Foto: Edward Berthelot / Getty Images
"Seinfeld"'Los episodios finales se centran en una "ley del buen samaritano" ficticia que obliga a los particulares a intervenir si son testigos de un crimen. La comunidad de la moda en línea, al parecer, se rige cada vez más por la misma ley, con individuos asumir la responsabilidad de responsabilizar a las marcas y a las personas que trabajan en la industria por su comportamiento. Si bien la crítica de la moda ha girado tradicionalmente en torno a la estética, esta nueva generación de críticas se basa en evaluaciones de originalidad y ética. El modelo Diet Prada ha demostrado una y otra vez que las llamadas tienen una extraña habilidad para volverse virales. ¿Es por eso que estamos viendo la proliferación de críticos de los perros guardianes en línea? ¿Todos estos mercenarios de la moda están hambrientos de fama, me gusta y retuits?
No necesariamente. El surgimiento de estos perros guardianes individuales: buenos samaritanos que intentan hacer que la industria de la moda sea más saludable y más espacio saludable: se debe mucho a la creciente democratización de la moda y la erosión de la barrera de entrada; aquellos que habían estado excluidos durante mucho tiempo ahora pueden hacer oír su voz.
El plagio, sin duda, es lo que la mayoría piensa cuando piensa en la cultura de la moda. Diet Prada se lo agradece en parte, pero siempre han sido las acusaciones - y la prueba - de copiar las que han atraído la mayor atención.
Julie Zerbo fundó The Fashion Law en 2012, cuando aún era estudiante de derecho, porque sentía que el tema del derecho de la moda no se informaba demasiado. En 2013, TFL se volvió viral por primera vez. Zerbo había escrito sobre las pulseras de otoño de 2012 de Chanel que parecían ser réplicas de las creaciones de la diseñadora independiente Pamela Love. Más publicaciones convencionales comenzaron a hablar de ello, citando a TFL y vinculándose, lo que ayudó a construir tanto los lectores del blog como su reputación. Las demandas y la evasión de impuestos, por muy condenatorias que puedan ser para los resultados de una empresa, no atraen la misma atención que una marca de alto perfil que es sorprendida copiando.
Aún así, Zerbo y los otros perros guardianes de la industria de la moda parecen tener la intención de cubrir algo más que el robo de propiedad intelectual. También se centran en denunciar la apropiación cultural, el racismo, las malas prácticas comerciales, los anuncios engañosos, las contrabando: el mal comportamiento en general.
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Dar crédito es uno de esos ejemplos; es "una plataforma educativa que crea conciencia sobre las fuentes de inspiración de la industria de la moda", explica su fundadora Andreea Tanasescu. A diferencia de, digamos, Diet Prada, Give Credit está menos preocupado por el plagio dentro de la moda, y elige centrarse en los casos en los que la moda se apropia de las prendas tradicionales sin reconocer ni subcontratar a los artesanos que han pasado generaciones creando la estética que ahora se beneficiado.
Tanasescu se inspiró para comenzar Give Credit después de que un par de importantes marcas de moda, Tory Burch y Dior, copiaran los diseños tradicionales rumanos en junio de 2017. "Para mi asombro, [el abrigo de Tory Burch] fue descrito como de inspiración africana", dijo Tanasescu, pero era "una copia de un abrigo rumano de la región de Oltenia". Eso fue seguido de Dior, que "copió un chaleco tradicional rumano de piel de oveja del condado de Bihor [pero] lo presentó como un 'chaleco bohemio', [y] la empresa no mencionó su origen de inspiración."
Estas cuentas de vigilancia también se están volviendo cada vez más específicas. Hacer StockXBusta: Es una cuenta de Instagram que existe únicamente para catalogar ejemplos de colaboración colectiva de supuesta delincuencia corporativa por parte de StockX., el "mercado de valores de las cosas" con sede en Detroit, mejor conocido por su mercado de ropa de calle y zapatillas. El tipo de comportamiento sobre el que informa StockXBusta varía desde la plataforma que no examina adecuadamente el estado de las zapatillas de deporte hasta posibles casos de manipulación del mercado al mostrar precios de venta inflados.
Pero viene con una advertencia: "No hay historias confirmadas como verdaderas", advierte la descripción de la página.
Cuando Fashionista se puso en contacto con él, el administrador de la página inicialmente estaba dispuesto a responder preguntas, siempre que su identidad permaneciera oculta. Sin embargo, finalmente se negaron a responder nuestras preguntas, incluso si tenían vínculos con StockX o sus competidores.
Es indicativo de la fina línea que deben seguir páginas como StockXBusta. A pesar de toda la luz arrojada sobre posibles delitos, quedan dudas sobre cuán objetivos pueden ser StockXBusta y otros perros guardianes mercenarios. A pesar de las promesas de objetividad, no hay nada que les impida publicar las llamadas piezas de muerte que buscan desacreditar a las marcas y empresas debido a alguna venganza personal o corporativa, o por ser más amables con las empresas con las que trabajan o tienen algún tipo de lealtad a.
"Estos sitios están completamente desregulados", dice Vanessa Gerrie, Ph. D. candidato en la Universidad de Massey en Nueva Zelanda, quien ha investigado el surgimiento de la cultura de la llamada en el espacio de la moda y es autor de un próximo artículo sobre el tema. "Existe una delgada línea entre responsabilizar a un diseñador o una marca por la copia, la apropiación o el fanatismo flagrantes antes de que se convierta en una cultura de cancelación".
Por supuesto, es esa falta de regulación e independencia lo que hace que los perros guardianes mercenarios como Diet Prada y The Fashion Law sean tan influyentes. No responden a los anunciantes ni a las marcas, ni siquiera a los editores, gracias al advenimiento de la autoedición y las redes sociales. "Porque cualquiera puede decir lo que piensa y no necesita un jefe o una junta para aprobar cada movimiento y acción hace que este tipo de activismo sea más flexible y auténtico", dice Tanasescu a Fashionista. Y, según Gerrie, eso es fundamental para el éxito de cuentas y sitios como Diet Prada y TFL: "La industria de la moda estaba sellada herméticamente dentro de una jerarquía sistema homogéneo y ahora a través de las redes sociales y la cultura de llamadas, el acceso realmente se ha abierto y las personas están empoderadas para desafiar a estas grandes empresas de una manera significativa camino."
El crecimiento exponencial de Diet Prada, en particular, es un testimonio de la sed de este tipo de críticas y comentarios independientes. "Es realmente refrescante y tiene un aura de autenticidad, que es algo que los consumidores y los profesionales están buscando", le dice Gerrie a Fashionista. Y eso contrasta radicalmente con lo que está sucediendo con las publicaciones de la industria que deberían tener la tarea de hacer el tipo de trabajo que son estos perros guardianes independientes. A los ojos de Gerrie, "los medios de comunicación tradicionales están perdiendo credibilidad debido al hecho de que a menudo están en deuda con el dinero publicitario de las grandes marcas".
Lo que es irónico es que con el crecimiento explosivo del movimiento de llamadas de la moda, los dolores de crecimiento para estas cuentas mercenarias se han producido rápidamente, y la fatiga también se ha establecido con relativa rapidez. Es un poco ouroboros, de verdad.
Diet Prada, el alumno estrella del movimiento, por así decirlo, es un nombre polarizador en la industria de la moda. "Hay méritos en algo de lo que [hace] Diet Prada", dijo a Fashionista un empleado de un importante minorista de lujo, "pero muchos el comentario parece sesgado ". Cuando Diet Prada apareció por primera vez en escena, se llevó a cabo de forma anónima y con el apoyo de productos Ventas. Pero, tan pronto como Tony Liu y Lindsey Schuyler se revelaron, se abrieron a acusaciones de prejuicios y conflictos de intereses.
Por supuesto, trabajar con Gucci y ser compensado generosamente por ello no ayudó. También surgieron preguntas cuando acusaron al floreciente diseñador británico Richard Quinn de eliminar a Demna Gvasalia, una diseñadora. por quien Diet Prada había ido a batear antes, cuando de hecho, Quinn había estado experimentando con la estética en cuestión para años. Aún así, Liu y Schuyler doblaron su puesto. No tener que responder a nadie puede tener sus ventajas, pero también significa que no hay editores que se interpongan en el camino de las acusaciones dudosas.
"Por lo que puedo ver, a la gente realmente ya no le importa lo que dice Diet Prada", agregó el empleado. "Solía seguirlos, pero ya no y no creo que sea el único". Bueno, es importante tener en cuenta que la cuenta ahora tiene más de 1.6 millones de seguidores, y No se puede negar que Diet Prada ha sido un agente de cambio, encarnado de ninguna manera mejor que el hecho de que Gucci y Dapper Dan se han convertido en socios oficiales en los últimos tiempos. años.
En cuanto a si los gustos de Diet Prada u otros perros guardianes independientes han afectado realmente la forma en que compran los minoristas y los consumidores, el empleado realmente no lo cree así. "Es raro y los consumidores todavía van a comprar algo que pueda ser copiado o inspirado por otro diseñador. Lo que sucedió con Dolce & Gabbana fue diferente, porque hay un patrón de comportamiento racista repetido ".
Pero, si bien el impacto en el lado comercial de las cosas puede ser limitado, parece que la aparición de estos perros guardianes mercenarios ha hecho que tanto las personas como las instituciones se sientan más cómodas con las llamadas. Vemos publicaciones como éste y CNBC profundizando en las prácticas de autenticación de The RealReal, y las personas que critican el tokenismo que está diseñado para eludir las críticas. Cuando Kerby Jean-Raymond se puso en Negocio de la Moda, resonó, y con razón, porque ese tipo de discusión y discurso, sobre ética, en lugar de solo estética, es ahora familiar. ¿Sus comentarios habrían recibido la misma atención a mediados de los años, o un diseñador se habría sentido cómodo haciéndolos? Es imposible decirlo.
"Estos temas se cubrieron antes, pero siempre desde una perspectiva controvertida, especialmente en los principales medios de comunicación", dice Tanasescu. "Ahora vemos una perspectiva diferente, con un mensaje claro que pide un cambio sistémico hacia la desigualdad cultural, racial y social".
Entonces, ¿a dónde va todo esto? La polarización antes mencionada de Diet Prada es una especie de advertencia para otros perros guardianes que buscan lograr un cambio. "Cuando la cultura de la llamada cambia para cancelar la cultura, ahí es cuando se vuelve peligroso", dice Gerrie, Ph. D. candidato, "Creo que es necesario tener una conversación abierta y con matices en estas situaciones".
Tome Give Credit, por ejemplo; en lugar de simplemente llamar para cancelar, Tanasescu ha adoptado lo que puede verse como la segunda ola de cultura de gritar. El objetivo es crear conciencia, crear diálogo y permitir que otros se beneficien de lo que los individuos que hacen el llamado se benefician de: inclusión dentro de la industria de la moda después de años de ser excluido.
"El fenómeno ha instigado una conciencia muy positiva de la apropiación cultural, la intolerancia y el racismo en la industria, que se manifiesta en forma de agresiones tanto macro como micro", dice Gerrie.
Si bien es difícil decir definitivamente que todos los casos en los que una empresa de moda ha sido cancelada, de las cuales ha habido tantas durante el año pasado, tiene sus raíces en el altruismo. o tuvieron un resultado positivo en última instancia, no se puede negar que al menos han hecho que las personas (consumidores, marcas, diseñadores y críticos) piensen un poco más.
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