Christian Diori näitus Londoni Victoria & Alberti muuseumis on 2019. aasta must-see hit

Aeg -ajalt tuleb ette moenäitus, mis pöörab muuseumimaailma pea peale, tuletades avalikkusele meelde rõivaste kohta kunstiajaloos. Viimane nii meeldejääv oli 2011. aasta "Alexander McQueen: Metsik ilu, "mis tuuritas New Yorgist Londonisse, kogudes samal ajal massilist avalikkust.

Tule 2. veebruaril Londonisse Victoria ja Alberti muuseum taotleb 2019. aasta tiitlit, avades "Christian Dior: Disainer Dreams. "Laiendades eelmise aasta Pariisi moenäitust (" Christian Dior: Couturier du Reve ") V&A laiendas pakkumist ilmatu 60 protsendi võrra, muutes selle suurimaks ja põhjalikumaks maja vaatamiseks kohta Dior siiani Ühendkuningriigis, kus on üle 500 tüki ja 200 couture hommikumantlit.

Nagu arvata võib, kaardistab see kaubamärgi ajalugu aastast 1947 kuni tänapäevani, tähistades selle elu ja teoseid Christian Dior ja tema kuus (tegelikult seitse, aga sellest lähemalt hiljem) järglased maja. V&A kuraatori Oriole Culleni uudses keerdkäigus uurib näitus ka Diori erilisi suhteid Suurbritanniaga, paljastades Ühendkuningriigil olnud üllatavalt suur osa selles, mida võiks pidada kõige "prantsuse" kaubamärgiks maa.

Muidugi, kui vaadata nii sügavalt ühe moemaja arengut, on see ka juhtumianalüüs tööstuse muutuva olemuse kohta. Vaadates kogusid läbi ajaloolase objektiivi, on publikul selgelt näha, kui erineva kliimaga on iga loominguline juht silmitsi seisnud. Tuletame meelde, et 1947. aastal, pärast tema kuulsat esimest saadet, osales 10 000 naist nädala pikkusel eelvaates kell Harrods teisest kollektsioonist. See tõestab kohest massilist kinnisideed Diori vastu, sest maailm ootas innukalt, millal nad sel hooajal selga panevad. Esitledes dikteeris ta, kuidas nad riietuvad ja kuidas nad tahavad järgmise kuue kuu jooksul välja näha, muutes seega iga uue kollektsiooniga ajaviidet.

Vaadates edasi, 70 aastat edasi Maria Grazia ChiuriMaja ametiajal tuletavad näitusemärkused meelde, et tänapäeval peavad disainerid olema ettevaatlikud, et jõuda piirini "kultuuride omastamise ja väärtustamise vahel". See on huvitav märkus, mis ei tõesta mitte ainult näituse kaasaegsust ja hoolikat kaalumist, vaid ka kontrasti keskkondades, kus Chiuri ja Dior maja juhtisid, vastavalt. On kaheldav, kas Dior ise pidi Indiast, Mehhikost või Egiptusest inspiratsiooni ammutades selliste ideaalidega arvestama, samuti ei pidanud ta silmitsi seisma suure kuulsusega avaldatud tohutu kaubandusliku survega. Raf Simons tema ametiajal.

Ekskursioon ekskursioonile algab Diori sünnist 1905. aastal, mis viib maja alguseni. Hajutatud on harva nähtavad isiklikud esemed, näiteks perefotod Diori nooremast õest Catherine'ist (nimekaim kuulsa preili Diori taga) parfüüm), telegramm, mis teatas tema surmast 1957. aastal ja isegi sisemudelite passid, täis templit iga riigi kohta, kus Dior näitas.

Asutaja on tõestanud, et järgmises toas on anglofiil, uurides tema seost Suurbritanniaga printsess Margaretile valmistatud originaalkleidiga. kandma oma 21. sünnipäeval, kaadreid 1950. aasta etendusest Savoy hotellis ja C.D. Aastal asutatud mudelid, Diori esimene kandmisvarras London.

Järgmised osad on jagatud reisideks, aedadeks ja historitsismideks, et näidata maja ühiseid teemasid, nagu iga Diori järeltulija tõlgendas (Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferre, John Galliano, Raf Simons ja Maria Grazia Chiuri). Aiatuba on oma disaini poolest eriti tähelepanuväärne: laest voolab lilla õitsemine, mis meenutab Simonsi 2012. aasta sügise avaetendust, mis on jäädvustatud dokumentaalfilmis "Dior ja mina".

Näituse tõeline show-stopper on viimane osa: ballisaal. Diori Avenue Montaigne'i peakorterisse noogutades viivad valged puitpaneelid meid Pariisi, keerlevas ja säravas keskkonnas. Põrandale, seintele ja lagedele projitseeritakse vilkuvad tuled, mis annavad 360 -kraadise kogemuse, muutes ruumi päevast õhtusse mõne minutiga. See on sobiv esitlus kaubamärgile, mis on ballikleitide elav kehastus, ja siin antakse neile tõeliselt glamuurne etapp. 2015. aasta kevadine moekleit istub 1956. aasta numbri kõrval, nii kuldses siidis kui ka kaunistatud Swarovski kristallid; ei saa kuidagi öelda, et nad pole samast kollektsioonist, sest nad näevad välja nii, nagu oleksid nad võinud üksteise järel rajale tulla. See on tõeline tunnistus kureerimisjõust - redigeerimine, mis on arhiivis tuhandete kleitide kaudu nii hoolikalt tehtud, et näidata brändi jõudu selle ühiste lõimede kaudu.

Võib -olla oleme erapoolikud, kuid me ei saanud jätta tundmata, et Simoni meeldejäävaimad teosed olid näituselt puudu. Kuhu jäid tema esmakollektsiooni šokeerivad roosad seelikud valgete T-särkidega või couture'ist pärit kaldpüksid? Lõpuks oleks võinud olla hea noogutada Bill Gayttenile, kes on kaasteeline. visati pärast John Galliano kurikuulsat kuulsust loomejuhina lühikeseks ajaks tähelepanu keskpunkti tulistamine. Gaytten võis juhtkonda hoida vaid kaks lühikest hooaega, kuid väärib kindlasti mainimist. Kuid siis tähistatakse seda Diori parimatega ja nad ei jää tõenäoliselt oma ajaloo süngele PR -hetkele. See näitus on PR oma parimas vormis: aukartustäratav, show-peatav tõeline Diori ekstravagants.

"Christian Dior: Designer of Dreams" töötab alates veebruarist V & A -s. 2. juuli 14. Saate pileteid osta siin.

Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate iga päev oma postkasti uusimaid tööstusuudiseid.