Cómo Christelle Kocher está construyendo una casa de moda francesa moderna

En nuestra serie de larga duración "Cómo lo estoy haciendo", hablamos con personas que se ganan la vida en las industrias de la moda y la belleza sobre cómo entraron y encontraron el éxito.

Christelle Kocher — el fundador de Koché, la querida marca de prêt-à-porter inspirada en la ropa deportiva y basada en la técnica — está construyendo un nuevo tipo de marca de herencia francesa.

Desde su lanzamiento en 2014, Koché ha crecido enormemente, ha sido usado por celebridades (¡Beyoncé!) y obtuvo un gran reconocimiento en la industria. (Ha sido preseleccionados para el Premio LVMH y se llevó a casa el Premio ANDAM 2019). Según las métricas de muchos observadores externos, ha sido increíblemente exitoso. Sin embargo, donde podría decirse que ha tenido el mayor impacto es no seguir un esquema de cómo se ve una casa de lujo.

Koché tiene sus raíces en el deseo de abrir la experiencia de la moda, que se manifiesta en la marca que organiza desfiles en las calles de París (literalmente, en el caso de su debut en la semana de la moda para la primavera de 2015, fuera del concurrido centro de tránsito de Chatêlet-Les Halles en el centro de la ciudad), conectando y colaborando con marcas en otras industrias (como Paris Saint Germain y AC Milan) y uniendo las tradiciones de la artesanía de alta costura con ropa de día accesible. Eso se debe a cómo la propia Kocher entró en el negocio: creció en la clase trabajadora de Estrasburgo., y se mudó sola al Reino Unido después de la escuela secundaria, donde fue aprendiz con el ex asistente de Charles James y luego se inscribió en Central Saint Martins.

"Al principio, estaba más fascinado por la creación. Para mí, eso fue muy mágico", dice. "Y, por supuesto, contar una historia, transmitir emoción a la gente, transmitir un mensaje, porque eso es lo realmente importante, pero también hacerlo bien, de manera adecuada. Porque está conectado. Es parte de la cultura. Es parte de nuestra herencia, de nuestra historia y creo que eso es fascinante".

Después de graduarse, Kocher trabajó en una larga lista de las marcas más prestigiosas del mundo: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Eventualmente se cruzó con Virginie Viard, entonces la mano derecha de Karl Lagerfeld en Chanel, quien la incorporó como directora artística de Maison Lemarié, una de las Maisons D'art de la marca, en 2010, cuando aún trabajaba en Bottega. (Se queda en la empresa.) 

Con sus muchos roles y proyectos, el objetivo final de Kocher, dice, es "inspirar a las personas: estudiantes, jóvenes diseñadores. Solo quiero decir que sigas creyendo en tu sueño y sigas soñando en grande".

A continuación, lea todo sobre la carrera de Kocher, desde los orígenes de su amor por la moda hasta sus mayores influencias y cómo sopesa las oportunidades que se presentan en su escritorio (que son muchas hoy en día).

¿De dónde viene tu interés por la moda?

Estaba muy interesado en el manual [aspecto de la moda]. Mi abuela y mi madre eran tejedoras, y mi abuela sabía hacer encajes y ganchillo.

Desde muy joven me encantaba dibujar, pasar tiempo sola y ser creativa. Crecí en Francia, y Francia, por supuesto, es un país de moda. Siempre tenías algún programa de televisión, fotos de un desfile de moda... Recuerdo cada semana de la moda, [hubo] un reportaje sobre Christian Lacroix, Chanel o Jean-Paul Gaultier. Eso me hizo soñar.

Crecí en el este, sin antecedentes relacionados con la moda: mi mamá y mi papá terminaron la escuela a los 14 años y no tengo ninguna conexión con la moda. Tuve la suerte de tener profesores y mi entrenador deportivo que me motivaron a perseguir mi sueño. Cuando comencé, un maestro me dijo: '[Será] muy difícil porque no tienes conexión'. I creo que mucha gente se da por vencida porque es muy difícil cuando no tienes la cultura fondo. Al principio, para ser honesto, estaba muy avergonzado de mi origen; ahora, estoy muy orgulloso. Lo que hago en moda, creo, es una gran herramienta... [para] hacer que [la gente] sueñe... Tu sueño es posible. En Francia, sí, es difícil, pero es posible. Soy la prueba de que es posible.

¿Cuándo decidiste que querías dedicarte a ello como carrera?

Soy muy terco. Recuerdo que tal vez tenía ocho o nueve años, como, 'Oh, voy a ser diseñadora de moda'. Mi padre respondía: 'Y yo, quiero ser presidente de Francia'.

Yo era muy buen estudiante, y trabajé muy duro. Me encantaba leer. Me encantaban las matemáticas. Hice mi nivel A en matemáticas. Mi maestra estaba muy asustada, porque yo era el mejor de mi clase; ella [diría,] 'Vas a arruinar tu carrera. Puedes ser médico o ingeniero. También hacía deporte, jugaba en los campeonatos de Francia, entrenaba todos los días, con un partido todos los fines de semana. Pero además de eso, todavía asistía a mi clase de dibujo vespertina y los fines de semana ilustraba y cosía ropa.

Desde que tenía 14 años, también trabajaba: cuidando niños, lavando platos en restaurantes, lo que sea. Ahorré dinero ya los 17, cuando me gradué, salí de mi casa para hacer lo que quisiera. Mis padres, al principio, no lo apoyaban en absoluto. Lo apoyaron después, pero al principio estaban muy impactados.

Quería aprender la forma de corte de patrones y drapeado de la vieja escuela. Obtuve una beca para ir a Inglaterra [y estudiar con] un maestro que fue el último asistente de Charles James. Fue muy intenso, pero él era muy interesante. Era un gran fanático de la construcción: de Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Me enseñó] a estudiar sastrería, a drapear y a ser muy fluida... Para mí, se trataba realmente del oficio de hacer ropa. Era miembro del Victoria and Albert Museum, me llevaba allí y me mostraba el interior de un vestido de Madeleine Vionnet. Tal vez eso es lo que me gusta tanto del corte de patrones, y por qué todavía me cubro y me corto hoy en día: es algo bastante matemático. Es muy riguroso; tienes cierta técnica para cortar una manga, para un refuerzo de diamantes, para un hombro caído. Al mismo tiempo, cuando cubres, es como una escultura. Es muy poético. Se trata de que la tela te hable. Se trata de la sensualidad del tejido. Es una combinación de arte y técnica.

Cuando te mudaste a Inglaterra, ¿tu objetivo era inscribirte en el Central Saint Martins?

Supe de la escuela en la biblioteca, cuando tenía 15 años, en alguna revista francesa. Mi primera opción, para ser honesto, no fue Central Saint Martins, mi sueño fue Bunka. Quería ir a Japón. Pero no pude encontrar la manera de conseguir dinero para ir a Japón. Mis héroes fueron Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Tengo una gran fascinación por Japón, el patronaje, la construcción; la forma en que abordan las prendas, para mí, fue muy artística y muy interesante. Y por supuesto, Alexander McQueen, John Galliano, seguro.

Para mí, también, [me identifiqué con] de dónde viene McQueen. Su padre era taxista. Se fue a Londres y estaba en auge con el arte y la música en los años 90. [Después de eso,] Londres y Central Saint Martins se convirtieron en un objetivo. Quería ir, pero necesitaba encontrar una beca. Tenía un trabajo de tiempo completo además de mis estudios en Inglaterra.

¿Cuáles fueron las lecciones más importantes que aprendiste en Central Saint Martins y que aún te quedan grabadas?

En Central Saint Martins te animan a ser único, a pensar por ti mismo, a llevar un mensaje muy personal y a desarrollar tu propia identidad. Hubo ciertas cosas que se convirtieron en una marca registrada en Koché: trabajar en Central Saint Martins en ese momento, en medio del Soho, con estudiantes muy apasionados por lo que estaban haciendo, de todo el mundo: japoneses, brasileños, estadounidenses, holandeses, alemanes, chinos, y todos contando este punto de vista diferente, trabajando como loco... Para mí, fue muy inspirador ver cada vez que recibías un informe, cómo lo desarrollarías y lo harías de manera diferente con tu propia cultura, gusto e identidad.

¿Cómo su primer trabajo después de la escuela de moda lo colocó en su carrera?

Cuando me gradué, conseguí un trabajo en Armani. Fue muy interesante ver cómo una gran firma de moda operaba a mayor escala, a un nivel muy internacional, donde tenían su propia fábrica y sus propias líneas diferentes. Es realmente, en el buen sentido, también, industrial. Eso fue muy diferente, seguro, de Central Saint Martins. Para mí también fue muy interesante cómo lo lograron en línea, con Emporio Armani, Armani, la línea más alta costura. Era esta empresa muy, muy grande, muy grande, muy corporativa... Todavía lo recuerdo muy bien, y todavía me inspira, la forma en que [Mr. Armani] se convirtió en una leyenda y construyó este imperio.

Después de eso, trabajaste para un montón de marcas diferentes: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Luego, en 2010, Karl Lagerfeld y Virginie Viard lo contrataron para ser el director artístico de Maison Lemarié, el taller de artesanía que hace los adornos de plumas y flores para Chanel. ¿Qué te hizo interesarte en asumir ese papel?

Fue muy sorprendente. Conocí a Virginie cuando trabajaba en Chloé y ella sabía que me apasionaba mucho la artesanía y que me encantaba la técnica. Virginie, empezó así, en el bordado, con Karl. Realmente nos conectamos y nos mantuvimos en contacto. Ella me propuso para este proyecto, y yo estaba como, 'Oh, ¿en serio?' Era un sueño trabajar en alta costura con un atelier.

En 2010, hice Lemarié y, al mismo tiempo, era diseñador sénior en Bottega Veneta, [trabajando] con Tomas Maier en prêt-à-porter. No quería renunciar a la moda, y no necesitaba hacerlo. [Virginie] me dio una tarjeta blanca y realmente creía que podía desarrollarme y hacer algo, porque Entiendo [la moda] y también tengo esta experiencia internacional que ella aprecia. Tengo esta pasión, pero de una manera moderna. Aprendí la técnica antigua y la artesanía, así que podía sentarme allí con ellos [en el taller], cortando bies... Realmente me respetan.

Pero realmente quería traer modernidad, tomar la historia y la técnica del pasado y traer esta tradición al futuro. Tengo muchas ganas de pasar el oficio a quien venga después, para que todas las generaciones se interesen, para que no desaparezca. Estamos haciendo las cosas de una manera moderna y ética que inspira, que es agradable de llevar y que todavía te hace soñar. Innovamos gracias a las nuevas tecnologías y al desarrollo de la industria; podemos hacer cosas que no podíamos hacer hace 15 o 100 años.

Al principio me dieron un equipo pequeño de unas 10, 12 personas. Hoy somos unos 130. Crecimos. A Karl le encantaba el oficio, a Virginie también. La capacidad de trabajar con ellos desde entonces es increíble.

¿Cómo es el trabajo diario de un director artístico para un taller de artesanía? ¿Cómo ha cambiado eso en la década y más que has trabajado en Maison Lemarié?

Teníamos un taller familiar muy pequeño en el centro de París. En esta casa trabajaban el fundador, la madre y la abuela. Era muy encantador, pero no muy práctico. Ahora, somos muy afortunados. Nos vamos a mudar a un gran edificio que Chanel construyó en los límites de París. Podríamos hacer cosas pequeñas, como [piezas] únicas y excepcionales para la alta costura que toman horas y horas, pero ahora, realmente podemos hacer producción. No somos industriales, pero podemos hacer unos miles de arcos o camelias cada año, internamente, en París.

Con el equipo, tratamos de sorprendernos. Podemos comenzar con una técnica, podemos comenzar con una pintura de arte contemporáneo como inspiración. A veces puede tratarse del tejido de una silla: 'Oh, ¿podemos aplicar eso en lo que hacemos, mediante impresión 3D o cortes con láser?' 

es trabajo en equipo Soy como el jefe de orquesta: tengo la visión; Virginie tiene una visión más amplia, la gente tiene la técnica. Se necesitan muchas horas para algunas piezas. Nada de lo que haces es solo; a veces, 50 personas pueden trabajar en una sola pieza. Esa sinergia, cuando la ves terminada, guau, es genial.

¿Cómo divides tu tiempo en dos roles diferentes, primero cuando trabajabas en Bottega Veneta y ahora en Koché?

Se ha vuelto bastante natural para mí, después de muchos años de trabajar de esta manera y observar a diferentes personas, como Karl Lagerfeld, que era multitarea y tenía muchos trabajos. [No tengo] el mismo horario todos los días. Eso no funciona para mí. Trabajo mucho [desde] la distancia, pero siempre estoy conectado con mi teléfono. Estoy en contacto [con personas] todos los días, en Whats App.

¿Siempre supo que quería iniciar su propia marca?

Siempre fue un sueño para mí. Quería ser independiente para comenzar, no significa que me quedaré para siempre, pero quería aportar mi propia visión, y eso me pareció muy importante.

Sentí que era un buen momento, después de tantos años trabajando: entendí el lado comercial, la creatividad. Me sentí segura porque tenía una visión de 360 ​​grados sobre la moda, sobre tener una marca internacional, sobre la gestión de un equipo, sobre la financiación.

La idea era traer la técnica de la alta costura y mezclarla con streetwear, sportswear y más casual, [para crear] una marca que habla a todos, que trae apertura e inclusión, que es muy acogedor para todo tipo de persona, tradición, género, cultura. Quería abrir el mundo de la moda a diferentes personas y también acercar la artesanía a todos. Por eso hoy, incluso en mi marca, trabajo con Lemarié; la colección se produce en Italia y las piezas más couture se producen en París.

¿Cuáles han sido los momentos más importantes para Koché desde que comenzó la marca en 2014?

Lo más grande está por venir, supongo, porque quiero mejorar. Pero mi primer show fue un gran momento, porque fue muy significativo hacerlo en la calle, afuera de la estación de metro en el centro de París. Fue muy acogedor para todos. Los editores estaban allí, los compradores, algunos estudiantes, algunas personas curiosas, fue muy espontáneo y muy hermoso. Tuve un casting callejero mezclado con top models.

Después de eso, trabajar con el Paris Saint-Germain en una colección de fútbol, ​​me gustó porque hice 12 años de deporte. Para mí, el fútbol es una cultura realmente popular, el deporte más importante de Europa. Habla a todas las generaciones, a todas las clases sociales. Trae inclusión, oportunidad, celebración. El deporte [tiene] muchas cosas muy hermosas, y quería traer eso [adentro] con la moda. Y con un club como el Paris Saint-Germain, que es emblemático en París, eso era muy grande.

Tengo muchas sorpresas para Koché, y una buena para septiembre, e incluso más grandes, estoy seguro, vendrán en el futuro.

Cuando tienes una nueva oportunidad para Koché o para ti mismo, como la que diseñaste recientemente para Charles Jourdan, ¿cómo decides si es la adecuada?

Fui el director artístico de Charles Jourdan durante solo dos temporadas. Para mí, el interés era que él era una leyenda en la fabricación de calzado, y vuelves a la historia del oficio. Se trataba de traer de vuelta y configurar la marca para un nuevo capítulo, y eso fue muy estimulante, para reapropiarse de la historia y la herencia de esta casa. Siempre debe tener sentido, para Koché y para mí, y debe conectarse.

¿Cuál es el mejor consejo que has recibido?

Sigue siendo curioso y sigue trabajando duro. Karl siempre fue muy, muy curioso. Después de cada colección, [decía] 'Está bien, ¿qué sigue?' Siempre estaba pendiente de lo siguiente, porque debía haber otra oportunidad: hacer una nueva colección, hacer otra cosa, hacer algo nuevo.

Además, cuando eres empresario, debes ser muy considerado con tu flujo de efectivo. Vigila siempre tus finanzas. Es tan importante, especialmente después de todo lo que ha pasado.

Esta entrevista ha sido editada y resumida para mayor claridad.

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