Milano moenädal erineb sellele eelnenud moenädalatest New Yorgis ja Londonis. Esiteks pole riided tegelikult juurdepääsetavad: peamiselt luksusbrände näidatakse sageli oma kontoritega külgnevates teatrites. Üldiselt näitab vähem disainereid, nii et teie esituste ajakava pole nii pakitud. Kohal on ka rohkem rahvusvahelisi toimetajaid ja inimesed joovad päeva jooksul tihedamini.
Kuid kõige kummalisem on see, kuidas naiste moekalender jääb igal hooajal peaaegu samaks. Kuna olen huvitatud arenevatest disaineritest, olen alati üllatunud, kui vähe on Milanos, eriti võrreldes New Yorgi ja Londoniga, kus iga päev ilmub kalendrisse rohkem uusi talente hooaeg.
Üks põhjus on see, et prioriteediks on aastakümneid eksisteerinud suured majad: Armani, Missoni, Dolce & Gabbana, Prada. Kuigi tehniliselt on ruumi rohkematele inimestele (etenduste vahe on seal sageli kaks või kolm tundi), ei tehta seda välja. Sarnaselt Pariisiga pole ka Itaalia moekalendris kerge ruumi saada, kui te pole väljakujunenud.
Teine põhjus on see, et Milanos pole CFDA -d ega BFC -d - ja vähe kohalikke fonde, et otsida andekaid inimesi ja anda neile hädavajalik rahaline algus.
Siiski hakkab toimuma nihe ja paar uut silti õnnestub välja murda. Kuue aasta vanune silt MSGM on saanud tänavastiili lemmik, mida müüakse nüüd kõikjal, alates Matchesist kuni Net-a-Porterini ja lõpetades Nordstromiga. Fausto Puglisi on viimase paari aasta jooksul muutunud tõeliseks kuulsuste punase vaibaga. Kuid see pole olnud nende jaoks kerge tee (mõlemad disainerid töötasid enne kogumist 10+ aastat palju tähelepanu) ega ka Milano tulevaste tulevaste laine jaoks, kellest mõningaid kohtasin minevikus nädal.
Ateenas sündinud Angelos Bratis näitas Milano moenädala esimesel päeval kell 10 pärast kaasvõitlejaid Stella Jean - pole ideaalne ajavahemik, sest paljud toimetajad lendavad Londonist sel hommikul endiselt kohale. Bratis sai koha tänu Giorgio Armanile, kes on viimased kolm hooaega valinud ühe tärkava plaadifirma, et oma teatris rajal näidata. Härra Armani heakskiidu noogutus on esilekerkiva disaineri jaoks hindamatu. Kuigi Bratis suutis kalendrisse pääseda enne Armani helistamist, kirjeldas ta seda protsessi kui "väga pikka".
"Õppisin, töötasin, kolisin Rooma, läksin tagasi oma koju Ateenasse," ütles ta. "See on endiselt pikk protsess, sest ma olen valinud pika tee, viisi, kuidas peate tõesti kõike ise tegema. Ma olen ka perfektsionist. "
Bratisile järgnes kalendris veel üks vaatamine, Andrea Incontri, kes nimetati Todis hiljuti meeste rõivaste loovjuhiks. Ta käivitas oma nimekaimade sarja käekottide ja meeste rõivastega ning hakkas naisteriideid näitama 2013. aasta veebruaris. Ta rahastab liini ise ja tema suurim väljakutse on see, mis vaevab esilekerkivaid disainereid kõikjal: ettevõtjaks olemine ja "kaubandusstruktuuri ehitamise õppimine." Ta ütleb, et Milano moekalendrisse pääsemine on vaid väljakutse esimene. "Iseseisvus on suur rahulolu," lisab ta.
Hiljem samal nädalal, põnev Viinis sündinud disainer Arthur ArbesserKonverentsi vedav esitlus oli värske õhu hingamine. Oma neljanda kollektsiooni jaoks leidis ta mahajäetud garaaži ja tegi koostööd sõprade Lucaga Cipelletti, Milano arhitekt ja kunstnik Carlo Valsecchi moesitluse/kunsti eest paigaldamise hübriid. Külalised (sealhulgas USA tipptoimetajad Vogue ja W) kõndis läbi ruumi, et leida väikestest ruumidest Cipelletti kunstiteoseid sirvivaid mudeleid. Ebatraditsiooniline formaat ja Arbesseri koostööl põhinev lähenemine tundus väga New Yorgis - ja Milanos väga värskendav.
"Ma vihkan, kui noored disainerid üritavad teha sama asja nagu vanad kuulsad; Ma arvan, et [Milanos] on tõesti vaja värsket õhku ja uuringuid, "ütles Cipelletti, kes on Arbesseriga viimase kahe hooaja jooksul koostööd teinud.
Arbesser ütleb meile, et valis selle formaadi, osaliselt seetõttu, et ta on "liiga vaene", et korraldada rajaetendust, aga ka seetõttu, et ta tahtis teha midagi muud ja võib -olla meeldejäävamat.
Raha on tema sõnul praegu tema suurim väljakutse, "ja bürokraatlik värk, et tarned õigeaegselt välja saata. Kahjuks pean ka mina seda kõike tegema. See on loovinimese suurim väljakutse. "Need on muidugi probleemid, millega tärkavad disainerid igal pool silmitsi seisavad.
Kokku "poolteist inimest" meeskonnaga loodab Arbesser andekatele sõpradele, kes aitavad teda võimaluse korral. "Aga see peab muutuma. Pean nüüd rohkem keskenduma. "
Õnneks võimaldas Armanis mitu aastat töötamine õppida moeäri juhtimist. Tugev tööeetika ja kirg on tema sõnul samuti kriitilised. Oli lihtne öelda, et tal on mõlemad labidad. "Ole valmis oma tagumikku lahti tegema, sest see on nii raske," annab Arbesser nõuandeid kellelegi, kes loodab alustage rida Milanos "Kuid see on ka nii rahuldust pakkuv, see, et ma tegin seda täna ja te kõik tulite, see on nii väärt see. "
Need kolm märki on saanud kasu ka sellest, et inimesed ja institutsioonid aitavad praegu Milano esilekerkivaid disainereid - nii vähe kui neid on.
Võtmeprogramm on Roomas toimuv võistlus Altaroma Who Is on Next, mille Bratis, Incontri ja Arbesser on kõik mingil hetkel võitnud. Erinevalt CFDA/Vogue Fashion Fundist on programm koostöös Vogue Italia ei rahasta tegelikult disainerite ridu, vaid tegutseb pigem skautlusprojektina, pakkudes võitjatele kokkupuudet ja juurdepääsu tööstuse raskekaallastele.
Vogue Samuti on Italia hakanud oma lehtedel noorte kaubamärkide eest võitlema. "Nad on olnud nii toredad," ütleb Arbesser. "Ja Giorgio Armanist on saanud Milano kohaliku disainimaastiku kõige viimane pooldaja - ta kolis sel hooajal isegi oma etendust, et teha ruumi uutele disaineritele.
See tähendab, et isegi inimesed, kelle Armani igal hooajal võõrustab, on juba suhteliselt väljakujunenud. Ja nagu me oleme õppinud, kulub palju aega, rasket tööd ja teist tööd (sageli töötades mõne teise suure brändi heaks), enne kui disainer jõuab Milanosse sellesse punkti.
Need disainerid on oma lõivud tasunud ja võrreldes sellise linnaga nagu New York, kus praktiliselt igaüks, kellel on raha, võib kalendrisse pääseda, võib -olla pole see nii halb.