Ta ehitas Stella McCartney jätkusuutlikkuse osakonna, juhtides ülejäänud tööstust. Nüüd võtab ta selle esmase nägemuse kaasa mittetulundussektorisse.
Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma hakkama saan," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.
Võib -olla pole te kunagi kuulnud Claire Bergkampist, kuid ta on vaikselt juhtinud moetööstust suurema poole jätkusuutlikkus ligi kümneks aastaks.
Esimese inimesena, kes on kunagi palgatud keskenduma ainult jätkusuutlikkusele Stella McCartney, Bergkamp veetis üheksa aastat keskkonnateadlike algatuste väljatöötamisel sildil, mida praegu peetakse säästva luksuse peaaegu sünonüümiks. Kuigi McCartney isiklik pühendumine maasõbralikele tavadele on juba ammu olnud osa brändi DNA-st, oli see Bergkampi asjatundlikkus, mis aitas neid väärtusi ellu viia viisil, mis muutis ettevõtte jätkusuutlikkuse alal ülemaailmseks liidriks vestlus.
Aastatepikkuse oma tarneahela uurimise ja Stella McCartney jätkusuutlikkuse osakonna ülesehitamise kaudu on Bergkampist saanud võimu tegija, ehkki radari all. Lisaks ühe tuntuma luksusmärgi jätkusuutlikkuse programmide kujundamisele aitas ta mõjutada ka Stella McCartney endise omaniku jätkusuutlikkuse poliitikat ja tavasid,
Kering, üks maailma suurimaid luksuskonglomeraate, kasutades oma positsiooni, et näidata, mis on võimalik.Bergkampi jaoks tulenes see kõik isiklikest veendumustest, mis võtsid ta üle ammu enne, kui jätkusuutlikkus sai moesõnaks.
"Ma kasvasin üles Montanas suhteliselt väikeses linnas, kus oli huvitav segu looduskaitsjatest, karjakasvatajatest ja keskkonnakaitsjatest," räägib ta Fashionista telefonis. "Loodan, et see, mida saan teha, on osa lahendusest, et mõelda sellele, kuidas saaksime asju radikaalselt muuta."
Kuigi ta on Stella McCartney kaubamärgiskaalas sellega juba pikka aega tegelenud, juhtis teda pühendumus kogu tööstusharu muutustele astuda peaaegu üheksa aasta pärast oma kõrgetasemelisest tööst eemale, et asuda tööle mittetulundusühingus, millest vähesed on kuulnud: Vahetus. Kuid paljuski ei tohiks see samm Bergkampilt üllatav olla: tekstiilivahetus ei pruugi seda teha Stella McCartney omab sama nime äratundmist, kuid see on vaikselt valmis võimsat head tegema juhtuma.
"Tunnen end üsna paanikas kliimamuutus," ta ütleb. "Meil on 10 aastat - see on uskumatult lühike aeg. Ma tahan sellega midagi ette võtta. Minu kire ja huvi tõttu on minu jaoks parim koht aidata maailmal materjalide hankimise ümber mõelda. "
seotud artiklid
On aeg lõpetada kaubamärkide otsimine, et meid päästa
Kuidas Lauren Indvik navigeeris ebakindlale meediamaastikule, et jõuda oma unistuste moetööni
Pandeemia muutis moe jätkusuutlikkuse narratiivi 2020
Fashionista jõudis Bergkampi juurde vaid mõne kuu pärast uut rolli tekstiilibörsil, et rääkida sellest, kuidas ta läks Stella McCartney tembeldamisest otse töö juurde Tegevjuht, erinevad inimõigusteks ja keskkonnatööks vajalikud oskused ning kas me peaksime isegi kasutama sõna „jätkusuutlikkus” või mitte. Lugege meie tipphetki vestlus.
Kuidas alustasite moega?
Mind tõmbas alati riietus. Algselt arvasin, et tahan saada moedisaineriks, kuid hakkasin keskkooliõpilasena kostüümikunsti vastu huvi tundma. Kuna ma kasvasin suhteliselt väikeses linnas, pidin meie kohalikus teatris kostüümikunstiga tegelema. Minu esimene kraad oli Bostonis Emersoni kolledžis aastal kostüümikujundus. Ja pärast seda kolisin umbes neljaks aastaks Los Angelesse. Sattusin algselt kostüümide ja moe maailma, sest olin lummatud psühholoogiast, mis seisneb inimeste seljas, mida nad kannavad. Mul oli õnn töötada mõnes saates nagu "Kangelased", mis tulistasid pikka aega.
Kuid Los Angeleses kostüümide tegelikkus on enamasti see, et ostate asju lihtsalt telesaadete jaoks. See ei olnud selline teoreetiline harjutus, nagu ma seda ette kujutasin. Veetsin sõna otseses mõttes terve päeva kaubanduskeskustes. Ja mind hakkas huvitama, kust kõik riided pärinevad ja miks seda nii palju oli.
Ülespoole tööle asudes nägin, kuhu suundun, ja mõistsin, et ei taha sinna jõuda. See ei täitnud mind kuidagi. Ma teadsin, et pean kooli tagasi minema, kuid ma ei suutnud sel ajal USA -st leida kusagil tekstiili- ja moeprogrammi, mis põhineks jätkusuutlikkusel. Mida ma leidsin, oli Londoni moekolledž ja nende säästva moe keskus. Niisiis kolisin Londonisse. Sain valitsuse toetuse, et minna Indiasse ning õppida ettevõtete sotsiaalset vastutust (CSR) ja tarneahelaid ning seejärel tegin oma viimase väitekirja uurimise jäätmete ja ringlussevõtu võimaluste kohta.
Kuidas te koolist Stella McCartney juurde hüppasite?
Alustasin Stellas üsna kiiresti pärast magistriõppe lõpetamist. Ma arvan, et see oli õige koht, õige aeg, väga konkreetne aste.
Stella keskmes on alati olnud jätkusuutlikkus, kuid mina olin esimene, kellel oli antud teemale pühendatud töö. Mind kutsuti algselt templiks teha aasta lõpus keskkonnaaruandeid. Mul oli suur privileeg arendada kõik struktureeritumaks tegevuseks. Minu roll oli aidata kujundada järjepidevaid programme ja teha tarneahela hooldust ning aja jooksul osakonda arendada.
Kuidas jõudsite tembeldamisest Stella McCartney kõigi jätkusuutlikkuse algatuste juhtimiseni?
Olin vaid paar kuud temp. Suur osa sellest, mida hakkasin tegema, oli tarneahelate hindamine. Sain aru, kuidas ettevõte tiksus, riskitunnet ja võimalusi keskkonna ja inimõiguste ümber. Olin seotud ka sellega, mida Kering lõi keskkonna kasumina ja kahjumina, millest sai väga võimas vahend nende mõjude hindamiseks.
Siis hakkasin meeskonda üles ehitama. Esimene inimene, kelle palkasin, tuli abistama inimõigusi. See on asi, mille vastu ma kirglik olen, kuid see on teistsugune oskuste komplekt. Innovatsioon tuli minu alla ka tänu Stella huvile uute loomavabade materjalide vastu. Lõpu poole olin ülemaailmne jätkusuutlikkuse ja innovatsiooni direktor.
See ei ole superhierarhiline organisatsioon ja töötasin alati inimestega, kes olid minust palju vanemad, lihtsalt rolli iseloomu tõttu. Tegin tihedat koostööd meie tootejuhtide ja tegevjuhi ning tema meeskonnaga kaupluste valgustuse kavandamisel. Kasvasin ka koos organisatsiooniga - see oli alustades päris väike võrreldes lahkumisega.
Kas saate rohkem rääkida inimõigustele keskendumiseks vajalike oskuste ja jätkusuutlikkuse keskkonnaalase poole erinevusest?
Mõni inimene saab mõlemat teha, aga ma olen rohkem süsteemimõtleja. Mulle meeldib süsteemist aru saada ja sellega manipuleerida. See sobib väga hästi asjade keskkonnapoolega, sest otsite võimalusi vähendamiseks või hankimismustrite muutmiseks. Paljud inimesed, kes maanduvad keskkonna poolele, on veidi analüütilisemad.
Kohta inimõigused Asjade kõrval on see pisut erinev oskuste komplekt. See tähendab palju rohkem keeruliste olukordade lahendamist. Kui tehases olles muretsete tervise ja ohutuse pärast, peate teadma, kuidas inimestega oskuslikult töötada; peate mõistma nüansse ja kultuurilisi erinevusi. See on rohkem: "Ma tean, kuidas inimestega sel keerulisel hetkel hakkama saada", samas kui tunnen, et tean, kuidas süsteemiga keerulisel hetkel hakkama saada.
Rääkige mulle natuke lähemalt oma rollist tekstiilibörsil ja sellest, miks valisite selle tööhüppe pärast peaaegu üheksa aastat Stella McCartney juures.
Tooraine ja põllumajandus on need osad tööst, mida ma Stellas tegin ja mis olid minu jaoks kõige põnevamad. Tuleb teha nii palju tööd, kuidas me asju kasvatame, kuidas me mulda kohtleme, kuidas me loomi kasvatame, kuidas me kohtleme metsi, kuidas me ringlusse võtame. Ja see on valdkond, millele tekstiilibörs keskendub - tooraine, mida tarneahelas nimetatakse neljandaks. Seal on spetsiaalne rühm inimesi, kes mõtlevad välja, kuidas saaksime kliimamuutustega tegeleda puuvilla, villa ja kõige muu abil, millele tööstus tugineb.
Liitusin operatiivjuhina. Ma hakkan keskenduma strateegia elluviimisele, kuid töötan organisatsiooni kaasasutaja La Rhea Pepperi kaasjuhina kõigega edasi liikudes. Ja esimene eesmärk on veenduda, et oleme loodud organisatsioonina selle väga ambitsioonika eesmärgi saavutamiseks eesmärk on vähendada kogu maailma tööstuse neljanda taseme kasvuhoonegaaside heitkoguseid aastaks 2030 45% [nn 2030 Kliima+].
Me ei saa seda ilmselgelt ise teha. Kuid meie eesmärk on suunata tööstust ja pakkuda seda, mida nad selle saavutamiseks vajavad. Meie strateegia põhineb partnerlusel, sest see on ühine pingutus.
Teine osa sellest on see, et me lähtume kliima terviklikust mõtlemisest. Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine on oluline, kuid kui keskenduda ainult sellele ja asju mitte kaasata nagu mulla tervis ja bioloogiline mitmekesisus, võite unustada looduse terviklikuma rolli mängida.
Selgitage veidi rohkem, mida Textile Exchange teeb.
Organisatsioon on väga keskendunud materjalidele. Seal on vastastikune võrdlusanalüüs Corporate Fiber and Materials Benchmark, mis on ettevõtetele võimalus anda aru eelistatud kiudude kasutuselevõtmisest. Suur osa organisatsioonist on pühendunud standardite kehtestamisele ja sertifitseerimisele - sellised asjad nagu Responsible Wool Standard ja Global Recycling Standard.
Nüüd proovime keskenduda mõju stiimulitele, milleks on otse neljanda taseme inimestele tagasipöördumine ja nende motiveerimine tegevusi muutma. Keskendume inimestele tarneahela alguses. Ja me korraldame ka ümarlaudu - nendega on seotud üle 2400 inimese ja nad toovad üheskoos kõik võtmevaldkonna erinevad tegijad, alates puuvillast kuni villase ja lõpetades kašmiiriga, et rääkida küsimusi.
Milliseid tööriistu kasutate nende edetabelite või võrdlusaluste väljatöötamiseks?
Praegu oleme sarnaselt ülejäänud tööstusharuga elutsükli analüüsidega üsna seotud. LCA -d pole kaugeltki täiuslikud, kuid neile peame praegu lootma. Oleme keskendunud sellele, mida me nimetame LCA plussiks, mis on pigem püüda tuua tegelikke mõjuandmeid saidipõhisemalt.
Olen ka väga seotud UNFCCC moetööstuse kliimaharta. Olen tooraine töörühma kaasesimees, kus oleme töötanud suure aruande kallal, analüüsides puuvilla, polüestri ja tehisliku tselluloosviskoosi andmeid. Me vaatame kogu avalikult kättesaadavat teavet, mis on väljas, püüdes mõista, miks seda on nii raske võrrelda. Üks asi, mis erinevate mõjuandmekogumite võrdlemisel keeruliseks läheb, on see, et neid ei tehta alati sama metoodikat kasutades.
Kuid me ei taha keskenduda täiuslike andmete saamisele nii palju, et me ei hakkaks mõjuga tegelema. Andmed peavad olema paremad kui need on, kuid need ei saa kunagi täiuslikud olema. Kui me seda ootame, ei saavuta me eesmärke, mida peame täitma. Me teame piisavalt, et teada saada, kuhu mõju avaldub.
Olen näinud erinevaid inimesi ütlemas erinevaid asju selle kohta, kus on tarneahela suurim mõju. Mis te mõtlete tõelistele levialadele?
Seal on laialdaselt tsiteeritud aruanne, mis ütleb, et tooraine moodustab 15% tarneahela mõjust ja et suurim osa on tehased. See aruanne on ilmselt väga hea, kuid ei sisalda loomseid kiude ega nahka. Mõju protsent ja asukoht, olgu see siis tootmises või tooraines, sõltub suuresti sellest, milliseid materjale kasutate.
See, kuidas me praegu mõõdame, ütleks meile, et kui kasutate kaubamärgina palju polüestrit, on teie mõju suurem tootmises. Seda seetõttu, et me ei vaata kasutusotstarvet ega mikrokiudu. Me isegi ei vaata puurimist [polüesteriks muutuva õli jaoks], sest see on kõrvalsaadus. Kui vaatate põhimõtteliselt pelgalt granuleerimist, ei vaata te polüestri valmistamise osa, siis hakkab teie mõju tunduma väga keskendunud värvimisele ja kudumisele.
Kui selline kaubamärk nagu Kering ütleb, et tooraine moodustab midagi sellist 65% nende mõjust, sest nad kasutavad palju looduslikke materjale. Looduslikud materjalid võivad olla üsna head, kuid need nõuavad maad ja vett. Kui kasutate looduslikke materjale, peate tähelepanu pöörama toorainele, sest hea ja halva põllumajanduse erinevus võib kliima seisukohast olla üsna drastiline.
Mida loodate oma uues rollis tekstiilibörsil saavutada?
Ma tahan kasutada oma aega ja energiat asjade taseme tõstmiseks tööstuse tasandil. Ma pole kaugeltki nii teadlik kui paljud tekstiilibörsi inimesed, kuid ma tahan seda toetada teadmised ja muudavad need kättesaadavaks ning kiirendavad seda muutust, sest see on tööstusharu täielik pingutus nõutud. Peame vaatama mulla tervist ja vett ning villa ja puuvilla bioloogilist mitmekesisust ning hakkama taastama kaotatud vastupidavust. Sest loodus on lõputult taastav ja taastav kui see on tasakaalus.
Läksite selle väga kuulsa rahvusvahelisel kaubamärgil, millel on palju nimede äratundmist, liitumiseni mittetulundusühinguga, millest enamik inimesi pole kuulnud. Mis on teie arvates brändi ja mittetulundusliku töö eelised ja tagasilöögid?
Stella hääl siin maailmas on hindamatu ja sellise inimesega koos töötamine ning sealse töö kujundamisel abistamine oli erakordne. Sellel häälel on tõeline jõud. Kuid ma arvan, et tekstiilivahetuse puhul on ainulaadne see, et esmane fookus on väga suurtel süstemaatilistel muutustel.
Tekstiilibörsil on peaaegu 500 erinevat liikmesorganisatsiooni, sealhulgas Stella, LVMH, Kering, Nike ja Patagoonia. Peaaegu iga kaubamärk, millele võite mõelda, on liige. Kuid on ka põllumajandustootjate ühendusi, kes on liikmed, samuti muid mittetulundusühinguid ja tarnijaid. Tekstiilibörs on teinud uskumatu töö, kutsudes tööstuse kokku. See on vaiksem, kuid väga võimas, kui kõik need inimesed koos ruumis töötavad ja töötavad kollektiivselt mittekonkureerival viisil.
Kui mõtlete jätkusuutlikkuse tulevikule, siis kuhu te seda ette kujutate?
Arvan, et jätkusuutlikkuse tulevik peab sisaldama teistsugust väärtuse mõõtmise viisi. Ma arvan, et väärtuse täielik seotus majanduskasvuga on tõsine probleem. Peame need kaks lahutama. See on suur muutus, mida tööstus vajab - mõista terviklikult kasvatatud millegi väärtust võrreldes sellega, mida kasvatati hävitaval viisil. Põlisrahvaste tarkusest on meil palju õppida. Peame vaatama mitte ainult saagi, vaid ka mulla tervist.
Ja me peame lõpetama riiete käsitlemise ühekordselt kasutatavatena. Kui jätkame tarbimist ja käsutamist praeguse määraga, pole meil võimalik saavutada vajalikku vähendamist. Seda ei ole käsitletud, sest see nõuab muudatusi äri väga olulistes osades.
Sõna "jätkusuutlikkus" üle on palju räägitud ja lahkarvamusi peetud. Kas sa arvad, et see on ikka seda väärt?
Ma arvan, et me peaksime sellest kinni pidama, sest kui me selle asendame, muudame lihtsalt teise sõna mitte midagi. Iga sõna, millest saab turundussõna, kaotab moetsüklis paratamatult oma väärtuse. Nii et ma arvan, et oleme lihtsalt jätkusuutlikus kinni ja võib -olla ringikujuline, sest nad on praegu kuskil väljas.
Millist nõu annaksite kellelegi, kes soovib oma karjääri jätkusuutlikkuses üles ehitada?
Peaksite tegema seda, mis teile kirglik on, ja muutma jätkusuutlikkuse selle osaks. Oluline on teema keerukuse kohta väga hästi haritud ja seda kõike teha. Tööstuse erinevates kohtades on erinevat tüüpi jõudu. Seega, olenemata sellest, kas olete kommunikatsiooniinimene, disainer või turundaja või mõni muu, on süsteemi ja selle väljakutsete mõistmine võimas.
Süsteem, nagu see on olemas igas maailma ettevõttes, on minu teada problemaatiline. See on süsteem, mis sisaldab jäätmeid ja tekitab tohutul hulgal kasvuhoonegaase. Kui soovite töötada jätkusuutlikult, on teie ülesanne leida neile probleemidele lahendused. See on uudishimulik ja haritud ning õppimiseks vajaliku aja võtmine.
See intervjuu on selguse huvides lühendatud ja redigeeritud.
Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.