Gabriella Karefa-Johnson soovib muuta, millised võivad olla moetoimetused

Siin Fashionistas oleme kirglikud, et hõlmata kõiki võimalusi, kuidas tööstus muutub paremaks. Sellepärast tahtsime austada vägesid, kes töötavad väsimatult, et muuta moes ja ilus töötamist. Meie uue aastase sarjaga Fashionista Five, teeme just seda, tuues esile (arvate ära) viis inimest, kelle tööd oleme viimase aasta jooksul imetlenud.

Moeetendustel õhkub sageli igavust ja paljud osalejad teesklevad, et päevasündmused on häbiväärsed, isegi oma ajale surutud. See võib olla päris igav.

Jumal tänatud, siis Gabriella Karefa-Johnsoni eest. Stilistile kuulub koheselt iga tuba, kuhu ta piirdub, öeldes tuttavatele tere, naeratades ja naljatades oma allkirjaga, nakatava naeruga. Tema enda garderoob on särav ja päikseline; ta naudib selgelt ka riideid, kui need on maandumisrajal. Ta rõõmustab oma modellikaaslaste üle. Ja siis, kui show lõpeb, on ta jälle läinud, jättes maha sellise rõõmsa tunde, mis peaks moes alati olemas olema.

See õnn valgub Karefa-Johnsoni loomingusse selliste kohtade jaoks nagu Garaaž, kus ta on moedirektor ja Vogue, kus ta sai alguse legendaarse all Tonne Goodman. (Sellest lähemalt hiljem.) Tema "Black Cotillion" juhtkiri eest Garaaž16. väljaanne on endiselt üks parimaid - kui mitte the parim - mida oleme terve aasta näinud. See ühendas tema armastuse moemaagia vastu ja sügava hinnangu musta kultuuri vastu.

"Kell Garaaž, Mul on tõesti vedanud, et mul on kaks peatoimetajat, kes olid valmis ümber kirjutama seda, mis meie ajakiri peaks olema, "selgitab ta. "Ma kasutasin sellest võimalusest järgmist:" Olgu, mida peab moemaailm kuulma? Ja mida ma pean ütlema, et need tühimikud täita? ' Ma arvan, et selle põhjal, kes ma olen ja kuhu meie tööstus läks, nende piltide osas, mida me vaatasime, Esindatus muutus minu jaoks ülimalt oluliseks ja ma mõistsin, et mitte ainult inimesi ei pildistata, vaid teatud lugusid ei öeldakse. "

Seotud artiklid:
Luksuslikul moel on pluss suuruse probleem
Universal Standard alustab koostööd Rodartega
Kuidas sai Jason Rembertist üks Hollywoodi enim mõtlemapanevaid stiile

Karefa-Johnson on kujutise kaudu jutustamise võimust sisuliselt mõistnud noorest peast, kui ta taipas, et tema unistus saada Spice Girliks ​​ei lähe välja. "Ma mõistsin, et võib -olla pole mul hea lauluhääl ja võib -olla ma ei hooli tegelikult muusikast, mulle lihtsalt meeldis selle sära," ütleb ta naerdes. Selle asemel õppis ta, vaadates naisi nagu tema vanaema ja tema tädi, endine modell ning luges religioosselt Style.com ja Teismeline Vogue. See avas ta silmad moe- ja rõivamaailma.

Siis, nagu enamik meist, kes jõudsid "The Hills" ajastul täisealiseks, taipas Karefa-Johnson, et suudab praktikate kaudu moekarjääri luua. Showroom Seven oli katastroofiline, mis lükkas Karefa-Johnsoni ametlikult PR-teelt kõrvale ja koos Miles Socha kl WWDPariisi büroos, kus ta sai teada, et võib -olla pole moekirjutamine ka tema jaoks.

"Minu esimene päev kl Naiste riided iga päev oli päev pärast seda John Galliano oli La Perles lagunemine ja Joelle [Diderich] saatis mind La Perlesse sellest aru andma, "selgitab ta. "Ma olin nagu:" Poisid, mu prantsuse keel on halb, nad saavad teada, kes ma olen. " Istusin baari ja ma ei rääkinud hästi prantsuse keelt, nii et ma karjusin ja ta lihtsalt teadis seda Olin kohal, et olla reporter, ja ta rääkis mulle selle pikaajalise loo. "See lugu, nagu selgub, oli täiesti võlts ja see anti prantsuse likööri varjunime all bränd. "Jällegi moeuudised, mitte minu asi," lõpetab ta kavalalt.

Kuid midagi, mis Karefa-Johnsoni jaoks peaaegu kohe klõpsas, oli praktika Vogue, kus ta harjus oma õlgadega sarnastega Grace Coddington ja Anna Wintour.

"Ma tegin oma perse lahti," meenutab ta. "Ma pidin jätkama kõiki neid hämmastavaid võrseid ja mõistsin, et mulle meeldib olla moetoimetaja; see oli mõlema maailma parim. Sa pead tõesti olema analüütiline, sa pead siduma riided sellega, mis maailmas toimub, on lugusid, mida räägitakse riiete kaudu, kuid need lood kajastuvad ka selles, kes me oleme inimestena, mida inimesed tahavad osta ja kuidas me selle Ameerika lugejatele tõlgime - tegelikult maailm. "

Ta ei jäänud sinna; ta töötas all Joe Zee kl Elle, kus ta koges kuulsuste maailma ja seejärel koos Imedemaa 's Julia Sarr Jamois, keda Karefa-Johnson kirjeldab tabavalt kui "nii kuradimajor". Siiski, tagasipöördumine Vogue oli tal kogu aeg meeles. Kui sõber lahkus assistendina Hamish Bowles, hüppas ta võimalusele moepiibli juures oma jalg kindlalt uksest sisse saada. Kuigi ta teadis, et tahab saada stilistiks, arvas ta, et saab temalt siiski palju õppida. See muutus tema karjääri jaoks ümberkujundavaks. "Ma arvan, et moefotograafial ja piltidel on teadus ja ajalugu, mida saate ainult südamele saada ajakirjandusest ja ma ei saanud tegelikult aru, et saate mõlemat asja teha enne, kui Hamish kohale jõudis, "ütles ta selgitab.

Ainus luksumine? Tol ajal, kultuuris kl Vogue, Karefa-Johnson selgitab, et olite kas "moetüdruk" või "eripära tüdruk"-ja ta tundis hirmu, et proovib moele üle minna, kui aeg kätte jõuab. "Ma ei arvanud, et ma sobin sellega, mis selles keskkonnas olema peab," ütleb ta. "Ma ei tule rahast. Ma ei ole õhuke, ma ei ole valge, ma ei kanna Celine'i pealaest jalatallani. Jään välja nagu valus pöial. "(Ta lisab, et õnneks on kultuur praegu seal täiesti erinev.)

Karefa-Johnson astus oma hirmudest mööda ja jõudis kohale Tonne Goodmanmeeskond; ta tunnustab Goodmanit selle eest, et ta on toimetajana õpetanud talle sõna otseses mõttes kõike. Ja kuigi ta lõpuks lahkus Vogue pesa liituda Garaaž - ta ei näinud ühtegi sammu oma moetoimetaja ja Goodmani tasemel stilistina tundis, et on saabunud aeg seda ise proovida - ta rakendab endiselt Goodmanilt õpitud asju oma töösse täna.

"Mis on nii hämmastav, et [Goodman] leiutas sõna otseses mõttes visuaalse sõnavara, mida polnud olemas; ta on absoluutselt loonud kaasaegse Americana hääle. Teate, kui näete Tonne Goodmani levikut, see saab olema kargeim ja puhtaim versioon sellest, mida me arvame Ameerika naiste riietumisest, "selgitab Karefa-Johnson. "Ma õppisin kõike oma arsenali tööriistade kasutamise kohta, et luua keel, mis on teie jaoks tuvastatav, kuid räägib ka a laiemale inimrühmale ja kellel on idee või visuaalse kommunikatsiooni leiutanud kellegi põhitööriistad idee. "

Karefa-Johnson kaldub oma mentori tööst kõrvale, püüdes käsitleda, millised võiksid välja näha teised, varem ignoreeritud Ameerika naiste rühmad. Seal on "Kauboi, kes kukkus Maale, "võtab ta Lääne trendi Garaažja hingega varjutatud Vogue juhtkiri "Ole valmis!" Ta võtab aluseks selle, mida ta moest teab, ja täidab lünki, kus ta neid näeb, muutes sõna otseses mõttes ajakirjade väljanägemist.

"Kui tuleb paks, mustanahaline naine, kes tahab Marnile 3000 dollarit kulutada, peaksite ilmselt selle naise Marnis meie ajakirja lehtedel pildistama," ütleb ta. "Ma arvan, et mõnikord võib see tunduda trikk ja nagu oleks kaasav ja turunduslik trikk esinduslik, kuid päeva lõpuks tunnen end tööstuse mis tahes muutusena, olgu see siiras või mitte, on oluline."

Selline töö pole siiski ilma väljakutseteta. Nagu Karefa-Johnson märgib, määratleb luksuse endiselt väga palju ühte tüüpi inimene-õhuke, valge, sirge. See paneb teda tundma stiili piiramise võimet; kuigi ta soovib esitada võimalikult mitmekesist inimrühma, ei taha ta ka leppida plussmõõduliste kehade kiirmoe ja vintage kasutuselevõtmine, kui kõik teised on lennurajal kandmiseks valmis.

"Sa tahad, et see oleks visuaalselt väljas, kuid see ei tohiks toimuda pildistatava arvelt," selgitab ta. "Kui ma ei leia neile sobivaid proove, muutub küsimus, kumb on olulisem: kas see isik on esindatud või veenduge, et nad tunneksid end väärikalt ja ilusana ning kõike seda, mida kõik teised modellid tunnevad, kui neid moe pärast pildistatakse ajakiri? "

Ja ta teab ka võitlust sisetöötajate mitmekesisemaks muutmise eest, kui sisenemisbarjäär on sageli kulusid takistav. Ta on teadlik, et pluss-suuruses musta naisena kannab ta teatud kohustust olla nende kogukondade esindaja. "Ma tahan, et inimesed teaksid, et kui ma töötan, võivad sõna otseses mõttes töötada ka kõik teised, sest musta moodi polnud toimetaja, kellele ma suureks kasvades vaataksin - seal oli Andre [Leon Talley], kes oli hämmastav, kuid see polnud midagi, " ütleb.

Kuid Karefa-Johnson ei taha, et need asjad teda määratleksid või tema tööd määratleksid. Ta oli allkirjastas hiljuti CLM agentuur ja on hakanud võtma kommertstööd, nagu hiljutine võtted Rodarte koostöö suurust hõlmava universaalstandardiga. Ta soovib arendada visuaalset keelt, mis on talle sama allkiri nagu Goodmanil, ja on lootust, et võib -olla saab ta ühel päeval tagasi Vogue uuesti. Lõppkokkuvõttes soovib Karefa-Johnson teha karjääri sellest, mida talle meeldib teha.

"Lisaks sellele, et tahaksin olla mingi muutuste agent selle poolest, keda me pildistame mood ja see, kuidas me luksust mitmekesisemale publikule edastame, pole eesmärk nii kõrge, "ütleb ta lihtsalt. "Ma tahan lihtsalt teha seda, mida teevad kõik teised moetoimetajad, kellele ma vaatan, ja see loob tööd Olen hetke üle uhke, kuid see mõjutab pikas perspektiivis ka trükimoe ajalugu avaldamine. Ma tahan luua pilte, mis võivad kaanonis eksisteerida, ja tahaksin, et see hetk minu karjääris oleks piltidest, mis muudavad seda kaanonit. "

"Ma tahan lihtsalt töötada piisavalt järjekindlalt ja luua pilte, mis on piisavalt teravad kes vaatab neid, kes võiksid soovida olla moetoimetajad, teab, et see on täiesti võimalik, "ütles ta lõpetab.

Ta võib olla oma karjääri alguses, kuid Karefa-Johnsoni jaoks tundub tulevik helge. Moetööstusel on lihtsalt vedanud, et olla kaasa sõitmas.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.