Sandy Liang on jälgitav silt

Kõige silmatorkavam asi Liivane Liang nii lahe ta on. Lower East Side'i säravvalges, peegliga kaetud keldristuudios kampsuniks kerituna, taustal mängib Drake'i uus album, ütleb disainer mulle: „Mina õnnelik olemine võrdub loovusega ja Ina Garten rahustab mind kuradi maha. ” Ta vaatab siis palju "Paljajalu Contessat", sest tema on selle määratlus rahulik.

Liang näitas oma kolmandat kollektsiooni kell MADE moenädal esimest korda veebruaris ja hakkab tasapisi oma nimekirja koostama varumehed (Avenue32, Assembly New York, American Rag ja Spring on juba nende hulgas). Kuid sumin kasvab kiiresti.

Erinevalt mõnest noorest disainerist ei mõtle Liang väljakutsetele, millega ta oma nimekaimubrändi loomisel silmitsi seisab. Esialgu on tal õnnestunud õnnestuda kahes uskumatult konkurentsitihedas keskkonnas Parsons ja nüüd uue disainerina New Yorgis ning ta on seda teinud vankumatult oma nägemusega. "Olles koolis ja nähes, kuidas teised inimesed visandavad tuhandeid asju, et saada see üks asi - ma olen nagu:" Ei, mulle meeldib see üks jope ja ma lihtsalt teen seda. "" 

Selline enesekindlus väljendub tema riietuses. Ta on tuntud ülisuurte ülerõivaste poolest, mis on võrdsetes osades sitked ja pehmed ning lihtsad, kuid samas lahedad, nagu kärbitud laia säärega püksid. „New Yorgi kesklinn” on ilmselt liiga palju kasutatud kirjeldus, kuid täpsemat on raske välja mõelda Liangi esteetika, mida mõjutab tema Hiina vanaema julge, kuid muretu saamisviis riides. "Ma pole kunagi olnud nii ambitsioonikas disainer," ütleb ta. "Ma ei kujunda riideid tüdrukule, kes tahab olla see inimene. Kujundan tüdrukule riideid, kes ta on ja sõidab metrooga tööle. "

Liang ei sära siiski selle üle, kui kõvasti ta töötab, märkides, et kui ta teaks siis seda, mida ta praegu teab oma liini alustamise vaskpulkadest, ei usu ta, et oleks seda teinud. "Kas ma olin hull?" imestab ta.

Lugege meie intervjuust Liangiga tema vanematöö kohta ja tema esimese kollektsiooni näitamise kohta Pariisi hotellitoas.

Vahetasite kolledži alguses kursusi, jättes RISD Parsonsi juurde ja arhitektuuri moe juurde. Miks te üle läksite ja mida õppisite Parsonsis?

Ma arvan, et mood on väga hirmutav asi, millele pühenduda. See on peaaegu nagu siis, kui soovite olla kuulsus või filmitäht või midagi sellist. On nii palju asju, mis võivad juhtuda või mitte. Tahtsin mõnda aega turvalist teed valida - teate, Aasia vanemad - ja siis mõtlesin: "Ei, ma tahan proovida, ma olen noor, sa elad ainult üks kord, YOLO."

Parsons oli suurepärane kogemus, sest sain kooli ajal praktikal käia ja arvan, et see oli nii tähtis. Õppisin kõige rohkem sellest, et olin tagaplaanil ja kuulasin, kuidas nad omavahel räägivad - igapäevased asjad peate tegema seda, mida te ei peaks tingimata moega seostama, näiteks rõivakottide hankimine või ostmine niit. Üks minu lemmikpraktikaid oli siis, kui olin Phillip Limi pressipraktikant. See oli tõesti kasulik, sest rohkem kui disain, saate teada, kuidas ettevõtet juhtida ja kuidas suhelda, mis on minu arvates kõige olulisem.

Olete öelnud, et teie vanematöö oli inspireeritud Hiina vanaemadest. Miks see stiil teile huvi pakub?

Noh, see on väga isiklik. Ma pole sellele kunagi eriti mõelnud, aga just see huvitas mind. Kui kõik teised ütlevad: "Oh, ma otsin inspiratsiooni siit Prantsusmaa saarelt või vaatan seda kunstiteost," mõtlen ma: "No ma ei tea tegelikult nii palju selle kunstiteose või muu kohta. ' Ma tean, kuidas ma üles kasvasin ja inimesed, kellega koos kasvasin, inimesed, kes hoolitsesid mina. Ja see tuli lihtsalt väga loomulikult ja ma arvasin alati, et vanaema riietus on ilus. Ta saaks need Hiinalinna püksid, mis olid halvasti istuvad, kärbitud ja laia säärega. Kas need on mõeldud kärpimiseks, kas pole? Kes teab. Samuti oli see palju rohkem suhtumises, selles, kuidas nad lihtsalt ei hooli.

Miks alustada oma rida pärast Parsonsi lõpetamist? Miks mitte töötada teises ettevõttes või teha midagi vähem riskantset?

Noh, esialgne plaan oli töötada paar aastat teistes ettevõtetes. Olin oma lõputööst lihtsalt kõrgel; Tundsin sel hetkel, et ma tõesti tean, kellele ma tahan disainida ja kõik muu kraam tuleb hiljem, teate, kõik juriidilised asjad, kõik rahalised asjad. Aga ma lihtsalt tundsin, et ajastus oli õige. Isegi kui sa ütleksid: "Sandy, nüüd, kui oled veel ühe aasta ühes ettevõttes töötanud, kas sa tahad oma asja alustada?" Ma tahaksin öelda: „Kurat, ei, see on õnnetu. Olen näinud, kuidas see taustal töötab, ja ma ei taha seda teha. ' Aga kuna ma olin nii naiivne, ei teadnud ma seda. Lõpuks saate kõik muu selgeks. See on raske ja see on kindlasti iga päev väljakutse ja ma olen nii õnnelik, et selle tegin. Ma mõtlen, kas ma olin hull?

Kuidas saite raha liini alustamiseks?

Hunnik asju, näiteks minu pere. Mul on tõesti õnne, et mu perekond uskus seda, mida ma tegin, ja pikka aega ei uskunud. Mu isa tahtis väga, et ma oleksin arhitekt, aga ma arvan, et pärast seda, kui ta nägi mu doktoritööde kogu, mõtles ta: "Vau, ma nägin tegelikult seda kandvaid inimesi."

Rääkige mulle mõnest väljakutsest esimese kollektsiooni koostamisel.

Ma arvan, et ainus väljakutse oli see, et mul polnud aimugi. Mul polnud eelnevat kogemust. Füüsilise kollektsiooni tegemise osas tegin seda ise. Sõitsin lihtsalt iga päev F -rongiga Midtownisse proovitegijate juurde ja käisin kõigil neil kangakohtumistel ise. Mul polnud aimugi, mida ma teen. Olen kindel, et inimesed vaatasid mind ja mõtlesid: "Mis see tüdruk on, kes ta on, miks ta nii hull on?" Nii et pärast seda, kui ma selle sain kollektsioon tehtud ja mul oli inimestele midagi näidata, hakkasin sotsiaalmeedia kaudu jõudma hunniku inimesteni ja lihtsalt meilimine.

Minu esimesel hooajal polnud mul ametlikku müügisalongi ega müügiosakonda. Ainult mina tegin müüki koos oma sõbra Azizaga. Võtsin kaks sõpra kaasa ja läksime Pariisi ning ööbisime hotellis. Tegime hotellitoa põhimõtteliselt oma müügisalongiks ja just seal pidasin kõik kohtumised meie ostjatega kokku. Mul ei olnud ametlikku esitlust ega midagi. Mul oli just lookbooki pildistamine ja saatsin lookbooki ostjatele e -postiga. Kuid paljud inimesed ei viibinud sel ajal New Yorgis, nii et pidin kollektsiooni Pariisi tooma, et kõik seda näeksid. Mul on väga hea meel, et tegin, kohtasin seal viibides palju suurepäraseid inimesi.

Kas keegi aitas teil sellest aru saada?

Ma ei saanud kunagi aru, et disainerid tegid stilistidega nii tihedat koostööd, sest eeldasin alati, et kui olete disainer, saate oma välimuse raamatupildi kujundada. Töötasin koos Kate Foleyga viimase lookbooki pildistamise ajal. Kohtusime ühise sõbra kaudu ja ta tuli esimese kollektsiooni ajal stuudiot külastama ning ta nägi kõike. Hiljem samal päeval saatis ta mulle meili ja ütles: "Ma tahan teid aidata" ja ma olin nagu "Awesome". Ta on mind nii toetanud, eriti kuna ta ei pea mind aitama. Seal on nii palju suurepäraseid disainereid, kellega ta võiks töötada.

Kuidas on teie kogud mõjutanud järgnevaid?

Mulle meeldib alati öelda, et ma ei tööta tegelikult ühest inspiratsioonist, mis muutub igal hooajal. See pole minu jaoks oluline. Minu viimane kollektsioon teavitab alati minu praegust kollektsiooni, sest see on sama klient, see on sama tüdruk, see olen ikka mina. Võib -olla viie aasta pärast on minu kollektsioon täiesti erinev.

Ma armastan ülerõivaid ja nii on sügis/talv minu asi, ma armastan seda. Minu esimesest kollektsioonist oli kindlasti paar tükki, mis ei saanud sellist säritust, nagu oleksin võinud saada, nii et muutsin need oma uusimaks.

Kuidas sattusite MADE moenädalal esinema? Ja kust sa said need hämmastavad urnid, mis teil esitlusel olid?

Töötasin Saraga [Byworthiga] Saturday Groupist ja ma arvan, et ta rääkis Milki brändisuhetega. Tulin üles ja neile meeldisid mu asjad. Made ja Milki inimesed on nii vinged, mul oli sel päeval stressi null, sest nad tegid selle nii lihtsaks ja nad on lihtsalt toredad ja soojad. Ma isegi ei tea, miks ma sellest nii palju räägin, aga ma lihtsalt armastan neid nii väga.

Inimesed on neid nimetanud urnideks, kuid need on vaid dekoratiivsed Aasia vaasid. See on naljakas - mu isal olid need oma restoranis ja meie vanas majas Queensis ja ma ütlesin: "Ma tahan neid oma kontorisse", ja siis ma mõtlesin: "Oota, me võiksime neid kasutada lookbooki pildistamiseks." ja siis olime nagu "oota, me võiksime neid esitluse jaoks kasutada." Ma tõesti ei mõtle nii kaugele ette ega plaani niimoodi ette, aga nad on olemas, nad on tasuta ja näevad koos välja riided. Mina olen Aasia, nemad on Aasia.

Millised on teie eesmärgid ülejäänud aastaks?

Kindlasti rohkemate müüjate juurde jõudmiseks. Ma töötan koos tõeliselt hea müügimeeskonnaga Paper Mache Tiger. Nad on suurepärased, nad saavad riided kätte, nad teavad, kuidas sellest rääkida. Kuid see aitab müügiprotsessis rohkem kohal olla. Kui olete nii uus kaubamärk, ei tea inimesed tegelikult, kes te disainerina või kaubamärgina olete. Ma arvan, et minu jaoks on oluline olla kohal, et sellest rääkida.

Brändiidentiteet on minu jaoks tõesti oluline asi, sest päeva lõpus on teil lihtsalt hunnik riideid ja ilma oma identiteedita mõtlete: „Mis seos on? teie ja kõigi nende teiste tüdrukute vahel? ' Ma tean oma tüdrukut nii hästi, sest tal on kõik pistmist sellega, kuidas ma riietun ja mida ma otsustan hommikul kanda, ja isegi oma iga päev keskkonda. Elan siit kahe kvartali kaugusel ja see kõik on minu jaoks projekteerimisel mõistlik.

Seda intervjuud on redigeeritud ja lühendatud.