Disainer on võtmetegur, kes aitab kujundada Ameerika tööstuse tulevikku, ja see on ülesanne, mida ta ei võta kergelt.
Ameerika moetööstuse hetkeolukorra üle arutlemine on alati natuke allakäik. Seal on segane moekalendri olukord; moosipakitud New Yorgi moenädala ajakava koos rahvusvahelise ajakirjanduse ja ostjate meelitamiseks on mõned telkide nimed. Siis on tegemist Ameerika talentidega, kes kas Pariisi kolivad või etendused üldse välja istuvad, et katsetada tarbijale suunatud turundusmeetodeid. See toob meid kohale tarnegraafikutega: kuigi mõned disainerid jäävad traditsioonilise juurde kuue kuu pikkune hooajaline lennuraja mudel, teised on arenenud, valides kollektsioonid „vaata kohe, osta kohe” või hüpe juhitud tilgad selle asemel.
Võib -olla kõige olulisem (või sümboolselt) on valvurite vahetus, mis on toimunud paljudes osariikide majades. Ameerika ankrud, nagu Oscar de la Renta, Diane von Furstenberg ja Carolina Herrera, on loonud järgmise põlvkonna loomingulised juhid, et oma nimekaimade pärandit edasi kanda. Pärast Raf Simonsi äkilist lahkumist detsembris ei istu Calvin Klein mitte ainult disainerita, vaid lõpetab ka määramata ajaks oma luksusliku valmisrõivaste kollektsiooni tootmise. Kõigi nende muutustega vaid mõne aasta pärast on täiesti loomulik, et on tekkinud paanika. Milline näeb välja Ameerika moe tulevik? Ja kes istub ülaosas, et aidata teed juhtida?
Õnneks New Yorgis on Aleksander Wang, piiritu energiaga optimist, kes ei karda riskida (ta oli esimeste seas juuni/detsembri näituste ajakavale üleminekuks) ja tal on sõrm kindlalt noortekultuuri pulsil. Ta on innukas kaastööline-Adidas, Uniqlo, H&M-eeskujulik maitsemeister, kuulsuste lemmik ja lisaks oma selgele geeniustele brändinduse alal on tal suurepärane huumorimeel. Juhtum? Ta heitis "Saturday Night Live" tähe ja "scumbro" Interneti -sensatsiooni Pete Davidsoni, et kõndida omas 2020. aasta kollektsiooni näitus Rockefeller Centeris reede õhtul, ilma muul põhjusel, kui arvata, et ta on lõbus.
Wang on viimase aasta jooksul lukustatud Americana kontseptsiooni, eriti kuidas tema kogemused esimese põlvkonna ameeriklasena kujundas tema maailmavaadet ja loomingut. Oma viimase pakkumise eest austas ta oma lapsepõlve kangelasi - Donna Karani, Calvin Kleini, Ralph Laureni - ja tegi neile igaühele otsese austuse kolme erineva teoga rajal. "Ma hakkasin mõtlema pioneeridele, kes sillutasid mulle teed - see mõjutas mind suureks saades ja avaldas mõju," ütleb ta. "Kõik saated, mis mulle (mulle) tõeliselt vastu tulid ja mind inspireerisid, see idee tugevatest, töötavatest naistest. Mis on nende garderoob ja kuidas ma seda edasi lükkan? "
Esimene jagu tõi välja tööriided, ehkki Wangi keerdkäiguga. Ülerõivad olid ülegabariidilised, logoga ja struktuursed; bleiserid olid valmistatud nahast, tihe kassiülikond asendas äriülikonda; pükstel olid sportlikud volditud vöökohad; ja riidekappi ümardasid sellised vabaajaosad nagu naastudega nahast lühikesed püksid või juhuslikud meeskonnakaelusega dressipluusid.
Edasi tuli 90ndate varjundiga minimalism. Aluspesu kui ülerõivaste esteetika, mille Calvin Klein aitas kuulsaks teha, pole Wangi omast kaugel tavaline hind, nii et aluspesu kampsunid, soonikkoes rinnahoidjad, bodid ja sidemekleidid, mis on valmistatud kaubamärgiga elastsest vildist värske. Huvitaval viisil lõigatud ka palju kergelt pestud ja pleegitatud teksaseid-nagu asümmeetriline seelik ja kärbitud, mahukas jope-see mängib Instagramis kindlasti hästi, nagu ka "AW" valged T-särgid, mis on klassikalise CK riff versioonid.
Kolmas oli "preppy Americana", mille inspiratsiooniks oli Ralph Lauren. Kooskõlas praeguse "yee-haw" trendiga olid seemisnahast ääred, läänelikud särgid, pealaest jalatallani tumedad denimid ja kihilised nahast vööd. Kollegiaalset kaupa hoiti jahedas, lisades trompe l'oeil särki, läikivaid pükse, ülisuuri kärbitud ülerõivaid ja ruudulisi ämbrimütse. Õhukesed velvetist bleiserid olid ühendatud nahast jalgrattapükste või siidist libisemistega, et anda neile see Wangi allkiri, ja tema ettekujutus klassikalisele kudumile tikitud Ameerika lipu logole on täpselt selline olek, mida kliendid nälgivad eest. See on kõik, kuid garanteeritud, et see on bestseller.
Viimane osa, kus olid disaineri mudelimuusikad, oli kõige "Wang", võttes oma suurimaid hitte - rahulik ülikond, mehed särgid, teksapükste alla kihilised kapuutsi, sportlikud kampsunid, libisemispüksid, eesriided T-särgid ja keerdunud ruched kleidid. kõik valged. Kuigi eelmine välimus austas minevikku, vaatasid need saate märkmete kohaselt tulevikku. Need on ehitusplokid, millel ta oma äri kasvatas (kannavad naised, kes aitasid seda inspireerida) ja neist on pidevalt saanud kaubamärgi põhitooted. Võib -olla tunneb noor inimene ühel hetkel koheselt ära Wangi jumalanna kleidi, nagu ta suutis kasvada Calvin Kleini või Ralph Laureni tükiga.
Wang teab, et tema õlgadel sõidab palju ja tema roll USA moetööstuse juhina ei ole kergekäeline. "Kui see poleks surve ja stress, mis mind toidavad, siis ma ei tea kus Oleksin, "ütleb Wang naerdes. "Minu arvates on oluline avaldada austust ja tunnistada, kui suur mõju on Ameerika kaubamärkidel kogu maailmale. Eriti praegu, kui Donna, Calvin, teate... need olid need, millega ma üles kasvasin. "Aga kas ta tunneb seda tema on see inimene, kes kannab New Yorgi moe tõrvikut, inspireerides tulevasi disainerite põlvkondi järgima tema jälgi? Selle peale vastab ta rõõmsalt: "Loodetavasti!"
Vaadake iga galerii Alexander Wangi kollektsiooni 1 2020 näitusest allolevas galeriis.
60
60 Pildid
Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.