Kuidas läks Wilfredo Rosado NYU bioloogiaõpingutelt avamisel nähtud pärlite kujundamisele

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Kuigi ta on oma nimekaimuga tegelenud alates 2011. aastast, said paljud jaanuaris teada nime Wilfredo Rosado. 20, 2021, kui asepresident Kamala Harris seisis Kapitooliumi trepil ja tegi ajalugu, kui ta ametisse vannutati, kandes teda allkiri, sümboolne pärlid.

Sel päeval valis ta kaelakee, kus iga pärlit ümbritses õrn kuldne halo, mis oli seotud väikeste teemantidega. See oli eritellimusel kujundanud Rosado ja loomulikult sai apaljukohtatähelepanu. Päris üleöö oli Rosadol uus publik. Ja neile tutvustati koos töötanud moetööstuse veterani Andy Warhol ja Giorgio Armani ("Härra Armani," nagu Rosado teda nimetab).

"Asjaolu, et valisin pärlite tegemise, tuleneb sellest kõhutundest, mis mul on alati eesootavate asjade suhtes. Ja mul on tunne, nagu oleksin seda teinud paljude asjadega - sulgedega kogu oma karjääri jooksul, "selgitab Rosado, märkides, kuidas ta oli juba töötanud

tema pärlikollektsioon kui ta asepresident Harrise meeskonnaga ühendust võttis. "See oli midagi, mille pärast mul oli tõesti tunne. See kõik oli väga juhuslik. "

See instinkt on teda juhtinud suure osa tema karjäärist, kuna ta navigeeris tööstuses, mida ta oli alati imetlenud, kuid pole kunagi arvanud, et ta võiks olla osa sellest. Alates tema varasest ambitsioonist ("Ma olin nii keskendunud!") Kuni inimeste ja projektideni, mis viisid ta sinna, kus ta praegu on - ja kuhu ta siiani läheb - jõudis Rosado juurde, et rääkida sellest, kuidas ta läks NYU meditsiinieelseks üliõpilaseks ja õppis otse loomingulistest legendidest ning sai osa ajalugu. Loe edasi.

Kust tuleb teie huvi moe vastu?

Mäletan, et juba lapsena - mu ema oli tegelikult väga moes. Ta riietas meid alati väga hästi ja ma olin väga trenditeadlik väga noor. [70ndatel] olid need suured kingad, mida kutsuti vahukommideks, valge kummitallaga. Olin vist kolmandas või neljandas klassis ja ajasin vanemad hulluks - mul pidid olema vahukommid. Nad viisid mind Brooklyni Pitkini avenüüle, sest see oli ainus koht, kus minu suurusega vahukommid olid. Nii hull olin nende pärast. Mu vend oli ka väga -väga moes, nii et meil oli tellimus W kui käisin seitsmendas või kaheksandas klassis ja tellisin GQ. Kui ma keskkooli läksin, olin kinnisideeks Itaalia keel Vogue. Käisin alati rahvusvahelistes ajalehekioskites ja ostsin itaalia keelt Vogue ja L’Uomo Vogue.

Aga asi on selles, et ma pole kunagi mõelnud moekarjäärile. Olen pärit väga traditsioonilisest Puerto Rico perekonnast, kus mu vanemad olid sinikraed. Nad sisendasid meile hariduse ja traditsioonilise karjääri - nagu sinust saab arst, jurist, tuletõrjuja. Ma arvasin, et see on minu tee elus. See ei õnnestunud ilmselgelt.

Enne Andy Warholi tööle minekut õppisite NYUs. Mida sa õppisid? Ja kuidas sattusite moeosakonda Intervjuu?

Olin meditsiinieelne üliõpilane-bioloogia eriala. Ma olin alati väga rebenenud inimene. Mul oli traditsiooniline latino kasvatus, millel oli väga traditsiooniline tee, ja see oli minu jaoks tõesti oluline. Ma tõesti tahtsin saada arstiks. Mu isa oli kunstnik ja kui me olime väga noored, siis nii palju kui ma mäletan, olime alati SoHos, kui see oli kunstnike pööningud ja laod, ning Washington Square Parkis. Lapsena ütlesin oma vanematele: "Ma tahan minna NYU -sse." See oli mu eesmärk. Ma sain ka NYU -sse ja teistesse kolledžitesse, aga mu süda oli NYU.

Igatahes pole ma kunagi kooli lõpetanud. Tegin kaks aastat, aga ei lõpetanud kunagi. Kooliajal oli mul endiselt kirg moe vastu. Mulle meeldis olla linnas ja SoHos. Seal oli tõesti lahe pood nimega Langevarjugaja siit sai minu jaoks tegelikult kõik alguse, mõistes oma armastust moe vastu. See oli New Yorgi kõige lahedam pood. Käisin seal koolis käies, sest armastasin lihtsalt kõiki müüjaid - nad olid nagu uhked modellid ja ma olin kõigest aukartuses. Ja lõpuks kogusin julgust tööd küsida, nad andsid mulle avalduse ja lõpuks sain selle kätte. See oli tõesti nagu tol ajal kesklinna moe loomekeskus. Oribe oli tulemas juukseid tegema, Mario Testino tulistas kampaaniat, Jean-Paul Goude oli alati poes. Just selle inimeste ringiga sain ma langevarjus töötades väga tuttavaks.

Olin veel NYUs, töötasin nädalavahetustel langevarjus ja ühel päeval jalutuskäikudel Giorgio Armani president, kes oli toona Gabriella Forte. Armani avas oma esimese poe New Yorgis ja nad värbasid mind sinna tööle. Otsustasin: "Töötan suvel Armanis ja siis lähen septembris kooli." See oli jama, sest ma ei läinud kunagi tagasi. Üks asi viis teiseni ja ma tõesti õppisin, mida mood kui äri tähendab. Ma nägin Armani äri- ja loomingulist poolt ning mulle lihtsalt meeldis see, mida ma tegin. Otsustasin koolist maha võtta minu arvates semestri, et sellesse tõeliselt süveneda. Üks asi viis teiseni ja mu karjäär arenes just nii.

Mis oli see esimene töökoht Armanis?

Müük. See oli esimene kord Emporio Armani käivitati Ameerikas. See pidi olema nagu Giorgio Armani noorem kaubamärk, nii et ma olin nende jaoks selline inimene. Tegelikult töötasin koos Elizabeth Saltzman - Töötasime Elizabethiga langevarjus koos ja sealt edasi läksime Armanisse tööle. Ja Elizabeth oli linna lahedam tibi... Käisime piirkonnas umbes kuus ööd nädalas. Pidutsesime nagu maniakid. Ja siis läheksime Armanisse ja prooviksime olla kõik nööpidega kinni ja professionaalsed. Aga see oli täielik kaos, alati. Meil oli nii tore.

Sealt edasi andis Gabriella mulle rohkem võimaluse teha visuaale ja aknaid. See oli minu järgmine samm Armanis, visuaalse kauba ja väljapaneku tegemine. Kui ma seda tegin, kohtusin Andy Warholiga ja mu elu muutus.

Räägi mulle oma ajast kell Intervjuu ja mis su roll seal oli.

Ma tulin väga traditsioonilisest taustast. Varem lugesin kõike - mul oli tellimus W ja kõik see - aga ma ei teadnud tegelikult palju. Olin väga naiivne.

Kohtasin Andyt ja läksinIntervjuu, töötada moeosakonnas. Inimesi oli ainult kaks ja ma pidin tegema fotosessioone. Mul polnud aimugi, mis on fotosessioon. Mäletan, et käisin oma esimesel fotosessioonil - see oli viie tärkava kunstniku portfell. Fotograaf oli David LaChapelle. Olime takso tagaosas ja meil polnud mõlemal aimugi, millesse me sattusime. See oli algus.

Sealt edasi hakkasin tegema kõiki fotosessioone - kaaneid ja toimetamislugusid -, kuid jällegi õppides. Mäletan, et käisin Bob Dylaniga võtetel ja mul polnud aimugi, kes ta oli. Ma tulen tagasi ja keegi ütleb mulle: "Keda sa tulistasid?" Ma ütlesin, et see tüüp kutsus Bob Dylani. Ja nad on nagu: "Bob Dylan?! Ta on legend. ' Mul polnud aimugi. Ma olin super, ülinaivne... Lähen Intervjuu oli nii hämmastav õppimiskogemus ja sageli väga hirmutav. Järsku töötasin koos Robert Mapplethorpe'i, Herb Rittsi ja legendaarsete fotograafidega. Õppisin tööl fotograafiat, stiili ja seda, kes olid paljud neist kunsti-, muusika- või filmimaailma inimestest. Tulenevalt taustast, kust ma tulin, oli see väga -väga intensiivne ja väga hirmutav.

Mis te ütleksite, millised on suured õppetunnid, mis sellest ajast võtsite?

Õppisin palju piltide võimsusest. Fotograafia jõud. Andy oli hämmastav suhtleja ja ma olin Andyle väga lähedal. Mul oli õnn õppida palju Intervjuu tööl olemisest ja töötamisest, kuid mul oli ka suur õnn õppida Andylt otse. Pärast tööd olin Andyga kuus ööd nädalas - me teeksime kõik koos, nagu õhtusöögid ja peod, palju aastaid. Ainus vaba õhtu oli pühapäevad, mil läksin oma vanemate juurde.

Andyga sain õppida palju visuaalsete vahenditega suhtlemise kohta. Andy oli väga tähelepanelik inimene. Üks asi, millest inimesed tema kohta valesti aru said, oli see, et ta oli rändur. Ta oli käsn. Ta võtaks mind maailma parimale peole ja ta lihtsalt istuks vaikselt ja jälgiks kõiki, imenduks lihtsalt nii palju teave selle kohta, mis toimus moes, mis oli lahe muusikas, mida inimesed kandsid, mis oli teema kuum teema hetk. See oli üks tema hämmastavaid andeid. Ta oli ka tolle aja suur dokumenteerija. Ta pildistas alati kõike. See on üks asi, mida ma tunnen, et õppisin Andy käest - olla vaatleja, mõista toimuvat popkultuuris ja seda kuidagi tõlgendada asjadesse, mida ma tahan luua või omaks teha tööd. Sageli ütlen, et olen popkultuurist ja linnakultuurist väga mõjutatud ning arvan, et see on otsene seos minu kogemustega Andyga töötamisel.

Mul oli ka väga -väga õnnelik, et sain suurepärase kogemuse väga tihedas koostöös Giorgio Armani, härra Armani endaga. Andylt õppisin võimet jälgida ja ekstraheerida ning härra Armani kaudu [õppisin] võtma seda, mida oli ekstraheerinud ja loonud kõrgendatud maitsega asju ning asju, mis peegeldavad minu isiksust ja minu brändi.

Teist korda Armanis töötades jätkasite ettevõttes kaks aastakümmet. Kuidas teid tagasi tööle võeti? Ja mis hetkel hakkasite otse härra Armaniga koostööd tegema?

Pärast Andy surma jäin ma mõneks ajaks edasi Intervjuu ajakiri. Siis läksin koos endise peatoimetajaga Intervjuu, kes asutas uue ajakirja nimega Kuulsus. See ei tekitanud maailmas tegelikult suurt lööki, nii et ma ei räägi sellest tegelikult nii palju, aga see oli hea ajakiri. Minu ajal kl Kuulsus, Mulle helistas Gabriella Forte uuesti Giorgio Armanis. Ja ta ütles: "Hea küll, Wilfredo, piisavalt, et sa oled meie majast väljas - sa pead tagasi tulema."

Sel ajal kui ma olin Intervjuu Andyga töötades jätkasin oma tööd ka Armaniga. Ma koostasin neid igakuiseid trendiaruandeid. Sel ajal toimus New Yorgis nii palju - olid 80ndad, see oli loominguline plahvatus - nii sai minust selline reporter härra Armanile muusika, filmi, raamatute, esilekerkivate näitlejate ja muusikute kohta. Juures olles Minanterview, Mul oli sõrm pulsil tõesti, tõesti intensiivselt.

Pärast Andy lahkumist helistasid nad mulle, et tulge tagasi Emporio PR -i juhtima ja seda ma tegin aasta, võib -olla kaks. Tunnen, et tegin seal väga head tööd. Ma lõin Emporio jaoks tõeliselt laheda pildi, mis hõlmas kunstimaailma, Kenny Scharfi… Ja kui härra Armani nägi, mida ma New Yorgis tegin Emporio, ta oli nagu: "Tule Itaaliasse ja tekita Euroopas sellist põnevust." Jällegi oli see rohkem seotud PR -iga ja selle sumina loomisega [seal]. Ma tegin seda paar kuud ja siis palus härra Armani mind disainimeeskonnaga liituda-disainitausta pole, eelmed. üliõpilane - ja see oli Giorgio Armani kõrghetkel... Muidugi ei ütle ma kunagi väljakutsele ei ja otsustasin seda teha seda.

Kolisin Itaaliasse, Milanosse. See oli minu jaoks väga -väga -väga väljakutsuv. Sest tolleaegne Milano - ma armastan Milanot praegu, ma armastan endiselt Milanot, ma armastasin siis Milanot - oli minu jaoks väga provintslik. Ma tulin New Yorgist, [sukeldunud] kunstimaailma, tänavakultuuri, moodi, muusikasse. Järsku lähen Milanosse ja see on pühapäevane jalutuskäik koos perega ja kašmiirist kampsun, mis on seotud teie [õlgade] ja teie gelatoga. Nii et ma olin nagu "Mis ma sain?" Aga härra Armanilt õppides võrdsustan selle alati Harvardi omamisega moeharidus: maitsetase, tööviis, nägemus moest ja kõigest, isegi tema omast Kodu. Kõik oli lihtsalt laitmatu. See oli minu jaoks hämmastav kogemus. Kahandasin seda kaks aastat.

Kunagi kandsin Armani ülikondi jms, Birkenstocksiga. Nüüd on see šikk, aga ma jalutasin varem restoranidesse ja nad naersid mu üle. Ma elasin läbi perioodi, kus kandsin Armani ülikondi lühikeste puhverjopedega, nii et ülikonnajope tuleks alt välja ja see oli skandaal. Siis elasin läbi perioodi, kus ma kannaksin Arreni ülikondadega Merrelli matkasaapaid. Kunagi kandsin Jordaaniat Armani ülikondadega ja olin linna naerualune. Lõpuks oli mul sellest küllalt ja ma ütlesin härra Armanile, et pean lahkuma. Ja ta pakkus mulle Armani moedirektori ametikohta Ameerikas. Ja nii ma tulin tagasi New Yorki ja tegin seda.

Ma läheksin tagasi neli, viis korda aastas Milanosse, et koos härra Armaniga etenduse stiili kallal töötada. Siis muutus see mulle tüütuks ja ma olin nagu: "Ma ei tee seda enam." Ma olin rikutud loll! Nii jäin pärast seda New Yorki ja käisin moeetendustel.

Nüüd, kui olete täiskohaga disainer, ütleksite tagantjärele vaadates ühed suurimad väljakutsed, millega te selles disainimeeskonnas töötades silmitsi seisite?

Üks hiilgavaid asju nii Armani kui ka Warholi puhul oli see, et loovuse rõhutamine oli esmatähtis, disaineri töö kõige olulisem aspekt. Kuid nii Armani kui ka Warhol olid äritegevuses väga teadlikud: kõik, mida me kavandasime, läks alati tagasi hinnakujundusele, tootmisele ja sellele, kuidas see jaemüügis toimib. Isegi Andyga - jah, ta maalis stuudiotes ja oli alati püüdnud teha uusi, lahedaid asju, kuid päeva lõpuks oli see tema jaoks äri. Seda õppisin ma mõlemalt. Isegi täna, loomingulise inimesena, püüan alati mõelda, jah, ma tahan uusi asju kujundada, ma ei taha kunagi omada viidet juba olemasolevale disainile, ma püüan olla ainulaadne ja originaalne. Aga ma üritan seda alati äritegevusele tagasi tuua. Mida see tähendab jaekaubanduse, hinnakujunduse ja klientide ülesehitamise osas? Kellele see pöördub, mis toob uue kliendi?

Mis pani sind Armanist lahkuma?

Sain teatud vanuseks ja tundsin, et on aeg enda jaoks midagi ette võtta. Ema oli nii pettunud, et minust ei saanud arsti, ta ütles mulle alati: „Wilfredo, sa pead olema väga -väga teadlik, et mood on noortele. See on alati seotud noorusega. ' Nii et ma jõudsin teatud vanuseni ja mõtlesin: „Olgu, mis nüüd saab? Ma ei ole enam nii noor kui olin, ma ei ole enam nii seotud tänavapildiga. Ma pean ennast uuesti leiutama... ma pean enda jaoks midagi ette võtma. '

Sel ajal oli majandus õitsev. Mul oli hämmastav kogemus kunstimaailmas ja moemaailmas ning mul olid ka suurepärased suhted muusikaäris. Mõtlesin, et alustan oma ettevõttega, kus saan kõigi nende kogemustega abielluda, et luua brändi mainet. Minu esimene klient oli LVMHvaimude jagunemine. Võtsin nendega ette projekti Krug Champagne'i reklaamimiseks ja mul tuli mõte seda šampanjat kunstimaailma tutvustada. See oli 2007. aastal. Leidsin selle suurepärase hoone Williamsburgist ja kavandasin selle ekskursiooni, kuhu Krug Champagne nende tippu kutsuks klientidel ja külalistel teha neid stuudioekskursioone koos kunstnikega [mis lõpeks õhtusöögi ja šampanjaga degusteerimine. See oli hämmastav asi. Ma mõtlen sellele nüüd ja olin tol ajal väga intuitiivne.

Seejärel asusin Versace ehetega midagi tegema. Siit sain justkui oma esimese kogemuse ehetega. Mul oli sõpru, kes töötasid Versace'is, sest paljud mu sõbrad Armanist olid läinud mujale tööle ja keegi, kes Versace helistas mulle ja ütles: "Me teeme seda asja New Yorgi Whitney muuseumiga ja käivitame oma peenete ehtekollektsiooni uuesti. Kas suudame välja pakkuda idee, mis koondab kõik elemendid kokku? ' Nii hakkasin ma sellele mõtlema. Teemaks oli „Minevik, olevik ja tulevik”, nii et minu ettepanek neile oli: Miks me ei teeks koostööd kaasaegsete kunstnikega, et kujundada Versace'ile ainulaadne ehe? Nad muudaksid ehte ka maaliks, seejärel müüksime maali ja ehte oksjonil Whitney kasuks. Nad armastavad seda ideed. Mina valis välja kolm erinevat kunstnikku: Julian Schnabel, Marc Quinn ja Wangechi Mutu... Mul tekkis selline isu ehete järele.

Mis te arvate, mis asi oli ehetes, mis teiega sel hetkel nii palju kõlasid?

Ma armastasin alati ehteid. Enne Versace'i projekti tegemist kujundasin ma endale ehteid-leidsin hiljuti oma võlvidest tüki, 22-karaadise kuldse ristiga rubiini-, aga mulle see meeldis. Võib -olla on see ladina keel - kasvasime üles ehetega.

Kohtasin kedagi, kellel oli kelladega veebiettevõte, ja nad palkasid mul välja mõelda, kuidas nende sait ümber teha ja muuta see tarbijale atraktiivsemaks. Kuid mul oli suurem idee: ma arvasin, et neil inimestel on nii hämmastav platvorm - milline suurepärane võimalus anda noortele ehtedisaineritele võimalus veebis müüa. See oli 2009. aastal. Internet oli siis veel väga uus ja väga kallis ning neil disaineritel polnud raha, et ehitada üles mõttekas platvorm. Minu ettepanek oli ehitada veebipõhine ehete butiik, et anda neile disaineritele võimalus müüa veebis ülemaailmselt. Ja neile see idee meeldis.

Hakkasin kohtuma noorte ehtekunstnikega - Pamela Love, Jennifer Meyer... Platvormi omanik ütles mulle: „Miks ma tahaksin investeerida nendesse noortesse disaineritesse, kui mul on sind? Sa oled loominguline mees, miks sa ei käivita oma kollektsiooni? ' Mõtlesin: "See on hullumeelne, ma ei tee seda kunagi." Ma ütlesin ei. Ta astus uuesti minu juurde ja ütles: "Mõelge sellele, teil on Armani, Warhol... Tehke oma ehteid. '

Nõustusin seda tegema teatud, väga rangetel tingimustel: kujundan kollektsiooni, mis tundus mulle kui inimesele ehtne, ja minu vaatenurk moele ja luksusele ning ma teeksin koostööd ainult tehaste ja käsitööoskustega, mida mind kasutati et. Mu mugavuse tase oli ilmselgelt Itaalias töötamine, sest olin seda Armaniga nii palju aastaid teinud. Ja minu arusaam kvaliteedist oli kõrgetasemeline luksus. Nad nõustusid nende tingimustega ja asusin oma ehteid tegema. Ja ma läksin lihtsalt tippu: läksin tööle koos Maison Lemariéga Pariisis, Chaneli ateljees ja Milanos Cartieri ehteid tootva töökojaga. Ma läksin väga, väga tippu. Ja mul oli vaja loomingulist vabadust. Alustasin oma esimest kollektsiooni sulgede ja kullaga ning see arenes sealt edasi. Ma tõesti armastan seda, mida ma praegu teen.

Kuidas kirjeldaksite oma ehete disaini esteetikat ja suunda?

See on väga julge. Ma arvan, et see on moe ja kõrgete ehete abielu. Kõik, mis mulle moes kõlab, filtreeritakse läbi minu ehete. Ja ma ütleksin, et see on kollektsioon, mis on tõesti määratletud hämmastava kvaliteeditasemega. Need on minu jaoks elemendid, mis tõesti kirjeldavad seda, mida ma teen. Ilmselgelt muutub see kogu aeg - ühel päeval on suled, täna on pärlid… See on osa iga loomeinimese protsessist. Ma võiksin täna siin istuda ja anda teile kümme ideed asjadest, mida ma lähitulevikus teha tahan. Jällegi, ma olen mõistlik inimene ja üritan kõike läbi äritunde filtreerida. Mitte, et ma oleksin suur ärimees, aga just nii ma töötan.

Kui rääkida pärlitest, siis 20. jaanuaril tutvustati nii mõndagi teie kaubamärki. Räägi mulle natuke teosest, mille kujundasid asepresident Kamala Harrise jaoks.

See hetk 20. jaanuaril oli... Ma isegi ei tea, kuidas seda kirjeldada, ausalt. See on üks neist elumuutvatest hetkedest, mitmel tasandil-mina kui inimene, teate, kuidas ma seda ületan? Kas ma jään rahule teadmisega, et olen seda juba teinud? Loodan, et mitte. Loodan, et selliseid hetki tuleb veel.

Ärilisest vaatenurgast tekitas see minu kaubamärgile ilmselgelt enneolematu teadlikkuse. See oli nagu äkki, see on tuntud kaubamärk. Ma ei ütleks, et see on Cartier või Bulgari, kuid ma arvan, et see on turul ja tarbijalt kindlasti palju tunnustust kogunud. Ja see on tõesti aidanud minu äri. See oli uskumatu hetk nii minu ettevõtte kui ka minu jaoks isiklikult. Ja ma olen selle eest ülimalt tänulik.

Sain nii palju sõnumeid võõrastelt inimestelt, kes rääkisid mulle, kui õnnelikud nad minu üle olid. Ma läksin isegi oma arsti vastuvõtule ja ma ei räägi nendega sellest, aga astusin sisse ja administraator oli selline: „Hr. Rosado, meil on sinu üle nii hea meel, palju õnne. Sa väärid seda. ' See on väga liigutav. See on nii, et sa töötad terve elu nii palju ja ootad selliseid hetki.

Millised on olnud teie kaubamärgi jaoks muud mõjukad hetked pärast ettevõtte loomist?

Käivitasin oma kollektsiooni veebruaris 2011. Kaks nädalat hiljem pani Elizabeth Saltzman Gwyneth Paltrow minu Grammyde sulest kõrvarõngastesse, kui ta esines koos Cee-Lo Greeniga. Ja see oli nagu, kes oleks kunagi arvanud... See on nagu unistuste täitumine.

Enne kui hakkasin oma ehteid tegema, oli mul selline unistus - seadsin endale selle eesmärgi. Seal oli viis -kuus poodi, kus ma tahtsin olla: Bergdorf Goodman, Harrods, Maxfield Los Angeles, Lane Crawford Hongkongis ja Tsum Moskvas. Kuu aja jooksul olin kõigis nendes poodides, pluss mõned. See oli minu jaoks uskumatu. Ja muidugi oli Mariah Carey kihlasõrmus, mis tegi ajalugu Hollywoodi kihlasõrmuste poolest.

Tulevikku vaadates, kuidas soovite oma eheteäri jätkata? Mis eesmärgid teil praegu on?

Tunnen end väga rebenenud ja vastuolulisena, sest minus on üks pool, mis on väga, väga hoolikas ja ettevaatlik, kuidas ma tahan brändi luua. See puudutab eksklusiivsust. See on kõige ainulaadsemate, ainulaadsete esemete loomine, mis on nagu aarded-haute joaillerie, kõrged ehted. Kuid ma olen teadlik, et see on väga -väga -väga piiratud publik. Olen seda varemgi teinud, sellega olin edukas. Kuid Pearl ID -ga olen näinud teist maailma. Ja see on mulle uus. See on maailm, mida ma tegelikult ei tunne, mis on disainerite ehete maailm laiemale publikule. Aga see on midagi, mida ma praegu armastan, sest ma näen, kui põnevil inimesed on.

Vaatasin keskööl Rachel Maddow'i ja sain oma mobiiltelefonile märguande, et keegi saatis mulle Puerto Ricost sõnumi, et soovib endale kõrvarõngaid osta. Ta on väga edukas, kuid see on inimene, kellel poleks minult juurdepääsu kõrgetele ehetele. Asjaolu, et ma võin kedagi väga põnevil osta Pearl ID tüki, on väga rahuldav... Ma tahan seda disainerite ehete maailma ja oma kohalolekut selles maailmas edasi arendada ja ehitada, andmata minu armastus ja kirg asjade vastu, mis on ainulaadsed ja käsitsi valmistatud ning mis elavad kõrgete ehete maailmas. Minu väljakutse on püüda leida edu mõlemas maailmas.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.