Es posible que EE. UU. No tenga los medios para apoyar a un grupo comparable a LVMH o Kering por el momento, pero eso no significa que no lo hará en el futuro, y en sus propios términos.
No hay ocasión como el 4 de julio para celebrar todo lo estadounidense. Aquí en Fashionista, pasaremos la semana examinando la industria de la moda en nuestro propio patio trasero, desde el estado de la fabricación de prendas de vestir en EE. UU. Hasta los modelos nacidos en EE. UU. En aumento. Puedes seguir toda nuestra cobertura aquí.
En enero, los queridos del diseño estadounidense Proenza Schouler y Rodarte anunció, con solo cinco días de diferencia, que dejarían la Semana de la Moda de Nueva York para presentarse en París. En medio de un momento ya difícil y confuso para NYFW, perder a dos de los mejores talentos domésticos fue una especie de golpe de ego. Las capitales tienen innumerables diferencias, pero ¿qué, exactamente, tiene París que no tiene Nueva York?
Si la industria de la moda estadounidense está fragmentada, el negocio francés está floreciendo, y en ningún lugar es más evidente que la Semana de la Alta Costura de París, que concluyó su temporada de otoño de 2017 el miércoles. Para una marca de lujo incipiente, el programa de alta costura infamemente insular de París se ha mantenido como el pináculo del éxito y el prestigio.
Pero, por supuesto, el panorama de la moda de París es una bestia completamente diferente al de Nueva York. Esto se ve quizás con mayor frecuencia en las primeras filas de los desfiles de alta costura de la ciudad, a menudo compuestos por ejecutivos de los principales grupos de lujo franceses. LMVH y Kering. Estos dos conglomerados operan casi todo en el calendario de la Semana de la Moda de París, aparte de Hermes y Chanely dictar qué parte de la industria se gestiona en Europa. Seguramente, gran parte del éxito de la Semana de la Moda de París es LVMH y el crédito de Kering; ¿No sería beneficioso también para Estados Unidos adoptar un modelo organizativo similar que refuerza gran parte de la industria y la economía de Francia?
Si solo fuera así de facil.
Hace décadas, LVMH y Kering comenzaron como una "carrera armamentista" entre dos hombres, Bernard Arnault de LVMH y François-Henri Pinault de Kering, cuando comenzaron a comprar marcas de lujo europeas. Surgió un elemento competitivo, y pronto tanto LVMH como Kering adquirieron cada uno las joyas de su corona: LVMH con Dior, Louis Vuitton, Céline y Givenchyy Kering con Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen y Balenciaga.
Fue una rivalidad que nunca podría haber existido en los EE. UU., Que tiene muy pocas, si es que hay alguna, etiquetas de lujo comparables a las de Europa.
"Lo que tendemos a considerar como marcas de 'lujo' son, en general, todas europeas", dice Christina Binkley, ex columnista de moda y estilo de El periodico de Wall Street y autor de Los New York Times bestseller "El ganador se lo lleva todo". "Hay algunas que no lo son, pero en realidad, estas son casas artesanales que crecieron durante los últimos cien años más o menos. Cuando la gente descubrió la marca y se dio cuenta de que podían tomar estos nombres antiguos y convertirlos en vidas propias más allá de sus fundadores: eso es lo que creó el negocio de lujo que tenemos hoy dia."
En este sentido, la edad de Estados Unidos es un detrimento. Las marcas de lujo no existen aquí como en Europa, y las que sí existen no son tan grandes. Pero la moda, definida como savoir-faire - está entretejido en el ADN de Francia, con LVMH y Kering basándose en una historia de industrias de fabricación de lujo que fueron sancionadas por el gobierno francés.
"Los historiadores a menudo señalan a Luis XIV y su ministro de finanzas, Jean-Baptiste Colbert, por establecer un sistema de gremios que apoyó a las industrias del lujo en Francia", dice Mindy Meissen, curador de ModaREDEF. "Esto sentó las bases para el nacimiento de la alta costura. Y vinculó el concepto de moda con la identidad nacional francesa ".
Durante el período inicial en que Francia sancionó la primera de las industrias del lujo, Estados Unidos aún no se había fundado; la federación francesa de Chambre Syndicale de la Haute Couture, por ejemplo, ha estado operando desde 1868, período durante el cual Estados Unidos tenía menos de un siglo. Si bien es cierto que existe una tradición artesanal en Estados Unidos, Meissen dice que no ha estado tan organizada y protegida como la alta costura en Francia.
Dejando a un lado la herencia, las fortalezas de LVMH y Kering también residen en sus procedimientos internos y prioridades. Ahora que la carrera armamentista ha terminado, los dos grupos han privilegiado el apoyo al talento creativo y la innovación. Binkley señala que ahora, esto está tomando la forma de pequeños diseñadores advenedizos y adquisiciones. No busque más, el finalista del premio LVMH Virgil Abloh y su incipiente marca de potencia Blanquecino: Durante la etiqueta Desfile otoño 2017 en París, varios altos mandos de LVMH, incluido el hijo de 24 años del director ejecutivo Bernard Arnault, Alexandre Arnault, se sentó primera fila, generando rápidamente rumores de que LVMH tiene la intención de invertir en la marca o robar a Abloh en total. (Abundaban los rumores de que Abloh estaba en la lista corta para reemplazar a Riccardo Tisci en Givenchy antes de que Clare Waight Keller fuera anunciada como su sucesora en marzo).
Fomentar el talento del diseño emergente es una cosa: la Consejo de Diseñadores de Moda de América lo hace todos los días con su programa Incubator, ahora con cuatro clases, pero otra muy distinta es convertirlo en un principio de su negocio. "Eso requiere un sano reconocimiento del riesgo y la voluntad de invertir en decisiones que pueden considerarse riesgosas", dice Meissen. "Se necesita un entorno en el que la gente sea libre de experimentar y el capital para apoyarlo".
Pero incluso una afluencia de recursos no sería suficiente para poner a un hipotético conglomerado estadounidense en el mapa, y mucho menos en la misma página que sus homólogos franceses. Binkley supone que cualquier grupo en los EE. UU. Tendría que ir más allá de la producción de ropa, y se necesita años y años de desarrollo antes de que haya un reconocimiento masivo real en la escala de LVMH o Kering.
Balenciaga rindió un homenaje literal a su propietario en su pasarela masculina de otoño de 2017. Foto: Pasarela / Getty Images
"Para ser realmente un conglomerado de lujo, debes tener marcas como Dior y Gucci que sean deseables a nivel mundial por las personas que desean tener un producto que tenga ese nombre", dice Binkley. "Estados Unidos ha sido más pequeño y más escaso y, francamente, no tan competitivo con esas marcas".
Esto comienza reforzando una imagen aspiracional, ya sea aumentando la producción o adquiriendo marcas que la satisfagan. Es posible que una cartera estadounidense no se parezca en nada a lo que hemos visto en Europa.
"Lo que me atrae hoy en día es que las marcas que se consideran trascendentes o ambiciosas de alguna manera no son necesariamente sentados en los puntos de precio más altos, aunque podrían imponer precios altos en los mercados secundarios ", dice Meissen. "Esta es una lengua vernácula diferente para el lujo. Dudo en ver esto como algo vinculado a una nación, pero hay empresas estadounidenses como Supremo y Patagonia quién lo tiene ".
Con su branding retractilado, Patagonia representa un tipo de aspiración muy discernible aquí en los Estados Unidos: la sustentabilidad y la aventura, todo unido en un paquete totalmente estadounidense. Mientras tanto, Supreme es más tradicionalmente adyacente a la moda que Patagonia, y ya opera de una manera algo similar a un conglomerado. "Si se tiene en cuenta el valor que una empresa como Supreme ha aportado a la moda, no solo en el actividades, pero en la difusión del talento con sellos como OAMC y NOAH, se está gestando algo ", dice Meissen. "Esta difusión de talento creativo aún no se ha centralizado en una sola entidad".
Y luego esta Entrenador, que Binkley explica que originalmente se consideró una marca de semi-lujo en su apogeo, luego de su venta de $ 30 millones a Sara Lee Corporation en 1985. "Ha tenido algunas aventuras desde entonces", se ríe Binkley, refiriéndose a la logomanía del Reed Krakoff años, seguido por el nombramiento de Louis Vuitton y alumno de Givenchy Stuart Vevers en 2013. En la actualidad, Coach es el más cercano a un grupo de lujo en Estados Unidos que tiene EE. UU. ya adquirió Stuart Weitzman y, a partir de este mes de mayo, Kate Spade, la última de las cuales comprendía una Acuerdo de $ 2.4 mil millones.
"Se ha especulado acerca de que Coach está haciendo movimientos hacia un modelo de conglomerado de moda, lo que creo que refleja el deseo de que Estados Unidos tenga uno", dice Meissen. "La empresa se ha centrado más en la herencia de la marca, destacando la artesanía. Ha mantenido un archivo durante muchos años. Sin embargo, ocupa un segmento del mercado claramente diferente ".
Un grupo con sede en EE. UU. También necesitaría poner en práctica la paciencia; El "lujo" no se puede crear de la noche a la mañana, ni siquiera en el lapso de una década. Debe haber un equilibrio en una cartera de negocios: aquellos que necesitan tiempo para incubar y aquellos que ya están ahí. Las prácticas de la empresa también son importantes. Para fomentar las mejores marcas desde una perspectiva externa, el conglomerado debe prosperar desde adentro. Eso proviene de sus empleados.
Quizás el mayor obstáculo para la comunidad de la moda estadounidense es su producción física, o la falta de ella. Según Binkley, muchos de los diseñadores con sede en EE. UU. Con los que ha trabajado han tenido que mover montañas solo para obtener muestras.
"Tienen que volar a través de un océano para hacer eso porque no tenemos esas capacidades aquí", dice. "Cuando estoy sentado en el taller de un diseñador en París o Milán, pueden subirse a su coche y conducir y hacer estas cosas. Cuando está trabajando en algo, particularmente en accesorios, necesita un excelente acceso a los materiales y mano de obra, y debe poder sentarse con la gente en la instalación de producción y resolver problemas que ocurrir."
Si surge un problema, podría llevar semanas reenviar los artículos a nivel internacional y puede resultar costoso transportar piezas de un lado a otro. "Es simplemente otra complejidad para [las marcas estadounidenses]", dice Binkley. "Creo que eso realmente nos frena a Estados Unidos".
Sin embargo, el ecosistema está cambiando y los conflictos que afligen al espacio de diseño estadounidense también están afectando a LVMH y Kering. Más que nunca, es crucial que la industria de la moda de arriba a abajo adopte la fluidez a medida que el mercado continúa evolucionando.
"Las ideas tradicionales de lujo y escasez cambian continuamente con el tiempo", dice Meissen. "El acceso, los precios y la información son fluidos". En este momento, todo eso está tomando la forma de conceptos cronometrados como gotas, piezas de tiradas limitadas y rápida personalización. "Hay diferentes formas de concebir el lujo ahora que no se limitan a ningún país o cultura".
¿Y si, ofrece Meissen, el próximo conglomerado de lujo estadounidense pudiera ser algo así como Kanye Westlas aspiraciones de su agencia creativa multifacética Donda? Pero debido a que el mercado está cambiando tan rápido, ni siquiera sabemos cómo será el lujo a corto o largo plazo. Meissen pregunta: "¿Cómo es el software de lujo? ¿Cómo es una tienda online a medida? ¿Cuáles son los diferentes impulsores de ingresos además de las licencias? "
Sin embargo, el único factor que debe estar presente tiene que ser una fuerte encarnación de la cultura estadounidense. Al igual que los conglomerados franceses savoir-faire incrustado en su historia nacional, EE. UU. también tiene mucho de lo que enorgullecerse.
"Puede llevar años, pero si hay un aspecto de la cultura estadounidense que se presta a esto, es una especie de mentalidad de vanguardia, de frontera y un deseo de innovación", dice Meissen. "Pero la mentalidad a largo plazo es crucial, al igual que la creación de un entorno que fomente, incentive y retenga el talento clave".
Quizás, entonces, vuelvan a casa Proenza Schouler y Rodarte.
Foto de la página de inicio: Un vistazo del desfile de Coach's Fall 2018 durante la Semana de la Moda de Nueva York. Foto: Peter White / Getty Images
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