Kimberly Jenkins rikub moeharidust, võttes omaks mitmekesisuse ja tegeledes rassilise diskrimineerimisega

Miks me kanname seda, mida kanname, ja kuidas rassil on meie riietusvalikul oma osa?

See on vaid üks paljudest keerulistest küsimustest, mille teadlane Kimberly Jenkins endalt iga päev küsib. Jenkins-kes töötab praegu osalise tööajaga õppejõuna Parsonsi disainikoolis ja külalisdotsendina Pratt Instituudis - tekkis huvi stiili ja riietumise taga olevate sotsiokultuuriliste ja ajalooliste mõjude vastu, kuid polnud kindel, kuidas oma kirgi ühendada koos. Alles siis, kui ta avastas Parsonsis moeõpingute magistriprogrammi, mõistis ta, et võib sillutada oma teed selles valdkonnas.

Pärast programmi lõpetamist 2013. aastal hakkas Jenkins lõpuks õpetama oma "Mood ja rass" kursusel Parsonsis 2016. aastal, millest sai kiiresti üks kõige ihaldatumaid tunde ülikool. Sellest ajast alates on Jenkinsist saanud moe ja identiteedi uurimisel esilekerkiv hääl ja kultuuripioneer, julgustades tema õpilasi ja eakaaslasi kaaluma, kuidas poliitika, psühholoogia, rass ja sugu kujundavad seda, kuidas me oma isiklikku moodi kujundame identiteete. Peale selle on Jenkins tegelenud aktuaalsete paneelide korraldamisega, külalislektorina esinenud, seotud veebipõhise andmebaasi käivitanud (ja käivitanud) ning kureerinud uus näitus nimega "Mood ja rass: ideede dekonstrueerimine, identiteetide rekonstrueerimine", mis edendab paljusid tema tundides käsitletud teemasid.

Näitus, mis toimub Parsonsis alates oktoobrist. 27. novembrini. 11, tutvustab üheteistkümne üliõpilase ja vilistlase tööd, uurides selliseid teemasid nagu „eksitus, tõrjutus ilustandardid, kaasatuse puudumine ja süsteemne vägivald nende loomingulises praktikas, "seisab pressiteates.

Pärast avamist istus Fashionista Jenkinsiga maha, et rohkem teada saada tema töö ja tema kohta Parsonsi näitus arvestab moetööstuse tõrjutut minevikku, pakkudes välja radikaalset uut tulevik. Täieliku vestluse jaoks lugege edasi.

Millal ja kuidas tekkis teil esmakordselt huvi moe ja rassi ristumiskoha vastu?

Värvilise inimesena avastasin rassi idee juba väga noores eas, kuna enamus minu elatud kogemustest on selle kujundatud. Lapsena olin vaimustuses moekatest naistest. Minu huvi moe vastu tekkis meediaesinduse kaudu - "Stiil" CNN -is koos Elsa Klenschiga, "Stiilimaja" koos Cindy Crawfordiga, moeajakirjad. Kaheksandas klassis kirjutasin ettekande Skinheadide kleiditähistest; keskkooli ajaks olin ma omamoodi kinnisideeks rassist, sotsiaalpsühholoogiast ja uskumussüsteemidest. Ülikooli ajal ei teadnud ma, mida peaksin õppima, sest ma ei teadnud, kuidas ühitada oma huvi sotsiaalsete ja kultuuriküsimused "moe" ja riietusega - mood häbimärgistatakse kergemeelse ja teadusväärikana eksam. Avastasin peaaegu kaks aastat pärast bakalaureusekraadi lõpetamist magistriprogrammi nimega Fashion Studies Parsons Design Schoolis, nii et olin ilmselgelt elevil, kui nägin, et mu akadeemilised huvid on seadustatud.

Milliseid muid tegureid proovite oma töös käsitleda?

Minu moe ja rassi uurimine ja õpetamine on tegelikult vaid üks moe ja eneseesitluse erinevatest aspektidest, mis mind lummavad. Oma tundides räägin oma õpilastega kõigest "moest ja vanusest" - nagu "mood ja vananemine", "mood ja poliitika", "mood ja psühholoogia", "mood ja jätkusuutlikkus" jne. Minu magistritöö rääkis sellest, kuidas me lahutamise või lahkumineku ajal riietume ja oma välimust haldame.

Kas saate meile rohkem rääkida klassidest, mida te õpetate, ja oma lähenemisviisist järgmise põlvkonna moeloojate koolitamisele?

Minu õpetatavad klassid ulatuvad moeajaloost (sellest, mida me kandsime) moeteooriani (miks me seda kanname). Samuti õpetan uurimismeetodite klassi, mis näitab moedisaini tudengitele, kuidas oma inspiratsiooni sügavust laiendada. Kui arendasin oma klassi „Mood ja rass”, lootsin tuua moekoolides midagi hädavajalikku: mitmekesist ja häirivat vaatenurka. Liiga sageli esitatakse õpilastele väga läänelikku ja ütleme nii, et väga valge moeajaloo perspektiiv. Ma arvan, et on aeg laiendada moe määratlust ja laiendada ka seda, mida me teame riietuse ja stiili kohta. Muidugi võiksime vastu vaielda, et mood "suure algustähega F" tuli Euroopast välja, aga kas poleks huvitav õppida riietumise kohta kultuuridest ja piirkondadest väljaspool Euroopat, mis annavad sama palju tähendust stiili või prestiiž?

Mida julgustate oma õpilasi kaaluma rassi ja identiteedi käsitlemisel moe kaudu?

Kuum teema, millega tean, et pean oma klassis tegelema, on kultuuri omastamine. Nõustun teadlase Minh-Ha Phamiga, et on aeg see ametiaeg lõpetada (kui te pole moeseadus professionaalne), kuid leian, et see on siiski kasulik sisenemispunktiks stiilist, omandist ja võimust rääkimisel jagamine. Arvan, et pole kasulik seda öelda ei kunagi peaks kandma kõike, mis pole nende identiteedile või kasvatusele omane, kuid ma arvan, et tuleb rääkida mida midagi tähendab ja miks. Paradoksaalsel kombel, kui maailm on muutunud väiksemaks ja rohkem seotud, oleme muutunud mitmel viisil hõimlikumaks ja isoleeritumaks. Me ehitame seinad ja paneme kõrvad kinni ning seda näen ma moes toimumas, kui isiklik muutub poliitiliseks.

Mis on moe- ja rassiandmebaas? Kuidas loodate, et see suurendab teadlikkust kahe teema omavahel seotud viiside kohta?

The Fashion and Race andmebaasiprojekti eesmärk on pakkuda avatud lähtekoodiga spetsiaalset platvormi vahendid, mis käsitlevad võimu, privileegide, esindatuse ja esteetika ristumiskohta moes süsteem. Alates veebisaidi käivitamisest on nii soe ja toetav vastuvõtt olnud nii õpilaste, haridustöötajate kui ka moe vastu entusiastid on kõik kokku leppinud, et peame mitmekesistama ja dekoloniseerima viise, kuidas me mõtleme ja räägime moest, riietumisest ja stiil. Paljude õpetajate jaoks pakub see väärtuslikke õppevahendeid, mis aitavad leida nende töö pimeala.

Viimasel ajal on "aktivism" muutunud moesõnaks, sest üha rohkem ettevõtteid kasutab seda ära. Kas arvate, et see on endiselt asjakohane või on see kaotanud oma tähenduse?

Tulles tagasi selle juurde, mida ma varem rääkisin isikliku poliitilisuse kohta, siis arvan, et meie igapäevane riietus ja välimus võib propageerida - või vähemalt lihtsalt väljendada - seda, kuidas me end tunneme ja mida me kõige rohkem hindame meie ise. See igapäevane eneseväljendusakt edastab midagi sügavamat ja heast või halvast võivad selle saadetavad signaalid ristuda nendega, kes näevad asju teisiti või ei austa seda, kes me oleme.

Kõik see tähendab, et riietumine on aktiivne igapäevane eneseväljendusviis ja sellest kasu saamine demokraatlik tegu on midagi, mis minu arvates kaotab enesemoodustamise potentsi ja võimalused rikkust. Kuid ma ei ole moetööstuse jaoks lõbus - kannan vintage ja secondhandi või kannan moelõpetajate kavandatud projekte. Olen näinud moeaktiivsuse ja kultuurilise "ärkveloleku" turgu, mis on nii omakasupüüdlik ja ebaautentne.

Mis puutub sotsiaalsete probleemide käsitlemisse riiete kaudu, siis mida loodate moetööstusest tulevikus rohkem näha?

Mul on mure välimuse ja diskrimineerimise pärast - konkreetselt on rassistlik keha nähtav, füüsiline väljendus ja paljudel juhtudel vale arusaam kellegi identiteedist. See toob kaasa esinemised, mis muutuvad kriminaliseerituks, ekspluateeritavaks, omastatavaks ja mida peetakse mittemoodsaks... noh, kuni seda saab kapitaliseerida. Moetööstust peetakse sageli pealiskaudseks, parasitaarseks, pidevalt muutuvaks ja eksklusiivseks. Loodan, et nendel ebakindlatel aegadel poliitiliselt liikudes saab moetööstus näidata, kuidas teeb kõige paremini - uuendusi ja innustust - võib juhtida teed suurema empaatiavõime näitamiseks hariduses, disainis ja äri.

Räägi lähemalt näitusest "Mood ja rass: dekonstrueerivad ideed, identiteedi rekonstrueerimine". Milliseid töid eksponeeritakse?

Jagasin näituse kolmeks osaks. Esimene neist on "Dekonstrueerivad ideed, identiteedi rekonstrueerimine", mille autor on Cecile Mouen, Avery Youngblood (a Beyonce "Formation Scholar") ja Joy Douglas, kes võitlevad rassi olemasolu vastu, õõnestavad ja küsitlevad seda, vastavalt. Cecilel on need kaks suurt raami, millel mõlemal on lame rõivas, mille pinnale on maalitud bioloogia ja uuringuandmetega seotud sümbolid. Andmed vastavad teabele, mis on saadud Cecile intervjuudest noorte, mitmerahvuseliste ja rahvusvaheliste naistega, kes võitlevad välimuse ja autentsuse ärevusega.

Siis on jaotis pealkirjaga „Rassiseeritud keha”, mis seisab silmitsi mustade naiste pikaajaliste, dehumaniseerivate ja redutseerivate kujutistega ning arvestab neid. Galeriis näete Kyemah McEntyre'i (kes 2015. aastal sai enesekindla ballikleidi eest viirusliku leviku), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood ja Lashun Costor seisavad üksteisega vestluses, et näidata meile, mis on musta põlvkonna naiste moe järgmise põlvkonna jaoks võimalik disainerid. Meil on ka Jamilla Okubo (kelle looming on nautinud koostööd Dioriga) illustratsioonitöö, kelle Juuksed kui identiteet zine esitab sekkumise retoorikaga. Mustadele naistele on räägitud nende juuste tekstuurist ja välimusest.

Viimane lõik "Võidujooksu ja pilgu ristmik moefotograafias" heidab tähelepanu värvifotograafide järgmisele põlvkonnale. See on ilus hetk ühele fotograafile Rachel Gibbonsile, nagu ma teda mäletan mainides klassis "Mood ja rass", et ta ei näinud palju mustanahalisi moefotograafe seal väljas.

Seal on fotograafiatöötaja Myles Loftin, kes on juba üsna palju nähtavust nautinud, kuid tema sari "Hooded", mis nõuab häbimärgistatud kapuutsi kandes tagasi "musta poisi rõõmu" ja palub inimlikkust, oli selleks hädavajalik näitama. Stevens Añazco lõpetab grupi kenasti läikiva ja õrna fotograafiaga, mis keskendub kummalistele, mittekahend- ja trans-värvidele. Lõpuks tegin koostööd meediauuringute eriala lõpetanud Jessica Hugheega, et filmida kolm jutustust selle kohta, mis tunne on töötada loomingulisel alal värvilise inimesena. See jutustamiskomponent mängib galeriis ringi, lisades näitusele tegeliku hääle ja ümbritseva heli. Vaataja ei lahku ruumist, ilma et see puudutaks seda sensoorset kogemust.

Mida loodate, et vaatajad näituse vaatamisest ära võtavad?

Loodan, et need, kes on tundnud end moesüsteemis - või lihtsalt üldiselt, sotsiaalselt - tõrjutuna, tunnevad end nähtuna. Minu eesmärk on veelgi seadustada seda, kuidas moodi saab kriitiliselt uurida, ning olla ka otsustavaks enesemääramisvahendiks.

Mis teil edasi saab? Milliseid projekte soovite tulevikus ette võtta?

Järgmisena on minu päevakorras podcast koos kaasvestlusseeriaga, mis genereerib teadmisi ja arusaamu moearenduse kaudu. Kui see on maast lahti, siis raamat.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.