Kimberly Jenkins. Foto: Anastasia García
¿Por qué usamos lo que usamos y cómo la raza juega un papel en nuestras elecciones de ropa?
Esta es solo una de las muchas preguntas desafiantes que la académica Kimberly Jenkins se hace todos los días. Desde muy joven, Jenkins, quien ahora trabaja como conferencista a tiempo parcial en la Parsons School of Design y como profesora asistente visitante en el Pratt Institute - desarrolló un interés en las influencias socioculturales e históricas detrás del estilo y la vestimenta, pero no estaba segura de cómo fusionar sus pasiones juntos. No fue hasta que descubrió un programa de maestría en estudios de moda en Parsons que se dio cuenta de que podía allanar su propio camino en la industria.
Después de graduarse del programa en 2013, Jenkins finalmente comenzó a enseñarle "Moda y carreras". curso en Parsons en 2016, que rápidamente se convirtió en una de las clases más solicitadas en el Universidad. Desde entonces, Jenkins se ha convertido en una voz emergente y pionera cultural en el estudio de la moda y la identidad, alentando sus estudiantes y compañeros para considerar cómo la política, la psicología, la raza y el género dan forma a las formas en que "modelamos" nuestra identidades. Más allá de esto, Jenkins ha estado ocupado organizando paneles temáticos, hablando como conferenciante invitado, lanzando (y ejecutando) una base de datos en línea relacionada y curando una nueva exposición, denominada "Moda y raza: deconstruyendo ideas, reconstruyendo identidades", que avanza muchos de los temas que aborda en sus clases.
El espectáculo, que tendrá lugar en Parsons a partir de octubre. 27 al nov. 11, muestra el trabajo de once estudiantes y exalumnos, investigando cuestiones como "tergiversación, exclusión estándares de belleza, la falta de inclusión y la violencia sistémica en su práctica creativa ”, según el comunicado de prensa.
Tras la inauguración, Fashionista se sentó con Jenkins para aprender más sobre su trabajo y cómo su La exposición de Parsons considera el pasado excluyente de la industria de la moda al tiempo que propone una nueva futuro. Siga leyendo para conocer la conversación completa.
Foto: Cortesía de Parsons
¿Cuándo y cómo se interesó por primera vez en la intersección de la moda y la raza?
Como persona de color, descubrí la idea de raza a una edad muy temprana, ya que la mayor parte de mi experiencia vivida ha sido moldeada por ella. Cuando era niño, me cautivaban las mujeres elegantes. Mi interés en la moda se desarrolló a través de la representación en los medios: "Style" en CNN con Elsa Klensch, "House of Style" con Cindy Crawford, estudiando detenidamente revistas de moda. En octavo grado escribí un informe sobre los significantes de vestimenta de Skinheads; en la escuela secundaria me había obsesionado un poco con la raza, la psicología social y los sistemas de creencias. En la universidad, no sabía en qué debería especializarme porque no sabía cómo conciliar mi interés en las redes sociales y problemas culturales con la "moda" y la vestimenta: la moda se estigmatiza como frívola e indigna de estudiosos examen. Descubrí un programa de posgrado llamado Estudios de Moda en la Escuela de Diseño Parsons casi dos años después de graduarme con mi licenciatura, así que obviamente estaba eufórico al ver legitimados mis intereses académicos.
¿Qué otros factores intenta abordar en su trabajo?
Mi exploración y enseñanza de la moda y la raza es en realidad solo uno de los diversos aspectos de la moda y la autopresentación que me fascina. En mis clases, hablo con mis alumnos sobre todos los temas de "moda y", como "moda y envejecimiento", "moda y política", "moda y psicología", "moda y sostenibilidad", etc. Mi tesis de maestría trataba sobre cómo nos vestimos y manejamos nuestra apariencia cuando atravesamos un divorcio o una ruptura.
¿Puede contarnos más sobre las clases que imparte y su enfoque para educar a la próxima generación de diseñadores de moda?
Las clases que imparto abarcan desde la historia de la moda (lo que usamos) hasta la teoría de la moda (por qué lo usamos). También doy una clase de métodos de investigación que muestra a los estudiantes de diseño de moda cómo expandir las profundidades de su inspiración. Cuando desarrollé mi clase "Moda y carrera", esperaba aportar algo que se necesitaba urgentemente en las escuelas de moda: una perspectiva diversa y disruptiva. Con demasiada frecuencia, a los estudiantes se les presenta un estilo muy occidental, y digámoslo, un blanco perspectiva de la historia de la moda. Creo que es hora de ampliar la definición de moda y también ampliar lo que sabemos sobre ropa y estilo. Claro, podríamos argumentar que la moda "con una F mayúscula" salió de Europa, pero ¿no sería interesante aprender sobre la vestimenta de culturas y regiones fuera de Europa que transmiten el mismo significado en términos de estilo o ¿prestigio?
Foto: Cortesía de Parsons
¿Qué anima a sus alumnos a considerar cuando se trata de abordar la raza y la identidad a través de la moda?
Un tema candente que sé que debo abordar en mi clase es la apropiación cultural. Estoy de acuerdo con el académico Minh-Ha Pham en que es hora de retirar el término (a menos que seas un abogado de la moda profesional), pero todavía lo encuentro útil como un punto de entrada para hablar sobre estilo, propiedad y poder intercambio. No creo que sea útil decir eso no uno debe usar algo que no sea nativo de su identidad o crianza, pero creo que debe haber una conversación sobre qué algo significa y por qué. Paradójicamente, a medida que el mundo se ha vuelto más pequeño y más conectado, en muchos sentidos nos hemos vuelto más tribales y aislados. Construimos muros y tapamos nuestros oídos y eso es lo que veo que sucede en la moda cuando lo personal se vuelve político.
¿Qué es la base de datos de moda y carreras? ¿Cómo espera que aumente la conciencia sobre las formas en que los dos temas están vinculados?
El objetivo de The Fashion and Race Database Project es proporcionar una plataforma dedicada con código abierto. herramientas que abordan la intersección del poder, el privilegio, la representación y la estética dentro de la moda sistema. Ha habido una recepción tan cálida y solidaria desde que lancé el sitio web, como estudiantes, educadores y moda. Todos los entusiastas han coincidido en que tenemos que diversificar y descolonizar la forma en que pensamos y hablamos sobre la moda, la vestimenta y estilo. Para muchos educadores, proporcionará valiosas herramientas de enseñanza que ayudarán a localizar los puntos ciegos de su trabajo.
En los últimos tiempos, "activismo" se ha convertido en una palabra de moda, ya que cada vez más corporaciones lo están capitalizando. ¿Crees que sigue siendo relevante o ha perdido su significado?
Volviendo a lo que decía antes sobre lo personal siendo político, creo que nuestra vestimenta diaria y La apariencia puede defender, o al menos simplemente expresar, cómo nos sentimos y qué es lo que más valoramos de Nosotros mismos. Ese acto cotidiano de autoexpresión comunica algo más profundo y, para bien o para mal, las señales que envía pueden cruzarse con quienes ven las cosas de manera diferente o no respetan quiénes somos.
Foto: Cortesía de Parsons
Todo esto es para decir que la vestimenta es una práctica diaria y activa de autoexpresión y capitalización de esa El acto democrático es algo que, en mi opinión, hace que la potencia y las posibilidades de la autoconstrucción pierdan su riqueza. Pero no soy divertido para la industria de la moda: uso vintage y de segunda mano, o uso proyectos diseñados por graduados en moda. He estado viendo emerger un mercado para el activismo de la moda y el "despertar" cultural que es tan egoísta y poco auténtico.
Cuando se trata de abordar problemas sociales a través de la ropa, ¿qué esperas ver más de la industria de la moda en el futuro?
Me preocupa la apariencia y la discriminación; específicamente, el cuerpo racializado es una expresión física visible y, en muchos casos, una percepción errónea de la identidad de una persona. Esto conduce a apariencias que se criminalizan, explotan, se apropian y se consideran pasadas de moda... bueno, hasta que pueda capitalizarse. La industria de la moda a menudo se considera superficial, parasitaria, cambiante y exclusiva. Tengo la esperanza de que, a medida que navegamos por estos tiempos precarios políticamente, la industria de la moda pueda mostrar cómo hace lo mejor, innovar e inspirar, puede liderar el camino para mostrar más empatía en la educación, el diseño y negocio.
Cuéntenos más sobre la exposición "Moda y raza: deconstruyendo ideas, reconstruyendo identidades". ¿Qué tipo de obras se exponen?
He dividido la exposición en tres secciones. El primero es "Deconstruyendo ideas, reconstruyendo identidades", que tiene el trabajo de Cecile Mouen, Avery Youngblood (un Beyonce "Formation Scholar") y Joy Douglas que lidia con, subvierte e interroga la existencia de la raza, respectivamente. Cecile tiene estos dos grandes marcos que muestran cada uno una prenda plana con símbolos relacionados con la biología y los datos de la encuesta pintados en la superficie. Los datos corresponden a la información obtenida de las entrevistas que Cecile realizó con mujeres jóvenes, multirraciales y multinacionales que luchan con la ansiedad de la apariencia y la autenticidad.
Foto: Cortesía de Parsons
Luego está la sección titulada "El cuerpo racializado", que confronta y considera las representaciones de larga data, deshumanizadoras y reductivas de las mujeres negras. Dentro de la galería, puedes ver el trabajo de diseño de moda de Kyemah McEntyre (quien se volvió viral por su vestido de fiesta de auto empoderamiento en 2015), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood y Lashun Costor conversando entre sí para mostrarnos lo que es posible para la próxima generación de moda negra. diseñadores. También tenemos la obra de ilustración de Jamilla Okubo (cuya obra también ha contado con una colaboración con Dior), cuya El cabello como identidad zine presenta una intervención con la retórica que se les ha contado a las mujeres negras sobre la textura y apariencia de su cabello.
La sección final, "La intersección de la raza y la mirada en la fotografía de moda", se centra en la próxima generación de fotógrafos de color. Es un momento hermoso para uno de los fotógrafos presentados, Rachel Gibbons, como la recuerdo. Mencionando en la clase "Moda y Raza" que no vio a muchos fotógrafos de moda de mujeres negras allí afuera.
Está el trabajo del niño prodigio de la fotografía Myles Loftin, que ya ha disfrutado de bastante visibilidad, pero su serie "Hooded", que reclama la "alegría del chico negro" e implora un sentido de humanidad mientras usa la sudadera con capucha estigmatizada, era absolutamente imperativo para esto show. Stevens Añazco completa el grupo con una fotografía tierna y brillante que centra los cuerpos de color queer, no binarios y trans. Finalmente, colaboré con la graduada de Estudios de Medios Jessica Hughee para filmar tres narrativas sobre cómo es trabajar en el campo creativo como una persona de color. Este componente de narración se reproduce en bucle dentro de la galería, agregando una voz real y un sonido ambiental a la exposición. El espectador no abandona el espacio sin ser tocado por esa experiencia sensorial adicional.
¿Qué espera que los espectadores se lleven al ver la exposición?
Tengo la esperanza de que aquellos que se han sentido marginados en el sistema de la moda, o simplemente en general, socialmente, se sientan vistos. Mi objetivo es legitimar aún más cómo se puede examinar la moda de manera crítica y también ser una herramienta crucial para la autodeterminación.
¿Qué sigue para ti? ¿Qué tipo de proyectos quieres emprender en el futuro?
Lo siguiente en mi agenda es un podcast con una serie de charlas complementarias que genera conocimiento y comprensión a través del entretenimiento educativo de la moda. Una vez que esté despejado, un libro.
Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.
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