Pigmendid pärinevad maasõbralikest materjalidest, on tarneahelas valmis ja teevad imesid reovee kõrvaldamiseks. Miks siis iga tootja neid ei kasuta?
Tere tulemast Jätkusuutlikkuse nädal! Kuigi Fashionista hõlmab aastaringselt jätkusuutlikkuse uudiseid ja keskkonnasõbralikke kaubamärke, tahtsime seda aega kasutada Maa päeva ja selle aastapäeva paiku Rana Plaza kokkuvarisemine meeldetuletuseks, et keskenduda moetööstuse mõjule inimestele ja planeedile.
Värviratta iga tooni arvestatakse aadressil Audrey Louise ReynoldBrooklyni värvimaja, kus teravad, sidrunikollased puuvillased puuvillased roosad ja härmas sinised. Toonid on nii erksad, et esmapilgul ei arvaks ilmselt, et need pärinesid mõnest Maa parimast kraamist.
Reynolds on iseõppija kõige puhtamas mõttes: ta hakkas mängima täiesti looduslike värvainetega-tema puhul tindiga, mida taimed kokkusurumisel eraldavad-juba lapsena. "Niipea kui saaksin kõndida, läheksin aeda, lohistaksin taimed sisse ja suruksin need seinale," ütleb ta. 2010. aastal
The New York Timesnimetas teda "moemaailma käsitöövärvijaks" ja tal on selle tiitli varundamiseks tööstusharu volitused. Tema klientuur ulatub indie -siltidest nagu Kaelen ja Vanem riigimees tõelistele hiiglastele nagu Nike ja J.Crewja nüüd on tal oma sari uhkeid, täielikult skaleeritavaid värvaineid, mida saab osta Whole Foodsis, erinevates moekauplustes ja tema enda veebipood.Tema äri tõekspidamisteks saanud värvained-mineraalid, merevetikad, kalmaari tint, korallid, kestad, plankton, lilled ja muld-on samad, mis määrisid tema riided kaheaastasena.
Sünteetilisi ja kunstlikke värvaineid ümbritsevad ohud on uudiste tsüklisse kaasatud juba aastakümneid, kuid alles hiljuti on mõjukad tööstuses osalejad tunnistanud täiesti looduslikke värvaineid elujõulistena asendajad.
Tekstiilide suremine ja töötlemine on maailmas suuruselt teine saastaja, mille on anastanud ainult põllumajandus ja koos sellega ka suur nafta. Sees 2014. aasta aruanne, Maailmapanga hinnangul moodustab tekstiilitootmine kuni viiendiku tööstuslikust tööstusest ülemaailmset veereostust, kusjuures vette jõuab koguni 72 mürgist kemikaali pakkumine. Kui sünteetilised materjalid jõuavad tootjatelt hajutatava reoveeni, soojendavad nad vett, tõstavad selle pH -d ja küllastavad need tehasest lahkunud kemikaalidega; sealt saavad nad edasi voolata kala või põllumaad.
Seda efekti on kõige märgatavam näha Edela -Hiina Pärli jões. Tindikassinine heide, indigo, voolab Xingtangi teksavabrikutest Lõuna -Hiina merre. Xingtang teeb igal aastal ligikaudu kaks kolmandikku maailma denimrõivastest-kohalikud taimed kasutavad kuni 220 000 inimest - kuid reostus ja sellest tulenevad töötingimused on nii kohutavad, et vastavalt et Chinadialoog, paljud eluaegsed Xingtangi elanikud keelduvad tehastes töötamast.
Reovee ohtlike tagajärgede vastu võitlemiseks pole justkui keskkonnakaitseabinõusid rakendatud. Hiina kehtestas oma seadusandluse 1979. aastal oma keskkonnakaitseseadusega, vee reostuse vältimise ja kontrolli seadus aga viis aastat hiljem. Pärast rida reostusõnnetusi, sealhulgas toksiline Songhua jõe benseeni leke 2005. aastal muutis Hiina seadusandlust, et selliseid juhtumeid vältida.
Kuid tooraine- ja tööjõukulude tõus on muu hulgas tekitanud nõudluse tekstiilitootmise järele millegi parema, lihtsama ja turvalisema järele. Looduslikud värvained täidavad peaaegu kõiki neid nõudeid, millest on kasu, ja need on alles hakanud tavatootjate omaks võtma. Just sel mail, Cotton Incorporated on seotud Šveitsi värvispetsialistiga Archroma teha koostööd puuvillataimejääkidest loodud pigmendi kallal, esimene omalaadne.
Looduslike värvainete ja pesuvahendite varajase kasutuselevõtjana Patagoonia on oma T-särkide värvimiseks teinud pikka aega koostööd Swisstex Californiaga. Vastavalt a 2011. aasta aruanne, Swisstexi rajatis kasutab oma energiaallikana maagaasi, tarbides poole vähem energiat kui keskmine värvimismaja USA -s ja 80 protsenti vähem kui keskmine värvimismaja Aasias. Jaemüüja on juba aastaid selgelt väljendanud oma tarneahela partnereid, kontrollides neid väga rangelt ja loetledes need tarbijatele tutvumiseks oma veebisaidil.
Kolmapäeval võttis Patagoonia oma loominguliste värvainete kasutuselevõtuga uue kõrguse Puhaste värvide kollektsioon, viiest naiste ja seitsme mehe stiilist koosnev rida, mis on täielikult värvitud taimsete värvainetega-nagu toidujäätmete kõrvalsaadused, kuivatatud mardikad ja siidiusside väljaheited-, samuti Archroma patenteeritud Maavärvidvõi põllumajandusjäätmetest valmistatud biosünteetilised värvained.
"Värvimine on meile kui ettevõttele juba pikka aega olnud võtmevaldkond," ütleb Patagonia materjaliuuringute ja innovatsiooni vanemjuht Sarah Hayes mulle läänerannikult telefoni teel. "Me vaatame seda veemahukast protsessist ja vaatame ka keemilist ohutust."
Patagonia missioon - "ehitage parim toode; ei põhjusta tarbetut kahju "-juhib ettevõtte otsuste tegemise kõiki tahke. Looduslikud värvained nõuavad kannatlikkust tootmistsükli igal etapil ning koostööd sobiva tarneahela partneriga.
"Kui värv on loodud, peate selle ikkagi toonima tekstiilivabrikusse, mis hakkab värvima," ütleb Hayes. "Nad peavad veenduma, et nende seadmed on nende käitamiseks seadistatud. Protsessi optimeerimiseks võib kuluda paar katset ja värvide valimine võtab natuke aega. See võtab meil alati kauem aega, kui me sooviksime, kuid see on teekond. "
Hayes selgitab, kuidas Patagoonias hõlmas suur osa ettevalmistustöödest ulatuslikke uuringuid, millele järgnes pikk testimine; mitte kõik loodusressursid ei ole võrdsed, isegi kui need on maapinnalt nopitud.
"Neid kasutati tuhandeid aastaid ja need pärinevad taastuvatest ressurssidest, kuid need on kaasas ka nende komplikatsioonidega ja tahame veenduda, et oleme vastutustundlikud ja teeme kõige vastutustundlikuma otsuse selle kohta, milliseid ressursse kasutatakse, "ütles ta ütleb. Patagonia tootmismeeskond teeb tihedat koostööd oma tarneahela partneri Esqueliga, kes on ülemaailmne tekstiili- ja rõivatootja. Hongkongist välja, alates värvaineid kasutavast masinast kuni lisakemikaalideni, mis värvi seovad kangast.
Reynolds, kelle äri kiidetakse selle väga detailidele tähelepanu eest, on tema toodangu ja allikate ainulaadne liikumapanev jõud peamiselt "tõeliselt pisikestest, perefarmidest". Isegi kui ta töötab oma raskemate kätega klientidega, algab protsess lugu. "Nad tahavad luua midagi, mis on ajakirjanduse jaoks elujõuline, midagi, mis eristab neid tehases tootmisest," ütleb ta. Ta toob näite ettevõttest, mis on inspireeritud ookeanist, kuid miski nende rida ei ole loomulik ega pärit merest.
"Ma ütlen:" Olgu, mul on idee, "ütleb ta. "Ma lähen ookeani äärde, võtan ookeanivee ja kasutan seda oma värvainena vee jaoks ning seejärel kasutame vetikaid ja kalmaari tint ja asjad merest, asjad, mis tegelikult sõna otseses mõttes kutsuvad esile sama loo, mida nad üritavad jagama. "
Suuremate klientide puhul algavad Reynoldsi tasud baasjoonest, võttes arvesse kõiki tema aktsiavärve ja hindu; seejärel näitab ta neile, kuidas nad saavad luua kohandatud tooni, mis sobiks mis tahes Pantone värviga, kuid selle eest tuleb tasuda arendustasu. Viimase puhul ei võta see mitte ainult aega, vaid on ka kallis, mis tähendab, et suurel osal moemaailmast on sisenemisel takistus.
"See pole lihtne," ütleb Hayes. "See, kuidas tööstus on arenenud ja kuidas tarneahela partnerid on maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks üles seatud, on hind omamoodi kuningas. Lihtsam, kiirem ja odavam on kasutada neid sünteetilisi värvaineid, mida oleme kasutanud. "
Tarbijad on harjunud, et nende rõivad näevad välja, tunnevad ja käituvad teatud viisil. Kuigi Reynolds on teinud klientidega koostööd, et kopeerida isegi kõige teravamaid Pantone toone, on sünteetiliste värvainetega saadaolevate värvide valik palju laiem. "Mulle tundub, et kliendid on harjunud saadaolevate värvide vikerkaarega," ütleb Hayes. "Kui värvite loodusliku värvainega, on neil erinevad omadused." Hayes mainib, et looduslikud värvained võib päikese käes tuhmuda, mis võib olla ostjate jaoks, kes otsivad oma riideid, alles eatu.
Selliste juhtidega nagu Reynolds - ja Patagonia on nüüd pardal - võib eeldada, et mood sisaldab eelolevatel hooaegadel rohkem looduslikke värvaineid. Ideaalis näeb Reynolds, et tegemist on valikuga, mida kaubamärgid - isegi need, kellel on masstootmise vajadused - saab valmistada tootmisetapis, kus keemilised värvimismajades on sünteetiliste kõrval looduslikud värvained üksikud.
Samuti töötab ta välja looduslike värvainete kataloogi kogu maailmas, mis loodetavasti saab teoks järgmise viie kuni kümne aasta jooksul. "Püüan süsteemi kontrollida ja näha, kuidas saaksime moodustada meie vahel mingi gildi või liidu, mis aitab loomulikul värvimisel mõistliku hinnaga püsida," ütleb ta.
Hayes usub, et tarbija peab üles näitama huvi looduslike värvainete vastu, et kaubamärgid saaksid täielikult investeerida, sest see on investeering. Kuid selleks peab tarbija täielikult õppima, miks ta seda teeb peaks hoolitseda. "See võib [hõlmata] tarbija teatud määral ümberõpetamist, riiete tootmist looduslike värvainetega, mis näevad tõesti suurepärased välja ja aitavad vaatepunkte kohandada," ütleb ta. "Kui klient küsib asju, toob tööstus selle neile."
See ei paranda mitte ainult keskkonda, vaid võimaldab ka kogenud värvijatel, nagu Reynolds, ja neil väikeettevõtetel, mida ta oma hankimisel kasutab, õitseda. "Meie igapäevaelus on nii palju inimesi, kes teevad tohutult palju tööd, nii et ma tahan lihtsalt luua tohutu platvormi, et toetada kunstnikke, käsitöölisi ja kiudtootjaid ning inimesi, kes teevad jama."
Kodulehe foto: Jan Sochor/Getty Images
Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.