Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moetööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.
Sunjoo Moon pole midagi, kui mitte seikluslik. Kui ta oli vaid 17 -aastane, oli ta oma kodulinnas Sydneys, Austraalias, erakoolist värskelt lahkunud, veenis ta teda vanemad ostavad talle lennukipileti Pariisi prantsuse keele parandamise varjus - ja uurisid salaja disaini koolid. Tema hilisem moekarjäär on näinud teda mõnes maailma mainekamas tekstiili- ja moemajas - Cerruti, Missoni, Kenzo ja Thierry Mugler nende seas - ja lõpuks ka oma samanimelise liini ja butiigi omanikuna Pariisis.
Kuid võib -olla leidis Mooni suurim seiklus aset 2008. aastal, kui tema abikaasa, Pariisi põliselanik, kes jälestas Pariisi, veenis teda kolima (või tõi Mooni sõnadega ta "jalaga lööma ja karjuma") Lossi Angeles. Poolteist aastat pendeldas ta edasi -tagasi Pariisi, kus jätkas oma äri ajamist, ja LA vahel, kus elasid ka tema kolm last. Lõpuks pidi midagi andma ja Moon õppis omaks võtma LA moetööstust ja suhtumist, ühendades oma tüdrukuliku, Pariisi esteetiline koos California boheemiaga, esmalt etiketi Of Two Minds loomingulise juhina ja nüüd loovjuhina Marna Ro.
Hiljuti istusime disaineriga New Yorgis. Ta rääkis meile oma kooliajast Isabel Marant, kuidas ta alustas oma plaadifirmat ja mida ta arvab prantsuse versus California stiilis. (Märkus: allolevat transkriptsiooni on redigeeritud ja lühendatud.)
"Ma sündisin Lõuna -Koreas ja kolisin Austraaliasse Sydneysse, kui olin peaaegu kolmeaastane ja seal oli minu lapsepõlv. Käisin tüdrukute erakoolis ja kogu mu elu oli viiest kuni 17 aastani vormiriietuses - mütsid, bleiserid ja lipsud. See oli vist loovus minus; sa pead välja nägema teistsugune, kui kõik näevad välja ühesugused.
Riiete valmistamisega alustasin 15 -aastaselt. See oli omamoodi punk-järgne ajastu. Mul tekkis mõte, et võiksin kangast värvida ja riideid teha. Ema ei lubanud mul kangast osta, nii et võtsin linad, maalisin need käsitsi, õmblesin vöökohad sisse ja mõtlesin välja, kuidas riideid teha. Sydneys oli koht, kus osteti riideid noortelt disaineritelt, ja ma võtsin enda oma ja müüsin kleidi 200 dollari eest. Ma valmistasin riideid keskkooli viimasel kahel aastal ja teenisin kogu selle raha, müües tõeliselt käsitsi maalitud linad.
Lõpetasin kooli 17 -aastaselt ja läksin Pariisi. Ütlesin vanematele, et lähen Pariisis prantsuse keele kursusele, aga tegelikult läksin sinna disainikooli otsima. Ja siis leidsin disainikooli [toim. Märkus: Stuudio Bercot] ja tulin tagasi ning teatasin oma koolile vanemad Ma kavatsesin õppida moedisaini ja nad ütlesid: "Kas sa ei hakka arstiks?" Ja mina ütles ei. Lõpuks sain nad nõustuma disainikooliga ja kui ma ikkagi tahaksin arstiteaduskonda minna, võiksin pärast seda minna. Nad paigutasid mind oma sõbra majja Pariisi, kuid ma lahkusin kolm päeva hiljem, öeldes, et see on koolist liiga kaugel, ja sukeldusin sellesse noorasse Pariisi kultuuri. Ma ei osanud tegelikult nii hästi prantsuse keelt, kuid disaini osas pole sellel nii suurt tähtsust ja mul oli väga tore, jäädes hommikuni välja. Disainikoolis kohtusin Isabeliga [Marant]. Ta ütleb mulle, et ma õpetasin talle inglise keelt rääkima ja ta õpetas mulle prantsuse keelt.
Põhjus, miks ma tahtsin minna Pariisi disainikooli, ei pidanud tingimata olema disaineriks õppimine, vaid Prantsuse moetööstuse, Prantsuse moe toimimise mõistmine. Minu jaoks oli prantsuse mood hämmastav, sest see on kaubandus, mis on edasi antud.
Minu esimene töökoht oli Cerrutis, kus olin noor disainiassistent. Kõik, mida ma õmblemise ja õmblemise kohta õppisin, õppisin sealt. Inimesed nimetasid seda varem Cerruti kooliks, lähete Itaaliasse, õpite kõike kangast. Veetsin seal viis aastat ja siis võttis Missoni perekond minuga ühendust, et tulla nende naiste disaineriks. Nad on kõige ehtsam, helde ja hämmastav perekond. Itaalias on kõik seotud perega. Sel ajal elasin Pariisis, seega lendasin Pariisi ja Itaalia vahet. Siis alustasin Missoni Black Labeliga, mis sobib, ja õppisin kõike rätsepatöö kohta, mida te koolis ei õpi. See on veel üks käsitöö. Mul oli Missonis viis aastat hämmastav. Rosita [Missoni] maja oli tehase kõrval ja ta kutsus meid lõunale ning õpetas teile Itaalia kööki ning elustiili ja kultuuri. Prantsusmaal on see üsna haruldane, teil pole sama peretunnet.
Seejärel võttis LVMH Group minuga ühendust ja läksin kujundama Kenzo Jungle'i [toim. Märkus: Kenzo difusiooniliin]. See oli suur edukas kommertsliin, ka Pariisis, väga korporatiivne, kuid tõesti hämmastav kogemus. See kõik puudutas värve ja väljatrükke, mis on alati midagi, mille poole ma olen loomulikult haaranud. Siis võttis minuga ühendust Clarins Group, kellele kuulus Thierry Mugler, ja läksin disainima Thierry Mugleri naiste rõivaid. See ei ole haute couture, vaid kõrgema klassi kandmisvalmis. Puudutasin seal nii palju erinevaid moeaspekte - kudumite kohandamine vastavalt värvidele ja trükistele, lisaks palju õhtukleite ning nahka ja karusnahka.
Kui töötate suurte majade heaks, tahate lõpuks teie heaks midagi ära teha. Nii et alustasin oma rida, kui töötasin karusnahaettevõtetes [kõrval]. Avasin Pariisis väikese butiigi Bon Marché lähedal, stuudio taga. Tahtsin oma butiiki, sest kui töötate suurte moemajade heaks, on teil disainimeeskonnad, jooksete Itaaliasse ja Saksamaal ja ostke Londonis trükiseid ja rääkige müügimeeskonnaga, kuid olete lõppkliendist väga eraldatud, see on nii suur masin. Kui ma nüüd riideid tegin, tahtsin poes näha, kuidas need on, ja rääkida oma klientidega. Töötasin sageli ette ja rahasin ettevõtet ise - see oli tõesti minu jaoks isiklikult, minu isikliku väljenduse jaoks. Hinnad jäid vahemikku 200–1000 dollarit, müüsime Neiman Marcusele USA -s ning kogu Euroopas ning Lähis -Idas ja Jaapanis. See oli väga tüdrukulik, üsna värvikas. Varem ütlesin, et need on õhtusöögikleidid, tüdrukutele, kes käisid õhtusöögipidudel ja kunstinäitustel ning töötasid päeval. Pariisis riietute nii - ärkate hommikul üles, panete riidesse, lähete kokteili juurde, õhtusöögile, lähete koju. Ameerikas, Los Angeleses, on kõik super juhuslikud ja siis pannakse end riidesse, et öösel välja minna. Pariisis on hommikune riietumisviis öösel nii. Riided olid sellised, mida ma tahtsin kanda ja täitsid ka auku turul.
Nii et mul oli oma butiik ning nõustasin ja nõustasin disainimeeskondi ning elasin õnnelikult Pariisi elu. Kuid minu Pariisi abikaasa ei tahtnud enam Pariisis elada. Ta tahtis vaid osariikidesse kolida. Jätsin sõna otseses mõttes löömise ja karjumise. Kolisime Los Angelesse 2008. Minu õde ja õemees töötavad seal filmitööstuses. Esimesed poolteist aastat Los Angeleses hoidsin äri ja butiiki edasi. Ma veedaksin 10 päeva LA -s ja siis 10 päeva Pariisis. Olin harjunud ringi reisima, nii et see ei tundunud eriti suur asi. Aga mul oli kolm last ja ma käitusin ikka nii, nagu oleksin jalalaba ja väljamõeldud. Nii otsustasin ettevõtte lõpetada, kuid ei teinud midagi enne, kui kõik esikohale seadsin. Ma ei oleks saanud seda teisiti teha.
Los Angeles oli täiesti teistsugune ja ma pidin välja mõtlema, kuidas ma asjadele lähenen. Pariisis avate ukse ja olete linna dünaamilisuse ja energiaga hõivatud. Los Angeleses avate ukse ja seal pole midagi. See pani mind tõesti kõike ümber mõtlema ja seda, mida ma teen. Isabeli [Maranti] kaudu tutvusin [nüüdseks suletud etiketi] Of Two Mindsi omanikuga ja sain loovjuhiks, see oli siis umbes aastane, ja minu jaoks oli ideaalne olukord siduda oma Pariisi elu oma California eluga, sest ma avastasin sellega California bränd. Pariisi tüdruku ja California tüdruku vahel on tõeline ristmik. Tõelise Pariisi tüdruku suhtes on põhjuslik tasakaalutus. Pariisi tüdrukud ei tee oma juukseid, nad ei hooli meigist, kuid nad hoolivad stiilist ja aksessuaaridest, väga lihtsad ja mustad, neil on loomulik stiilitunnetus. California tüdrukud - looduslikud, peaaegu hipid - on sarnased. Ma arvan, et see oli see, millest see bränd rääkis, California lahe kohtumine Pariisi šikiga. [Sildi] võrreldi Isabel Maranti omaga, sest me oleme sõbrad ja ta on planeedi kõige lahedam tüdruk, kuid tal on poisilik lahe, samas kui ma olen väga tüdrukulik. Tegin Of Two Mindsi umbes kolm aastat. Lõpus olid kohutavad ajad.
Minuga võttis ühendust Marna Ro omanik ja asutaja Naza [toim. Märkus: tegevjuht Nasarudin Nasimuddin] eelmise aasta alguses. Ta elab Malaisias ja tuli Los Angelesse ning me kohtusime ja me tõesti klõpsisime. Meil oli sama nägemus rahvusvahelise kodaniku jaoks elustiilibrändi loomisest. See olen mina ja veel kolm disainimeeskonnas, meil on kogu see sisemine ateljee, kus on viis kanalisatsiooni, lõikur, proovide võtmine, mis on Los Angelese jaoks erakordne. Siis sai minust Los Angelese suurim fänn. Ma poleks kunagi arvanud, et leian siit tehnilist oskusteavet, kuid see pole nii erinev Euroopa tööruumidest.
Kui mul on nõu disainitudengitele, siis see on järgmine: kui teil on tõeline armastus disaini vastu ja teil on seda tõesti kindel veendumus, siis jääge oma relvade juurde, uskuge sellesse, millesse usute, ärge kunagi andke alla, viige see läbi lõpp. Elus, olgu siis disainis või filmis või mis iganes, jõuab igaüks, kes jääb oma veendumustele kindlaks, olenemata sellest, kas töötate suure disainimaja või oma ettevõtte heaks. Lõppkokkuvõttes räägib see sinust kui inimesest, kuidas sellega sõita, mis sobib sulle kõige paremini oma esteetikat väljendades. "