Cómo un proyecto de ley de la moda se convierte en ley

La moda es un negocio sucio. Abundan los hechos y las cifras que demuestran cuán objetivamente dañina es la industria para el planeta y sus residentes. Tal vez incluso hayas visto las estadísticas tú mismo: Entre 4-8,6% de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero son producidas por los sectores de la confección y el calzado, sectores que están compuestos en gran parte por mujeres y están estrechamente vinculados con el trabajo infantil y forzoso.

Podemos recitar estos puntos de datos hasta que estemos azules en la cara (que, aquí en Fashionista, nosotrosa menudohacer). Pero aún así, con frecuencia nos preguntamos dónde deja eso el cambio sistémico real, el tipo que se necesita para hacer una apariencia de diferencia en el futuro, o más bien, para garantizar que habrá un futuro habitable.

La solución más convincente, argumentan los expertos, radica en nuestra política.

"Es maravilloso si las personas a nivel individual quieren hacerse responsables, pero no debería quedarse ahí", Tori Curbelo, directora del programa y cofundadora de la organización de defensa. Moda del mañana, le dijo a Fashionista en junio. "¿Dónde están nuestros legisladores? ¿Dónde está el gobierno?".

En Europa, están surgiendo nuevas regulaciones para hacer precisamente eso, con agencias gubernamentales introduciendo una supervisión significativa en toda la industria sobre su producción, desechos y prácticas laborales. Quizás lo más prominente es La reciente ley anti-residuos de Francia que prohíbe la destrucción de la ropa no vendida, con la amenaza de multas de hasta 15.000 euros. La Unión Europea, por su parte, está librando su propia afrenta directa contra la máquina de la moda rápida, exigiendo que los textiles vendidos dentro de Europa sean más duraderos y fáciles de reparar.

Entonces, ¿dónde entra Estados Unidos? Hasta la fecha, no existe un marco que responsabilice a las empresas nacionales de la moda por sus cadenas de suministro. Lo más parecido que tenemos a una política concreta es una ley llamada SB-62, que se aprobó en septiembre para convertir a California en el primer estado en sancionar a los fabricantes y marcas por infracciones laborales, como robo de salarios y prácticas salariales ilegales. Es un gran problema, sin duda, pero a pesar de servir como un ejemplo significativamente positivo para las industrias de la confección en todo el país, la ley sigue siendo local.

Luego, en enero, una coalición encabezada por los legisladores del estado de Nueva York, el Senador. Alessandra Biaggi y la asambleísta Dra. Anna Kelles anunciaron su Ley de Sostenibilidad de la Moda y Responsabilidad Social, conocida más simplemente como la Ley de la Moda. Al igual que la SB-62, la legislación se esfuerza por retener a los negocios más grandes de la moda, aquellos con más de $100 millones en ingresos globales y haciendo negocios en Nueva York, responsable de asuntos ambientales y social. Esto abarca empresas con sede en EE. UU. como Gap Inc., Tapestry y Capri Holdings, así como, de manera crucial, marcas internacionales, desde moda rápida hasta lujo. Si se aprueba, la influencia del proyecto de ley sería sísmica y afectaría a cada peldaño de la cadena de suministro de la industria no solo en los Estados Unidos, sino incluso a nivel mundial.

En la práctica, la Ley de la Moda se esfuerza por promulgar lo que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos llaman un marco obligatorio de diligencia debida, como los que ya se han hecho un hueco en Europa. Según la nueva regulación, las empresas tendrán la tarea no solo de divulgar sus áreas de mayor impacto social y ambiental, sino también de trazar sus estrategias para disminuirlas.

¿Qué hay en la Ley de la Moda?

La Ley de la Moda es una legislación importante, con un objetivo igualmente elevado. Para hacerlo más digerible tanto para los legisladores como para las empresas, Maxine Bédat, directora ejecutiva de think and "do" tank New Standard Institute, dice que los redactores han separado el proyecto de ley en tres distintos partes. En primer lugar, el proyecto de ley exigiría a las empresas informar un mínimo del 50% de sus cadenas de suministro, comenzando con las granjas de que obtiene sus materias primas hasta llegar a los proveedores con los que se asocia para su envío y distribución.

En segundo lugar, las marcas tendrían la tarea de establecer nuevos objetivos y luego delinear estrategias para lograr esos hitos. En el caso de asuntos relacionados con el clima (como la gestión de emisiones, energía y productos químicos), todos los planes de acción deben estar de acuerdo con los objetivos basados ​​en la ciencia establecidos en el Acuerdo de París. Cualquier cosa por encima de esas marcas estaría fuera de cumplimiento con la ley. Como explica Bédat, no es que las empresas no apoyen tales objetivos, es solo que no están en camino de alcanzarlos.

"Tener esto como un requisito por ley definitivamente impulsará ese trabajo entre las marcas y sus proveedores", dice Bédat. "Hay grandes celebraciones de objetivos para 2050. Pero si no estás realmente en camino y no lo sabremos hasta 2050, es demasiado tarde".

Bédat significa eso literalmente. El último informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, publicado pocos días antes de mi conversación con Bédat, es terrible: Emisiones globales debe alcanzar su punto máximo en 2025 incluso tener la oportunidad de cumplir los objetivos descritos en el Acuerdo de París.

La Ley de la Moda también se ocupa del trabajo. Las marcas tendrían la tarea de divulgar los salarios medios de los trabajadores y, posteriormente, serían multadas por incumplimiento, con dichas multas destinadas a un fondo comunitario para proyectos de justicia ambiental en New Estado de York.

En tercer lugar, está la cuestión de los residuos. Un se estiman 92 millones de toneladas de residuos textiles mundiales se crea cada año, y se espera que esa cifra aumente a 134 millones de toneladas para 2030. Según la Ley de la Moda, las marcas deberían informar sus volúmenes totales de producción de materiales, una cifra que históricamente se ha mantenido oculta, y luego ponerlos a disposición en línea.

¿Cómo funciona el proceso legislativo?

Bédat fundó el New Standard Institute en 2019, tres años antes de la introducción de la Ley de la Moda, con el entender que la política, específicamente la legislación, es una herramienta necesaria para impartir el tipo de impacto que le interesa dejando. Ya estaba elaborando un proyecto de ley cuando la Sen. Biaggi entró en escena, y pronto, la Ley de la Moda comenzó a tomar forma.

Juntos, comenzaron a conectarse con líderes laborales y climáticos en todo el estado, y finalmente reunieron a una coalición de organizaciones sin fines de lucro y líderes intelectuales, incluido el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y Alianza de Justicia Ambiental de la Ciudad de Nueva York, así como diseñadores como Stella McCartney y mara hoffmann y celebridades como Rosario Dawson, Jane Fonda y Leonardo DiCaprio. Con el proyecto de ley redactado y enmendado, ahora está ubicado en el Comité de Protección al Consumidor del Estado de Nueva York en el Senado y el Comité de Asuntos y Protección al Consumidor en la Asamblea.

Entonces, la Ley de la Moda tiene que estar en la agenda del Comité, y solo después de que haya sido aprobada por cualquiera de los Comités, puede llevarse a votación. Idealmente, esto sucede antes de que la legislatura del estado de Nueva York termine el año en junio. Si se aprobara la Ley de la Moda, iría al gobernador. Kathy Hochul, quien tiene 10 días (sin incluir los domingos) para aprobar o vetar el proyecto de ley.

Para maximizar el atractivo del proyecto de ley para que sea aprobado por el Comité, la coalición ha pasado los últimos meses recopilando comentarios de las partes interesadas y los legisladores para preparar otro borrador. Y eso requiere un buen cabildeo a la antigua.

"Cabildear es simplemente tener una reunión", dice Bédat. "Eso es lo que es. Algunas organizaciones contratan cabilderos que representan industrias, y esas son solo personas que tocan puertas profesionalmente. Pero cualquiera de nosotros puede presionar por una idea tuiteando a su representante o yendo a Albany, y en realidad debemos hacer eso para lograr el progreso".

Sus esfuerzos pueden estar dando sus frutos, ya que el resultado parece prometedor, con varios miembros de los comités que ya vienen a copatrocinar el proyecto de ley. Pero necesita impulso, algo en lo que SB-62 ha ayudado significativamente.

"SB-62 fue una demostración de que los proyectos de ley relacionados con la industria de la moda pueden aprobarse en los Estados Unidos", dice Bédat. "Esta idea de que esta es solo una industria que nunca estará regulada comenzó a ser socavada con la SB-62".

¿Tu voz realmente importa?

La coalición puede ser optimista de que la Ley de la Moda saldrá del Comité y llegará a la sala, pero eso depende del compromiso de sus partes interesadas, que incluyen defensores cotidianos como usted o me. Bédat descubre que los electores, en particular los millennials o de la Generación Z, se están agotando — desvinculada, incluso — con la falta de avances a nivel federal en materia climática y laboral espacios.

"Tu voz, especialmente a nivel estatal, puede importar mucho", dice ella. “Y escucho esto directamente de los senadores y los asambleístas. Si reciben una llamada, un tweet o un correo electrónico, lo escuchan. Hay una persona en el otro extremo que en realidad está leyendo, escuchando, y muy potencialmente cambiará su voto como resultado de esa única conversación, intercambio e interacción".

El martes, la coalición se dirige a Albany para un mitin en el Capitolio del Estado de Nueva York. (Los interesados ​​pueden reservar su lugar en el autobús, saliendo desde la ciudad de Nueva York, aquí.) Y aunque el cabildeo en persona es inmensamente importante, también hay otros medios valiosos de participación. (Dirigirse a TheFashionAct.org para obtener orientación específica sobre cómo llamar, tuitear o enviar correos electrónicos a los representantes del estado de Nueva York).

Una llamada, un tweet o un correo electrónico podría ser ese pequeño paso que necesitamos hacia un futuro nuevo y más viable, según Bédat.

"Ha habido muchas conversaciones sobre cómo la acción individual, cuando se trata de prácticas de compra, no marcará la diferencia", dice ella. "Pero la acción individual para participar como ciudadano lo hace, y es lo que necesitamos para hacer estos cambios sistémicos".

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