Dentro de la lucha para poner fin a la explotación laboral en las fábricas de prendas de vestir de Los Ángeles

Este año marca el 25 aniversario de la infame Maletín El Monte Sweatshop, en el que 72 personas del sur de Tailandia fueron llevadas a El Monte, California y encarceladas en una fábrica de ropa improvisada. Agentes federales, policías locales y funcionarios estatales allanaron el apartamento, que estaba cercado con alambre de púas y vigilado por guardias armados a todas horas. Las horribles condiciones que encontraron pasaron a informar una serie de leyes locales y federales contra la trata y la industria de la confección.

El caso marcó un momento clave en la historia de las normas laborales de Estados Unidos y desafió la idea de que talleres clandestinos eran una práctica lejana que nunca se encontró en las costas de Estados Unidos. Hoy en día, las fábricas de explotación persisten en Los Ángeles, donde la mano de obra de corte y costura representa la segunda industria más grande de la ciudad, y emplea a más de

45.000 personas.

Con una tarifa promedio por hora de $ 6, el distrito de la moda de Los Ángeles se basa en una fuerza laboral vulnerable de inmigrantes en gran parte indocumentados. Los trabajadores de esta economía sumergida a menudo están sujetos a robo de salarios, intimidación y malas condiciones de salud y seguridad.

En la primera línea de la lucha contra estas injusticias está el Centro de trabajadores de la confección (GWC), un grupo de derechos de los trabajadores fundado en 2001 para organizar a los trabajadores de la confección de bajos salarios en Los Ángeles en la lucha por la justicia social y económica. La GWC nació directamente del caso El Monte: después de los trabajadores de El Monte ganó su campaña, la coalición estableció la GWC. Desde sus inicios, la organización ha adoptado un enfoque de abajo hacia arriba, centrando activamente a los trabajadores como líderes clave, convirtiéndolo en un movimiento liderado principalmente por mujeres de color.

¿Qué alimenta la explotación?

Desafortunadamente, la explotación en curso significa que la GWC es tan relevante como siempre. Una investigación del Departamento de Trabajo en 2016 descubrió que los contratistas recibieron solo el 73% de lo que necesitan para poder pagar el salario mínimo a los trabajadores. El resultado es que los minoristas hacen sus prendas a bajo precio, lo que aumenta sus ganancias, mientras que los trabajadores reciben un salario inferior al mínimo. Según sus clínicas legales habituales para los trabajadores, la GWC también ha identificado una alta frecuencia del robo de salarios en las fábricas que producen ropa para algunos de los principales actores de la moda rápida, incluso Por siempre 21 y Moda Nova.

Estas empresas confían en el tiempo de respuesta más rápido posible con la producción localizada, lo que les permite obtener ropa. hecho en menos de dos semanas.

Precio por pieza

Con un sistema basado en la velocidad y la escala, se espera que los trabajadores de la confección trabajen las 24 horas del día. ¿Uno de los mayores propulsores de este urgente ciclo de producción? La tarifa por pieza.

Las tarifas a destajo permiten que las fábricas de Los Ángeles eviten dar salarios adecuados al compensar a los trabajadores por cada pieza que producen, en lugar de las horas que trabajan.

El sistema de tarifa por pieza alguna vez sirvió como una forma de incentivar a los trabajadores a alcanzar cuotas de producción más altas. Según la directora de GWC, Marissa Nuncio, los trabajadores de la confección que han estado en la industria durante varias décadas dicen que la tarifa por pieza no ha aumentado en los últimos 30 años. A muchos trabajadores se les paga entre 2 y 3 centavos por pieza.

Con el trabajador de la confección promedio que ahora gana $ 6 por hora, el salario mínimo actual de $ 12 está lejos de cumplirse. El eventual salario mínimo de $ 15, que se alcanzará en 2022, seguirá siendo demasiado pequeño para que los trabajadores naveguen por el creciente costo de vida de Los Ángeles.

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Con el fin de mantener una fuerza laboral dócil, el estado de la documentación se utiliza habitualmente como arma dentro de la industria de la confección de Los Ángeles, que es compuesto en gran parte por inmigrantes ilegales o en estatus indeterminado de México y América Central. El miedo a las represalias de los empleadores, a ser despedidos o a la deportación son todas las razones por las que los trabajadores evitan hablar.

"Los empleadores a menudo les dicen que la comisión laboral está compartiendo información con ICE. Los empresarios dirán que vieron a sus trabajadores en la comisión de trabajo, o que el diputado los envió información, que son mentiras; si lo hicieran, sería una gran violación ", dice Mar Martínez en un teléfono entrevista. Martínez es una ex organizadora del Garment Worker Center cuya madre trabajaba en la confección de marcas como Forever 21.

Es algo que Yeni Dewi, una víctima de la trata laboral de Indonesia que vino a trabajar en la industria de la confección de Los Ángeles, sabe bien.

"Estoy realmente enojado con el sistema, ¿quién hizo legal la tarifa por pieza? En mi última empresa, le pregunté a la gente qué iban a hacer. Yo digo, 'vamos a pelear'. Pero dicen 'No tenemos documentación, no me des sueños así' ”, dice Dewi en una entrevista telefónica.

El director de GWC, Nuncio, ha trabajado con el centro desde sus primeras campañas contra personas como Forever 21 a principios de la década de 2000, hasta su campaña de responsabilidad de marca más reciente contra Ross Stores, también conocida como Ross Dress for Less.

Según Nuncio, los temas clave de la industria siguen siendo los mismos. Además de la tarifa por pieza estancada, el precio que los minoristas están pagando a los fabricantes también se ha mantenido estancado, con la mayoría de los minoristas pagando solo un porcentaje del precio necesario para que los fabricantes proporcionen salarios justos a trabajadores.

Paga, Ross

Desde 2016, el Garment Workers Center ha llevado a cabo una campaña "Pay Up, Ross", después de una Investigación del Departamento de Trabajo encontró 13 fábricas que producían para YN Apparel, un proveedor principal de Tiendas Ross, tuvo violaciones laborales flagrantes, incluidos salarios tan bajos como $ 4 a $ 5 la hora por 50 a 60 horas de trabajo por semana.

Cuatro miembros del Garment Worker Center trabajaron en estas fábricas y continuaron presentando reclamos salariales a la Comisión Laboral de California. Ganaron su caso y la corte ordenó que se les pagara más de $ 800,000 en salarios atrasados.

Pero sus salarios adeudados todavía no fueron pagados. Las fábricas cerraron por completo, utilizando una táctica común conocida como "cortar y ejecutar", en la que las fábricas detienen sus operaciones para evitar la rendición de cuentas y, a menudo, vuelven a abrir con diferentes nombres.

Entonces, los trabajadores de la confección le pidieron a Ross Stores que asumiera la responsabilidad directa de los salarios adeudados en su cadena de suministro. Juliana Bautista y una mujer a la que llamaremos Lucía García, que ha solicitado el anonimato, fueron dos de esas trabajadoras.

"Trabajé para Sam's Fashion para Ross durante cuatro años. Durante esos cuatro años trabajé de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. sin interrupciones y la paga era muy pequeña. Sabía que Ross estaba pagando estos contratos... Trabajamos el sábado y el domingo para cumplir con los plazos porque había que entregar el pedido para el lunes. Ross solo nos daría de tres a cuatro días. Si no cumplíamos con los plazos, Ross pagaría menos por el contrato ", dice García en una entrevista telefónica.

Bautista, en una entrevista telefónica, agrega: "Lo que me motivó a pelear contra Ross fue [que] estaba enojado por la forma en que me trataron. Cuando trabajaba, la fábrica nos arrojaba paquetes de ropa. Y debido a que me pagaban en efectivo, nada sumaba las horas que realmente trabajaba. Al igual que Lucía, no tuve muchos descansos, 30 minutos como máximo ".

Ross Stores hizo lo que hacen la mayoría de las marcas que han cometido robos de salarios: evitó la rendición de cuentas culpando a las fábricas, que desde entonces habían dejado de funcionar.

"Ross Stores, la compañía que ganó $ 15 mil millones en 2019, no se preocupa por los trabajadores", dice Bautista. “Cuando fuimos a protestar en la junta de accionistas, llamaron a la policía. Pero tenemos que seguir luchando. ¿Cómo es que Ross se salió con la suya [con] pisar los derechos de los trabajadores... Barbara, la directora ejecutiva de Ross, piensa que está bien para ella alejarse del robo de salarios y necesitamos más poder de los trabajadores ".

Fondo de restitución para trabajadores de la confección

En agosto de 2019, después de meses de promoción en Sacramento, los trabajadores de la confección obtuvieron con éxito la aprobación por $ 16.3 millones de dólares en el presupuesto 2019-2020 de California para garantizar que los trabajadores de la confección cuyos salarios fueron robados vencer. Si un empleado no podía cobrarle al empleador porque se había declarado en quiebra o cerrado sus puertas, el fondo pagaría los salarios adeudados a trabajadores como García y Bautista.

Aunque increíblemente importante, el fondo de restitución no abordó la raíz del problema: descargó la responsabilidad sobre el estado, en lugar de construir una cultura de rendición de cuentas dentro de la oferta cadena.

"El Fondo de Restitución del Estado es importante porque reconoce que los trabajadores de la confección son un mano de obra vulnerable, pero fue creado para ser un último recurso para los trabajadores cuando nadie más paga ", dice el Nuncio.

Ella cita un informe publicado por el Centro Laboral de UCLA que encontró que los trabajadores de bajos salarios en Los Ángeles perdían $ 26.2 millones en violaciones de robo de salario cada semana, el el más alto de cualquier otra ciudad importante del país, y la industria de la confección constituía el sector más grande de este estudio.

"Lo que no funcionó con el fondo es que no se pagó todo. Hasta la fecha, son aproximadamente $ 13 millones de los $ 16,3 millones que se han pagado ", agrega. “Creo que eso tiene mucho que ver con la burocracia ineficiente dentro del estado. No podemos evitar asumir que también tiene que ver con el hecho de no priorizar a los trabajadores de la confección, al menos así es como se sienten los trabajadores ".

Después de meses de espera, García recibió recientemente su dinero del Fondo de Restitución, que dijo que la ayudó mucho cuando le diagnosticaron Covid-19.

Bautista aún no ha recibido sus fondos, más de un año después de la aprobación del fondo.

COVID-19

García se encuentra entre los muchos trabajadores de la confección de Los Ángeles que se han visto gravemente afectados por COVID-19. En marzo, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, implementó LA protege con el fin de acelerar la producción de máscaras asociándose con fábricas locales para producir equipos de protección.

Los trabajadores de la confección de Los Ángeles se han convertido en trabajadores esenciales y actores clave en la creación de EPP - Sin embargo, muchos trabajadores de la confección informan que ellos mismos no reciben máscaras..

Además, muchas de las condiciones de explotación que afectan a la industria de la confección de Los Ángeles, debido a la falta de ventilación y saneamiento, han puesto aún más en riesgo a los trabajadores de la confección. Los Angeles Apparel, propiedad de Dov Charney, que ha sido reconocida como una de las instalaciones de fabricación más éticas de Los Ángeles debido a sus salarios dignos, ha sido objeto de críticas recientemente. por la ciudad de LA después de terminado 380 trabajadores fueron infectados con Covid-19, y cuatro trabajadores murieron.

"Covid me ha cambiado de muchas maneras. Realmente no estaba consciente de lo difícil que sería ", dice Francisco Tzul, quien fue diagnosticado después de trabajar en Los Angeles Apparel, en una entrevista telefónica. "La distancia social no se estaba produciendo realmente en sus fábricas. Fue muy difícil para mí conseguir ayuda. Después de la hospitalización, mis compañeros de cuarto me echaron de casa. Conseguí algo de dinero para conseguir un pequeño hotel en Skid Row. En cualquier otro lugar era tan caro ".

Tzul fue apoyado con la ayuda del Fondo de ayuda Covid-19 de GWC, que ha estado ayudando a varios trabajadores que han tenido problemas económicos o han sido diagnosticados con Covid. Después de llegar a un punto de recuperación, se quedó atrapado entre la necesidad de trabajar y el miedo al virus.

"Cuando pude volver a trabajar, fue realmente aterrador. No tengo automóvil y tuve que usar el transporte público ", explica Tzul. "Estaba realmente nervioso, porque los autobuses no son seguros".

Según Tzul, la mayoría de las fábricas tampoco son seguras, algo que vio de primera mano cuando visitó varios sitios para encontrar trabajo.

"Es importante que nos organicemos ahora porque tenemos que detener la propagación del virus", agrega. "Miles de trabajadores de la confección tienen miedo de hablar. Muchos de ellos no son legales y eso es un desafío para nosotros ".

Las fisuras existentes en la industria de la confección de Los Ángeles, exacerbadas por Covid, han fomentado la necesidad de una solución multilateral. eso involucraría a todos los actores principales de la cadena de suministro, desde las fábricas hasta las marcas, y abordaría el problema desde la raíz.

Eso es exactamente lo que haría la Ley de Protección del Trabajador de la Confección.

Ley de protección del trabajador de la confección

En febrero de 2020, se presentó al Senado de California el proyecto de ley de protección de los trabajadores de la confección. El proyecto de ley actualizaría el Ley de protección del trabajador de la confección, que fue aprobada hace 20 años como resultado del caso de la explotación laboral de El Monte y que creó una legislación que responsabilizaba a los fabricantes por las violaciones salariales cometidas por los contratistas.

"El objetivo original del proyecto de ley era que un trabajador pudiera presentar un reclamo contra un empleador y que todos los intermediarios clave fueran responsables", dice Nuncio. "Pero lo que ha sucedido es que las capas de subcontratación han eliminado esa capacidad, por eso queremos cerrar la brecha".

los Legislación propuesta protegería a los trabajadores de la confección eliminando el sistema de tarifa por pieza, establecería la base de compensación por horas salario mínimo y hacer a los fabricantes y minoristas garantes para asegurar que los trabajadores de la confección reciban su salarios. Esto representaría un paso clave para abordar las brechas en la aplicación, ya que la Oficina de Cumplimiento de Campo del Comisionado Laboral podría investigar y citar a estos garantes.

Después de aprobar el Senado, el proyecto de ley se arrastró a través de la Asamblea, y finalmente no llegó a el piso en la última noche de la sesión legislativa, que fue acortada irónicamente por la pandemia.

"La mayoría de los miembros apoyaron este proyecto de ley tanto en el Senado como en la Cámara. No tener eso expresado en una votación es realmente terrible... El sistema falló a los trabajadores. Los trabajadores no fallaron ”, dice la senadora María Elena Durazo, quien presentó el proyecto de ley al Senado, en una mesa redonda organizada recientemente por el Garment Worker Center.

Pero para la organización de los trabajadores, la muerte del proyecto de ley no fue tanto el final de la campaña como el comienzo del siguiente capítulo.

"Alguien entre los líderes de la Cámara no dio prioridad al proyecto de ley de los trabajadores de la confección. Pero nuestros miembros son simplemente increíbles ", dijo Nuncio a Fashionista una semana después de que no se votara el proyecto de ley. "Inmediatamente empezaron a hablar sobre cómo llegarían a más trabajadores, cómo iban a alcance a empresas más solidarias dentro de la industria de la confección, cómo van a hacer más legislativas visitas... Literalmente, no se saltaron el ritmo y se lanzaron directamente a la planificación del segundo año de la campaña. Fue simplemente hermoso ".

Esto significa la continuación de una lucha legislativa de dos años, que en última instancia podría proporcionar una solución clave basada en la rendición de cuentas multilateral.

Los Ángeles: ¿una capital de la moda sostenible?

A medida que los minoristas tradicionales van a la quiebra, las cadenas de suministro se rompen y millones de trabajadores de la confección quedan en la indigencia en todo el mundo, se ha hecho necesaria una reinvención de la industria de la moda. Desde este punto de vista, la Ley de Protección del Trabajador de la Confección tal vez no represente un riesgo para los resultados financieros de las empresas de California, sino un cambio oportuno en la forma en que todas las empresas deben operar.

Según Kristine Kim, estratega de la cadena de valor que se centra en la industria de la moda mundial, establecer un salario mínimo ya es una práctica común. De hecho, está consagrado en derecho laboral internacional. Como señaló en una mesa redonda reciente organizada por GWC, las leyes laborales en lugares como Camboya o Bangladesh pueden superar a las de otros lugares. como California, a pesar de su reputación como un estado progresista, en virtud de tener un salario mínimo, un subproducto del gobierno de los Estados Unidos Naciones.

"En California, solo tenemos nuestro gobierno", dijo. "Así que realmente necesitamos alinear a nuestros funcionarios electos para aprobar leyes que nos protejan. En cierto sentido, California está muy atrasada, pero por otro lado, la [Ley de protección del trabajador de la confección] busca hacer algo muy sin precedentes tanto a nivel nacional como internacional, que es trazar una línea de responsabilidad hasta el final marcas ".

En caso de que se apruebe la Ley de Protección al Trabajador de la Confección el próximo año, California podría estar en camino de convertirse en la capital mundial de la moda sostenible.

A medida que se construyen nuevos sistemas de moda, California ofrece un caso convincente para un sistema de moda refinado 2.0, ya que posee todos los niveles del sistema de la moda dentro de sus fronteras estatales, desde los productores de algodón hasta las fábricas de telas, las tintorerías para cortar y coser suerte.

También alberga un número creciente de marcas que defienden la moda ética y sostenible. Uno de esos negocios es Nana Atelier, un fabricante que se esfuerza por normalizar el trato justo de los trabajadores de la confección en este campo. La fundadora Alnea Farahbella recuerda el talento que encontró en Los Ángeles después de vivir en Asia y viajar por Europa. Allí, la gente se refiere a los productores de ropa como "maquinistas" y "técnicos", mientras que en Los Ángeles, a los productores se los llamaba "trabajadores de fábricas" o "alcantarillas" y se los consideraba trabajadores poco calificados.

"Tenemos tanto potencial aquí en L.A. Muchos técnicos que he conocido, creo que 'estarías en McQueen si estuvieras en Europa'", dice.

Con el creciente énfasis en la moda "sostenible", ha comenzado el cambio. Sin embargo, este impulso se ve socavado habitualmente por las empresas que continúan pagando a sus trabajadores salarios inferiores al mínimo.

Nivelar el campo de juego puede beneficiar a las empresas al aumentar la transparencia salarial y establecer la confianza de que "Made in L.A." significa producción ética. Se trata de establecer estándares que se puedan hacer cumplir.

"Es importante que Estados Unidos tenga un sector de fabricación de prendas de vestir, para invertir en él y protegerlo. Tiene una larga historia en Los Ángeles, aquí hay una fuerza laboral capacitada y experimentada ", dice Nuncio. "Hemos dejado que se convierta en algo vergonzoso. Pero podemos crear un modelo diferente ".

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