Sisu ja kaubanduse vaheliste joonte hägustumisel rõhutavad toimetajad läbipaistvust

Kuidas saate moeajakirjana raha teenida oma mõjust lugejate ostuharjumustele, ilma et see kahjustaks toimetuse terviklikkust - või ära eksima rahvarohkes e-kaubanduse ruumis? Initsiatiivide kunstis ja kultuuris 17. aastaleht Mood + disainikonverents laupäeval toimetajad alates Harperi basaar, Glamuur, InStyle ja Toimetaja arutasid, kuidas nende ajakirjad ühendavad sisu ja kaubandust. Üks asi, mis korduvalt esile kerkis? Sotsiaalmeedia mõju.

Küsimusele, miks ajakirjad peaksid üldse müügi hõlbustamisega tegelema, Glamuur Digidirektor Anne Sachs ütles: "Meie tarbija ootab seda meilt, eriti sotsiaalsetes platvormides. Meil on veidi üle 12 miljoni jälgija erinevatel sotsiaalsetel platvormidel ja nii mõnigi küsimus, mida nad postitatavates kommentaarides küsivad, on järgmine: „Kust ma selle asja saan, just jagatud? ' Ja eeldatakse, et sellele küsimusele saab kohe vastuse. "Lugejad küsivad ja Glamour.com vastab - sidusettevõtte linkidega, et teenida protsent saidi müügist ajab.

Ka kommentaatorid ja jälgijad nõuavad selgust, kas nad näevad toimetuslikku või sponsoreeritud sisu, väidavad nad Ariel Foxman, toimetuse direktor InStyle ja Inimesed StyleWatch. "Kuna seal on palju rohkem läbipaistvust ja publik on rohkem kaasatud kommentaaride ja jagamisega, on teil palju demokraatlikum turg," ütles ta. "Ma arvan, et see avaldab toimetajatele ja jaemüüjatele rohkem survet, et nad teeksid õigesti ja märgiksid seda, mida praegu näete. On ebaseaduslik esitada toimetustena midagi, mis pole toimetuslik - tänapäeval tõepoolest õigusvastane -, sest see on tarbijatele nii segane ja tarbijad on seda ikka ja jälle välja kutsunud. " 

Ja kui meediabrändid edastavad toimetusmaterjalina natiivreklaami, on neil oht kaotada oma reklaam lugejaid - ja seega ka nende reklaamijaid -, kuna tarbijad muutuvad sedalaadi äri targemaks tavasid. Kuid see ei tähenda, et reklaamijad sellest aru ei saaks mõned eeliskaal. "Igaüks, kes on piisavalt tark, et mõista ärimudelit igasuguse sisu ümber, teab, et reklaamijaid on," ütles Foxman. „See, mida [reklaamijad] on ostnud, on minimaalne, on meie huvi teie huvi vastu meie vaatajaskonna vastu, nii et tuleme vaadake oma toodet ja kui see on meie segus mõistlik, on see mõistlik, kuid me peame seda armastama toimetuses. Ja reklaamijad teavad päeva lõpuks, et kui neil pole sellist toodet nagu InStyle usaldusväärse suhtega oma publikuga pole tõesti midagi reklaamida. See oleks kest. " 

Caitlin Weiskopf, tegevdirektor Harperi basaare-kaubanduse haru, ShopBazaar, kordas Foxmani mõtteid, kasutades näitena hiljutises numbris levinud jaani. „Püha Johannes, olgem ausad, ei saa täislehekülge Bazaar maksmata, "ütles ta. Kuid usaldades toimetajad dikteerima, milline väljaanne ja funktsioon välja näeb, "muutub see kaubamärgiga sisumänguks, mitte ainult kampaaniaks". Ta ütles Harperi basaar ei loo igale läikivale kaubamärgile omast sisu, vaid ainult seda, et kaubamärgid et me tunneme, et see töötab, et meie lugejad reageerivad ja nad näevad oma investeeringutasuvust investeering. "

Lisaks sellele, et anda kaubamärkidele Bazaar toimetamisel käsitleb ShopBazaar ka jaemüüjaid, et müüa tooteid lugejatele - see teenib ajakirjale rohkem tulu kui sidusettevõtte lingid. See teeb otseselt koostööd selliste kaubamärkidega nagu Michael Kors ja Chloé, kuid rohkem kui 50 protsenti ShopBazaari toodetest täidavad Shoescribe ja The Corner-kaks e-jaemüüjat, mille omanik on Yoox Net-a-Porter Group (mis kuulutati välja eelmisel nädalal varsti sulgeb see mõlemad saidid). "Me teeme nendega koostööd läbi kevade ja mahahindluse ning vaatame, kuhu tee meid viib," ütles Weiskopf. "[Harperi basaar Peatoimetaja] Glenda [Bailey] ja [Yoox Net-a-Porter Groupi tegevjuht] Federico [Marchetti] on lähedal ja me räägime tulevikust. "

Paneelil esindatud väljaannete hulgas on ainult Toimetaja on oma inventar. "See oli väga teadlik otsus paaril põhjusel," ütles kaasasutaja Kate Davidson Hudson. Lisaks soovile kontrollida saadetise kvaliteeti ja klienditeenindusprotsessi soovis bränd võtta ka suurema osa tulupirukast. "Eriti aksessuaaride puhul - see on moetööstuse kõrgeim varu," ütles ta. "Me tõesti tahtsime sinna kolida ja seda ruumi omada ning neid marginaale ära kasutada, samas kui sidusettevõttes programmi saate väikese kärpimise ja siis need marginaalid kärpivad edasi saatmist ja täitmist. " 

Ütles Foxman InStyle, mis kuulub Time Inc. -le, on teinud palju uuringuid varude hoidmise kohta ja otsustanud mitte võtta jaemüüjaks saamise riske. "Ma arvan, et on olemas eeldus, et ajakirjad peaksid pakkuma e-kaubanduse teenust, ja ma arvan, et see on eeldus, mida tuleb tõmmata ja küsitletud, "ütles ta ja lisas, et kuigi kirjastus soovib nende pealkirjade müügivõimsust ära kasutada, ei taha lugeja alati seda. "Ma ei nõustu tingimata sellega, et igal lugejal, kasutajal või tarbijal on ootus, et kui olete a sisu, on sisuteenuse pakkuja kohustus pakkuda kogu ostukogemust, "ütles ta. "Ma arvan, et digitaalselt olen tarbija... ma ei taha, et sa näitaksid mulle midagi, mida ma osta ei saa, aga meie publikust teame, et see on ootus. See ei tähenda, et ma soovin kogu seda jaemüügikogemust, ma tahan teie usaldusväärset arvamust, ma tahan teie autoriteeti, ma tahan teie ainuõigusi, vaid ma tahan laiendada jaemüügikogemust kaugemale... Interneti või telefoni kasutamise põhilised ootused - seda eeldust pole. " 

Seejärel pöördus vestlus Õnnelik ajakirja, mis püüdis seda varem e-kaubanduse saidiks teha täielikult kokku voltida selle kuu alguses. Küsimusele, miks nad arvasid, et Condé Nasti jaemüügiettevõte ebaõnnestus, valitses ebamugav vaikus. Ainult Davidson Hudson andis vabatahtlikult vastuse. "Interneti -ruumis on nii palju müra ja ma arvan, et see on tõesti väljakutse oma lisandväärtuse ja keskendumise väljamõtlemiseks," ütles ta. "Ma arvan, et ulatus oli ostmisel ja perspektiivil natuke lai. Ma arvan, et see on meie kõigi väljakutse... see on selle vestluse inspireerimine ja mitte ainult massiliseks kuulumine - ja võrgus kogu müra ja halli ala eristumine. "

Kodulehe foto: Mario Tama/Getty Images