La ex editora de "InStyle" y Teen Vogue, Alyssa Hardy, no escatima detalles en su nuevo libro que revela la parte más oscura de nuestro atracón de ropa actual.
Si vas a tomar sólo un bocado de distancia de Desgastado,alyssa hardyEl nuevo libro de que examina la parte más oscura de la industria mundial de la confección es que, a pesar de sus fallas, amar la moda no es el problema. Es la forma en que lo consumimos que puede ser.
Después de todo, Hardy, cuya firma reconoce por su mandato editorial primero en moda adolescente, entonces De moda — es un amante de la moda, ante todo. Ella escribe sobre el negocio con un brillo que solo la adoración verdadera y sin adulterar hace posible. Que es lo que hace que las prácticas laborales y de marketing secretas y horribles de la moda sean tan difíciles de tragar para ella.
Si bien el primer trabajo oficial de moda de Hardy fue en Abercrombie Kids de su centro comercial local, donde el aroma de canela manufacturado de Auntie Anne's flotaba cerca, ella realmente comenzó a los 18, cuando se mudó a la ciudad de Nueva York para ir a la universidad y pasaba las tardes paseando por "The Tents" en Bryant Park; antes, dice, la semana de la moda se convirtió en el espectáculo que es. hoy.
Mucho ha cambiado en la moda desde entonces, a saber, la forma en que compramos ropa. Nos hemos vuelto más hambrientos por todo lo que es brillante y nuevo, y eso continúa causando estragos peligrosos en las comunidades marginadas encargadas de hacer más, más, más por minuto. Aquí es donde Desgastado entra: El libro revela todas las formas en que la industria de la moda trabaja para encubrir y perpetuar activamente el cambio climático y la justicia laboral. Sin embargo, lo que es aún más importante, "Worn Out" brinda una plataforma valiosa a las mujeres que han sufrido abuso, agresión sexual, robo de salario y enfermedades dentro de los confines de las fábricas que fabrican nuestra ropa, y les permite compartir sus historias con sus propias palabras.
"Los trabajadores son la única razón por la que ocurre este movimiento", me dice Hardy por Zoom. “Están hablando y es muy peligroso para muchos de ellos hacerlo. La única razón por la que sé algo sobre esto es porque estas mujeres han dicho: 'No quiero que me traten de esta manera' y han hablado al respecto. Espero que más personas los apoyen y en lo que sea por lo que estén tratando de luchar".
Antes del libro del martes 2 de septiembre. 27, hablamos con Hardy sobre Desgastado, lo que aprendió al escribir este libro y más. Siga leyendo para conocer los aspectos más destacados de nuestra discusión.
"Desgastado."
Foto: Cortesía de The New Press
¿Qué fue lo primero que te interesó de esta intersección de la moda y la sostenibilidad?
yo estaba en moda adolescente durante bastante tiempo. Había estado escribiendo sobre un par de marcas de moda rápida y, como soy una persona curiosa por naturaleza, terminé investigando más a fondo algunas de ellas. Había uno, específicamente, sobre el que había escrito una historia, elogiándolos, que tenía acusaciones bastante serias de los trabajadores de que no les estaban pagando. Y yo estaba como, 'Maldita sea, acabo de escribir una historia diciéndoles a los jóvenes que vayan de compras a esta marca'. Me di cuenta de que esto era impactando a las mujeres que hacían la ropa, quienes estaban experimentando todo tipo de robo de salario y abuso en sus fábricas. Mi interés inicial y realmente serio en esto provino de un poco de culpabilidad al ignorar estos problemas.
A partir de ahí, ¿cómo surgió la oportunidad de escribir y publicar Desgastado ¿ocurrir?
En ese momento, dije: 'Oye, vengo de una familia de clase trabajadora. Quiero asegurarme de que estamos escribiendo sobre los trabajadores. Todo el mundo en Teen Vogue decía: 'Sí, suena genial'. Era un lugar perfecto para mí para escribir ese tipo de historias. Pero eventualmente, quería profundizar más, pero no me estaban dando los recursos para hacerlo. Entonces comencé a jugar con esta pregunta: '¿Cómo obtengo los recursos para investigar más sobre esto?' yo habia hablado con otra moda amiga editora y me dijo: 'Bueno, estoy escribiendo unas memorias y tengo un gran agente'. Entonces, hablé con ella y comencé a escribir un propuesta.
Realmente me preocupaba quién iba a editar este libro conmigo. Obviamente, hay dos lados diferentes. Quería a alguien que pudiera entender la moda, pero eso no era muy importante, era mucho más importante para mí trabajar con alguien que pudiera entender el trabajo y la justicia social. La nueva prensa es un sello muy centrado en la justicia social. Tienen libros asombrosos, obviamente, y sabía que iban a tratar esta y las historias de estos trabajadores con respeto, y también me controlarían en la forma en que hablo sobre ellos.
Comenzaste a escribir este libro sabiendo ya sobre el tema, pero me imagino que todavía había elementos de tu investigación que te sorprendieron. Yo, por mi parte, me sorprendió leer sobre el "trabajadores a domicilio" en Indonesia, sin saberlo, trabajando con materiales cancerígenos. ¿Qué es algo nuevo que aprendiste sobre la industria de la moda durante este proceso?
Tenía un conocimiento básico de muchos de estos temas. Lo que sabía de la tarea era por una historia que había hecho hace un par de años. Una de las marcas de lujo había estado usando bordadoras de Indonesia y solo les pagaban centavos. Hablé con un activista en ese momento y me dijo: 'Algunos deberes, especialmente en pueblos pequeños, tienen sentido. Sin embargo, la filosofía es que, hasta que no lo regulemos, la tarea es mala.'
Hablando con Ibu Linna, quien está en el libro, aprendí cuánto impacta este tipo de trabajo en sus comunidades. Es todo. Son sus tradiciones, por lo que necesitan preservarlas. Pero al mismo tiempo, tenemos estas marcas entrando y explotándolas en múltiples niveles: explotando sus salarios, explotando su trabajo y explotando a sus hijos, poniendo tintes tóxicos en su agua Y yo no tenía ni idea de que eso estaba pasando. Ella dijo: 'Necesitamos la tarea, pero no podemos permitir que se exploten nuestras tradiciones'.
Este mes, usted fue vocal en su crítica de Boohoo toca a Kourney Kardashian como su nuevo embajador de sostenibilidad. La conversación me recordó una parte de Desgastado en el que discutes cómo las celebridades pueden ocultar la explotación que ocurre detrás de la cortina de las grandes marcas. ¿Qué puede decirme sobre esa dinámica y cómo es perjudicial para la industria en general?
Traté de tocar esto un poco en el libro, pero me encantan las celebridades. Soy completamente influenciado por muchos de ellos. Lo entiendo. Creo que es algo muy poderoso. Pero cuando usan su influencia de cierta manera y luego dicen: 'No es mi culpa'. Es como, 'Bueno, sí, es es tu culpa. Conoces tu influencia, sabes el dinero que estás ganando con esto.
Con el Boohoo Específicamente, estoy seguro de que hay chaquetas y blusas recicladas, y eso es genial, pero ¿qué sucede cuando kourtney kardashian entra y dice: 'Estoy trabajando con esta marca para que sean sostenibles', cuando, de hecho, no está haciendo eso? Ella está haciendo un par de piezas en la parte superior de la millones de otras piezas que están haciendo marginalmente más sostenibles.
En mi opinión, no creo que los consumidores deban ser expertos en sostenibilidad. Quiero decir, deberían tener conocimiento al respecto, pero no podemos esperar que los consumidores sean expertos en el funcionamiento interno de cada aspecto de la sustentabilidad. Entonces, cuando tienes a alguien en quien confías, no sé qué tan confiable es, específicamente, de esa manera, diciendo: 'Esto es sostenible', pone ese sello en toda la marca. Mientras tanto, no lo son. Porque, uno, considere la cantidad de ropa que están haciendo, y dos, hay problemas laborales con sus trabajadores. Si alguno de esos es el caso, entonces su marca no es sostenible. Creo que hacen mucho para oscurecer el mensaje y la marca que realmente está haciendo el trabajo para hacer chaquetas de cuero recicladas se verá completamente eclipsada por estas chaquetas de $ 6 o lo que sea costo. Y estoy seguro de que Kourtney piensa que está haciendo lo correcto, quiero decir, no sé si cuando esto sucede, siempre es siniestro, pero el resultado lo es.
Alyssa Hardy.
Foto: Cortesía de The New Press
Elizabeth Cline, cuyo trabajo hace referencia en Desgastado, ha dicho célebremente que la industria minorista necesita menos "consumidores éticos" que se hacen responsables del problema climático de la moda y más "defensores del consumidor" que responsabilizan a las marcas, que son los mayores contaminantes. ¿Cómo pueden las personas comenzar a responsabilizar a esas empresas por sus contribuciones a la crisis climática, sin dejar de ser consumidores responsables?
Lo primero que quiero que todos se den cuenta, y esto es en mi opinión, supongo, pero creo que es la verdad, es que es culpa de la marca. En primer lugar, ellos asumen la mayor parte de la culpa. Ellos son los que ganan dinero explotando a las personas y explotando el planeta. Pero creo que es genial que las personas quieran ayudar y quieran solucionar este problema.
Como consumidores, espero que miremos más allá del consumo como una forma de arreglar las cosas. Es genial decir: 'Solo estoy comprando de manera sostenible'. Por supuesto, eso puede llegar muy lejos. Pero creo que lo más importante es el apoyo vocal. Hay tantas protestas en todo el mundo de trabajadores que están siendo explotados por varias empresas. En este momento, por ejemplo, los trabajadores están hablando de que Levi's no ha firmado el Acuerdo de Bangladesh, por lo que muchos de ellos están protestando. A estas empresas les importa una mierda cuando la gente dice: 'En realidad, sé que estás explotando a la gente, y voy a hablar de eso en las redes sociales'.
Después de 2020, H&M rehizo toda su capacitación sobre acoso sexual en sus fábricas, no porque quisieran, lo hicieron porque la gente decía: 'Esto es enfermizo que las mujeres digan que son siendo abusado en sus fábricas y no le importa.' La gente debe reconocer que su voz es realmente importante. En los EE. UU., hay proyectos de ley que se pueden respaldar ahora. Puede llamar a su congresista y decirle: 'Quiero que apoye la Ley de TELA', que es un proyecto de ley laboral. Las personas pueden usar su voz. No tiene que ser simplemente, 'Oh, voy a comprar solo de segunda mano'. Eso es genial, pero hay otras formas.
Hablando de eso, tanto la Ley FABRIC como SB 62 fueron grandes victorias en ese frente. ¿Qué sigue para la política de la moda a nivel estatal o federal?
Yo creo que el 'Hecho en AmericaEl mito es tan profundo. La gente olvida rápidamente que lo que paso en la maquiladora el monte fue recién en los '90. Esta es una historia tan reciente. Por supuesto, sabemos que hay robo de salarios en todas las industrias del país. Pero por alguna razón, una etiqueta 'Made in America' en la moda es un sello de aprobación, probablemente solo porque queremos que lo sea. Probablemente haya intenciones inocentes allí, en su mayor parte.
Solo queremos eliminar el robo de salarios. Es desagradable. apesta Muchas marcas lo hacen y deben ser responsables de ello. No pueden seguir diciendo: 'Bueno, la fábrica está haciendo esto y no lo sabemos'. Eso es muy malo. Es tu fábrica. Debe prestar atención a lo que sucede en su fábrica. Incluso si es la verdad que no sabes, tú debería saber.
La otra parte interesante es que los proyectos de ley laborales ofrecerán exenciones fiscales para que las marcas traigan su producción aquí. sabemos que es extremadamente costoso de producir en los EE. UU. Eso es real. Brindar incentivos para que las marcas lo hagan donde se pueda regular y hacer correctamente podría ser una forma de entrar para tantos diseñadores jóvenes que solo quieren estar más cerca de sus fábricas.
Eso es lo que me encanta de la Ley FABRIC, específicamente. Y como dije, cualquiera puede llamar a su congresista. No tienes que estar en California o Nueva York; esto va a impactar fábricas en Texas, en el estado de Washington, en Carolina del Norte. Cualquiera puede llamar y decir: 'Oye, quiero tener trabajos con buenos salarios en mi comunidad. Quiero traer trabajos de manufactura liderados por mujeres a donde vivo.'
Cuando piensas en el futuro de la ética, la sostenibilidad y la moda, ¿hacia dónde te imaginas que va?
La regulación va a ser la forma en que solucionemos esto. Las marcas no lo van a hacer solas. Claramente tenemos problemas en términos de cómo consumimos que son prácticamente irreparables. Obviamente, la conciencia es excelente, pero a juzgar por la forma en que va, no parece estar disminuyendo de ninguna manera. Y las proyecciones dicen que solo va a crecer. Así que creo que la única forma real en que podemos cambiar esto es mediante la regulación y hacer que las marcas también se sumen a estas regulaciones y digan: 'Esto es lo que de hecho práctico para los negocios, y así es como podemos ayudar a otras marcas.' Las marcas que están causando más problemas no lo van a hacer solas. Nosotros, como personas, deberíamos planear apoyar eso cuando surja.
No te pierdas las últimas noticias de la industria de la moda. Regístrese para recibir el boletín diario Fashionista.