiendavatest peatustest.

Kuigi teoste haruldus ja eksklusiivsus lisavad näpunäiteid, muudab näituse eriliseks see, kuidas see esitab Mugleri loomingu terviklikkuse - pigem kunsti kui moena. "Mugler ei järginud kunagi trende," märgib Loriot ja lisab, et huvitav on vaadata "Mugleri universumit tervikuna". Näitus on sellisena jagatud näitemängudeks, sarnaselt ooperile.

See avaneb dramaatiliselt pimedas ruumis, mis on täis Mugleri loomingut Comédie-Française'i 1985. aasta kohandamiseks "La tragédie de Macbeth": seitse kostüümi, mõnikümmend visandit ja Micheli holograafiline väljapanek Lemieux. See on muuseumi ekvivalent külma avamisega. "Sa ei arva, et alustad Shakespeare'iga," ütleb Loriot, "aga ma ei tahtnud alustada" võimsate naiste "klišeega [nii sageli seotud Mugleri loominguga].

Ehkki võib -olla ootamatu, on see kindlasti tõhus, pakkudes nutikat eelvaadet: Mugleri oma mood on väga performatiivne, alates siluettidest kuni tekstiilideni ja lõpetades rajaetendustega kampaaniad. Samuti tutvustab see meile peaaegu karikatuursete mõõtmetega Mugleri siluetti.

See sujub sujuvalt Mugleri ainulaadse võime uurimisse, muutes moe vaatemänguks lava mood, nagu ütleb Loriot. Seinu kaunistavad fotod Madonnast ja David Bowiest, kes kannavad tema loomingut. Kaasaegsemad viited Lady Gagale, Cardi B -le ja Beyoncé'le on laiali. Galerii tagaosas mängib silmusena George Michaeli "Too Funky". Kuulus "Too Funky" rattavarustus on välja pandud (ülal), nagu ka mõned teised valmisriided, mille esinejad lõpuks ostsid ja millest said lavakostüümid. See on Mugleri staarivõimu esitlus-ja selgitus, miks temast sai vaieldamatult 80ndate ja 90ndate näituse varastamise kuller.

Kuid sära ja glamuuri jaoks oli sama oluline Mugleri võime luua oma riiete jaoks hämmastavaid visuaale. Nukker galerii on täis Mugleri eluaega ja dramaatilisi fotosid, mis ta kampaaniate jaoks tegi. Sellele järgneb särav valge galerii, mis on täis mustvalgeid fotosid, mille on jäädvustanud Newton, kellest sai Mugleri esikoht kaastööline - just Newton tõukas Mugleri fotograafiaga tegelema, olles pettunud soovist kontrollida oma esimese eseme kõiki aspekte tulistada. Mugler oli vaevaliselt kaasatud oma kaubamärgi kõikidesse aspektidesse, ideedest esitluseni ja need kaks galeriid annavad pilgu fotograafia olulisele rollile tema esitlemisel loomingut.

Selles näituseosas on esile tõstetud ka Mugleri paljud klassivälised loomingulised ettevõtmised. Enne moedisaini alustamist oli ta koolitatud tantsija; seal oli eelnimetatud pildistamine; ta kujundas kostüüme teatrilavastustele ja ikoonilisele Pariisi klubile Le Palace; ja ta tegi režissööridebüüdi 1985. aastal lühifilmiga "L'antimentale" ning jätkas muusikaklippide, reklaamide ja muude lühifilmide kirjutamist, produtseerimist ja lavastamist. Tegelikult oli Mugleri multidistsiplinaarne geenius selline, et ta lahkus 2002. aastal moest üldse, et keskenduda oma muudele loomingulistele tegevustele. Galeriist läbi jalutades tulevad Virgil Abloh ja Hedi Slimane meelde kui kaasaegsed disainerid, kes eksponeerivad sarnaseid mustreid.

Loriot irvitab näiteks võrdluse üle. "Keegi pole [tõeliselt] teinud seda, mida Mugler," ütleb ta. "Ta oli esimene, kes tulistas oma kampaaniaid. Ta oli pioneer [kui tegemist on polümaatikaga.] "Kuid mis veelgi olulisem Loriot'i silmis, tänapäeva disainerid, olge see Abloh või Slimane on multidistsiplinaarsed, kuna see on trendikas, samas kui "Mugler [tegi seda], sest ta oli kontroll veidrik. "

Kui näituse esimene osa keskendub Mugleri kavalusele riiete jaoks neetiva universumi loomiseks ja kureerimiseks iga viimnegi detail - siis on viimane osa keskendunud riiete ja inimkeha suhetele Mugleri oma maailma.

Näituse sabaotsa esimene galerii on jagatud kaheks, jagatud mustvalgeks, laes rippuvad juveelmobiilid. Ekraanil on mõned Mugleri silmapaistvamad "glamazon" välimused. Kindlasti Mugleri punnis õlad ja väikesed korsetitud vöökohad on Mugleri loomingu uurimisel üliolulised. Sellegipoolest toob Loriot ’kureerimine esile uue mõõtme: eksponeeritavad tükid on valdavalt mustad ja valmistatud lateksist, pitsist ja PVC -st - naiselikkusest koos dominaatriigi ja köidikutega.

Näituse lõpetab kaks galeriid, mis keskenduvad transhumanismile. V vaatus on pühendatud Mugleri tööle putukate ja loomadega, pöörates erilist tähelepanu tema tööle Kevad/suvi 1989 "Les Atlantes", "Kevad/suvi 1997" Les Insectes "ja sügis/talv 1997-1998" La Chimère "kollektsioonid. Mõned kõige muljetavaldavamad teosed on selles näituseosas - kuid need on ka mõned kõige vähem kantavad. Disaineri eelistus fantastilise poole - mis on arusaadavalt Loriot laiemale avalikkusele rõhutanud - võib tõepoolest häirida mõningaid tehniliselt arenenumaid teoseid, mis meelitavad neid moest välja maailma. Näide: peaaegu erakordselt õrn pluus, mis on valmistatud nöörist Mugleri 1999. aasta kevad/suvi "Les Tranchés" kollektsioonist. Mõlemad Loriot ja mina pidasime seda tükki näituse kõige uimastavamaks, kuid see kaob mõnevõrra kaasahaaravas galeriis, mille kujundas Oscari ja Emmy võitnud eriefektide firma RodeoFX.

Viimane, kuid mitte vähem tähtis, keskendub VI vaatlus Mugleri kinnisideele tulevikuriiete vastu, mis hõlmab tema 1979. aasta kevad/suvi "Sirène Galactique" kollektsiooni kuni tema teoseni "The Wyld" 2014. aastal. Tema sügis -talv 1995 metall- ja PVC -maschinenmenschoutfit on silmapaistval kohal - koos näituse kutsumisega see on tema meistriteos - nagu ka selle eelkäija 1991. aasta kevad/suvi "Diana Ross, superstaar" kogu.

Transhumanistlikud subjektid, robotid, putukad ja loomad "on Lorioti kohta" kõige tähelepanuväärsemad tükid ". Tegelikult väidab ta, et moeringkondades on ütlemata kokkulepe, et keegi ei tohi neid kolme teemat kunagi puudutada, sest Mugler on need nii suurepäraselt jäädvustanud. "Nende uuesti vaatamine oleks kuritegu," ütleb ta.

Sellise suurejoonelise väljapanekuga lõpetamine oli oluline Loriotile, kelle peamine väljakutse digitaalajastul on panna inimesi näitusi tegelikult külastama. See oli sügavalt isiklik ka kuraatorile ja Phillip Fürhoferile, kes vastutas viimase galerii paigutuse eest; mõlemad on südameprobleemidega tegelenud suhteliselt noores eas. Loriot tunnistas, et "see oli terapeutiline kahele noormehele, kellel olid südameprobleemid - te ei ela südant üle probleeme minu vanuses - töötada koos selle visiooni kallal, kuidas keha saaks tehnoloogiast sõltuda ja olla ilus. "

See idee - keha kaunistamine riiete ja tehnoloogia abil - on „Thierry Mugler: Couturissime” esiletõstmise keskmes. Näitus ei ole vastu argumendile, et Mugleri kavandid on tavainimese jaoks kandmatud. Need on keerukalt valmistatud materjalidest (nagu PVC, kumm või nöörid), mida tol ajal moemaailmas kunagi ei kasutatud. See on vapustava ja fantastilise iluga teos - eriti kui vaadata Mugleri saavutusi laiemalt.

Tähti, ajakirju ja maailma juhtivaid fotograafe köidab Mugleri looming jätkuvalt. Eelnimetatu maschinenmensch välimus on esile tõusnud viimasel ajal, kaks aastakümmet pärast nende loomist. "Ma ei tea ühtegi moeajaloo tükki, mida on ikka pildistatud nagu Mugleri robotid," ütleb Loriot, "Kõik on neid lasknud. Kõik on neid kandnud. "Kim Kardashian West, Cardi B, Lady Gaga, Céline Dion ja Beyoncé on kõik Muglerit kandnud, olgu see siis vintage või spetsiaalselt nende jaoks valmistatud. Tegelikult tekib näitusel käies tunne, et Mugler pole kunagi olnud asjakohasem.

Suur osa sellest tuleneb asjaolust, et kaasaegsed disainerid kalduvad vältima riske, mida Mugler võttis. "Mugler, [Jean-Paul] Gaultier ja Rei Kawakubo kuuluvad loojate kategooriasse, mida pole olemas enam, "ütleb Loriot mulle," [nad] kuulusid kategooriasse, mis leiutas asju ja üritas asju. "

Kas täna kaubamärke juhtivad ärimehed kirjutaksid Mugleri ideedele alla? Ilmselt mitte. "Mugleri moest lahkumine oli väga seotud tööstuse muutuva majandusmaastikuga," selgitas Bondil. 2000. aastate alguses, kui Mugler eemale astus, tulid suured konglomeraadid, nagu Gucci Group (nüüd Kering) või LVMH kasutasid üha suuremat võimu ja panid rohkem rõhku kasumlikkusele kui puhtusele loovust. Mugler esindab paljudes aspektides tarbijapõhise kiirmoe vastandit. Ta oli kunstnik, kes kasutas moodi meediumina.

See, kui mitte midagi muud, on kõlav sõnum, mis jääb filmi "Thierry Mugler: Couturissime" lõppu: Mugler ei olnud disainer ega olnud nagu teised kullerid.

"Pierre Bergé [Yves Saint-Laurenti kauaaegne äripartner] ütles mulle kord, et ta ei tea, kas couture on kunstivorm," jutustab MMFA direktor Bondil, "kuid ta teadis, et couture'i tegemiseks kulub kunstnik." Ja Mugler oli kindlasti an kunstnik.

Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.