Cómo la diseñadora Maria Pinto, favorita de Michelle Obama, construyó un imperio de la moda en Chicago

En nuestra serie de larga duración, "Cómo lo estoy haciendo" hablamos con personas que se ganan la vida en la industria de la moda sobre cómo irrumpieron y encontraron el éxito.

Si eres un ciudadano de Chicago interesado en la moda, es casi seguro que te has encontrado con María Pinto. Desde el lanzamiento de una línea de bufandas con intrincados detalles en 1991, el nombre de Pinto ha sido sinónimo de la escena de la moda establecida, aunque íntima, de la ciudad. Cuando a los clientes de alto perfil les gusta Oprah Winfrey y, más notablemente, Michelle Obama llamó a la puerta, el reconocimiento de su nombre nacional se disparó, pero con una gran base de consumidores locales dedicados, Pinto, también nativa de Chicago, es una de las nuestras.

Su carrera de diseño de más de 30 años ha sido larga y variada. Después de asistir a la escuela de moda, Pinto primero trabajó como asistente de Geoffrey Beene, un diseñador de ropa femenina con historia y favorito desde hace mucho tiempo de la CFDA. Al regresar al Medio Oeste, Pinto lanzó su propia marca y supervisó la apertura y cierre de sus propias boutiques de alto tráfico en Chicago, incluidas las ubicaciones en Michigan Avenue y West Loop; en 2010, dos años después de que la Primera Dama vistiera una de sus piezas en la Convención Nacional Demócrata, Pinto cerró su escaparate y anunció planes para tomarse un descanso.

Ahora es el momento de su próximo capítulo. En noviembre, Pinto lanzó su última empresa de prêt-à-porter, M2057, con la ayuda de una campaña de Kickstarter tremendamente exitosa y con colecciones de temporada completas en proceso inmediato. M2057 ya ha comenzado a tomar impulso a nivel local, y no es de extrañar por qué: Pinto creó la marca para atender directamente a las mujeres profesionales y las vidas ocupadas y multitarea que llevan. Cada pieza se puede lavar a máquina y está hecha de un material elástico y pesado, casi como neopreno, que, estoy seguro, permanece completamente duradero incluso durante los viajes de negocios más largos. Los precios, en gran parte por debajo de los 500 dólares, son más razonables que sus esfuerzos anteriores. Todo es intencional y representativo de cómo las mujeres compran y se visten hoy.

Hablé con Pinto en su recién inaugurado Escaparate de M2057 en el West Loop de Chicago sobre las muchas etapas de su carrera, empoderando a las mujeres a través del diseño y, por supuesto, esa vez Mick Jagger usó una de sus piezas en el escenario.

¿Siempre te interesó la moda?

Empezó con Ropa de mujer a diario. Estaba en octavo grado. El hijo de nuestro vecino era modelo, y [su mamá] sabía que yo estaba interesada en la moda, así que compartió su periódico conmigo y ocasionalmente había recortado una foto de su hijo. ¡Entonces empezó!

Siempre me gustó mucho el arte. La moda, para mí, era una extensión de mi interés artístico en términos de tener algo en el cuerpo y ser tridimensional en el movimiento, a diferencia de una naturaleza muerta o una escultura.

¿Fuiste a la escuela de moda?

Mi estudio principal fue en el Art Institute [de Chicago], porque quería poder estudiar tanto moda como arte. Luego, cuando trabajé en Nueva York con Geoffrey Beene, tomé algunos cursos nocturnos y de fin de semana en Parsons y FIT. Había mucho que aprender. Tomé una clase de abalorios; Tomé serigrafía; Tomé el dibujo de la vida. Tenía interés en cultivar mi habilidad.

Hábleme de trabajar con Geoffrey Beene.

Realmente me hizo apreciar tantos aspectos diferentes del diseño. Era un perfeccionista absoluto: el corte, el ajuste, las telas. Aprendí mucho sobre la tela. Siempre he sido un adicto a las telas. Y tenía una presencia muy imponente. Nunca dijiste Geoffrey; siempre fue el Sr. Beene. Era un ambiente muy formal y serio.

¿Y qué te trajo de regreso a Chicago?

Una relación. Vamos a cortar por lo sano. [Risas] Creo que fue un poco de eso, pero tenía la sensación de que podía lograr más. Regresé en 1991 y comencé con los accesorios, es decir, hermosas bufandas y pañuelos muy elaborados, bordados y con cuentas y todos hechos a mano por los tuyos. De lo que no me di cuenta entonces fue que 1991 fue el punto de inflexión de la locura de la pashmina. Tuve mucha suerte. Mi primer cliente fue Ultimo en Chicago. En ese período de tiempo, Ultimo era considerada una de las tiendas más importantes del mundo. Tan pronto como Ultimo se cimentó, estuve en Bergdorfs, Barneys y Saks. Dos o tres años después, comencé a hacer vestidos lenceros tipo 1920 para combinar con los abrigos, lo que hice durante cuatro temporadas más o menos, y luego siguió progresando. Hasta ese momento, me dedicaba principalmente a la noche, pero en 2004 comencé a hacer piezas para el día. Y luego Michelle Obama se convirtió en cliente, por lo que fue una progresión muy natural.

No podría hacer una colección tan mínima ahora si no hubiera hecho todo eso. Algunas personas preguntan: "¿No echas de menos todas esas hermosas telas?" ¡No, solo voy a mi armario! Eso ya lo hice. Para mí, es una evolución.

¿Cómo entró en esos impresionantes minoristas al principio?

Comencé investigando tiendas en Chicago y los suburbios circundantes, y Ultimo fue mi primera tienda. Estaba haciendo todas las envolturas en ese momento, así que las fotografié con una modelo, Eleanor, e hice este hermoso lookbook. Miro hacia atrás y digo, "¿En serio? ¿Le enviaste eso a Bergdorfs? "Pero ya había vendido Ultimo, y las envolturas eran piezas realmente hermosas. Se ajustan a una necesidad. No tuve mucho problema. Y luego, si tiene la suerte de abrir esas cuentas, todo lo demás sigue.

Para un diseñador prometedor, ¿qué diría que es más importante: grandes almacenes o boutiques más pequeñas?

Es un momento realmente diferente al de mi lanzamiento. Probablemente diría que combine los dos, porque el problema con las grandes tiendas es que, en cierto sentido, son dueños de usted. Si tienen una venta lenta, esperarán que usted recupere el producto o les devuelva el dinero de la rebaja. Si volviera a hacer ventas al por mayor, lo que podríamos hacer, lo mezclaría entre boutiques especializadas y grandes tiendas. Las expectativas son bastante diferentes. Las boutiques toman posesión. Si el estilo no se está vendiendo bien, se acercarán a usted y le preguntarán: "¿Trabajaría conmigo en él?" mientras que el Los grandes almacenes dicen: "Si no trabajas conmigo, no verás otro pedido". Es un tipo de no hablado.

Ha trabajado con varios clientes de alto perfil, sobre todo la Primera Dama, como mencionó. ¿Cómo es ese proceso?

Bueno, afortunadamente, ella no era la Primera Dama cuando la conocí, así que me di cuenta. La conocí por primera vez cuando era esposa de un senador. Ella era encantadora y muy sensata, así que se lo puso fácil.

He tenido mucha suerte con los clientes famosos que he tenido. No los busqué. Estoy un poco orgulloso de eso. ¡Mick Jagger una vez compró una bufanda! Él estaba en Ultimo y compró uno de mis locos abrigos y lo usó actuando en Soldier Field.

He trabajado directamente con algunos de ellos y otros han pasado por una tienda, y todos han sido personas realmente encantadoras. No han sido exigentes. Por supuesto, estaban las piezas que hice para algunos clientes que eran personalizadas, pero en general estaban comprando de la colección. Siempre tengo que recordarme a mí mismo que son solo personas. Son como tú y yo.

Dos de tus piezas aparecieron en el final de "Empire" la temporada pasada. ¿Cómo surgió la idea?

Eso vino a través de Fox. Buscaban a alguien en Chicago; estaban filmando aquí y habían oído hablar de la colección. Fue realmente divertido. Los dos personajes Rhonda Lyon y Boo Boo Kitty realmente eran dueños de sus roles como mujeres, mujeres poderosas, y eso es de lo que quiero que se trate esta marca: empoderar a las mujeres.

¿Cómo traduces ese mensaje de empoderamiento en tus diseños?

Hay una parte de la moda que encuentro realmente contradictoria con el empoderamiento de las mujeres. Todos nos levantamos por la mañana y tenemos un millón de cosas que hacer. No tenemos una cantidad ilimitada de tiempo para estar frente a un armario y eso me frustra. Me gustaría pensar que nuestras piezas están muy bien pensadas y que las diseñamos de una manera que las haga claras de entender, para llevarlas del día a la noche para todos los estilos de vida diferentes.

¿Dónde se ve a sí mismo y a su empresa dentro de tres a cinco años?

En tres años, diría que estaremos en un montón de tiendas y yo estaré en una playa. [Risas] Creo que vamos a expandirnos a nivel nacional. Si dependiera de mi director de operaciones y yo en este momento, estaríamos en Roma, pero eso podría ser en el futuro.

Haga clic en la galería de abajo para ver cuatro looks de la colección M2057 de Maria Pinto antes de la primavera de 2016, exclusiva para Fashionista.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.