Los disfraces de 'Halston' celebran la moda estadounidense, en pantalla y detrás de escena

Roy no solo Halston Frowick cambió el rostro de la moda estadounidense y redefinió cómo se visten las mujeres, también estableció una estética icónica para él y sus musas revolucionarias, que incluían Liza Minelli, la futura diseñadora de Tiffany & Co., Elsa Peretti, y un grupo diverso de modelos apodado las Halstonettes.

"Inicialmente, se sentía como un pesado bastón", dice Jeriana San Juan, el diseñador de vestuario detrás del Netflix miniserie "Halston", basada en el libro "Simply Halston" de Steven Gaines, protagonizada por Ewan McGregor y productora ejecutiva (y coescrita) de Ryan Murphy. Visitó por última vez los años 70 en "El Get Down"(y la era de antes de la guerra en" The Plot Against America "). Para este proyecto, ella "absorbió todo"a través de una amplia investigación, que incluyó hablar personalmente con el círculo íntimo del verdadero Halston, del sastre jefe Gino Balsamo y la asistente Sassy Johnson a Halstonette Chris Royer - para relatos de primera mano e incluso préstamos de prendas de vestir, para poder desglosar la ciencia detrás del distintivo del diseñador metodología.

"Entendí el libro de texto [de historia de la moda]. Sabía al revés y al revés que podía recitártelo. Pero lo guardé y me convertí en diseñadora de vestuario ", dice la alumna de FIT, quien, al principio de su carrera, trabajó con Eric Daman sobre "Chica chismosa" y Arianne Phillips para la gira "Sticky & Sweet" de Madonna.

San Juan rindió homenaje inteligentemente al reconocido estilo personal de Halston y al de su círculo, mientras disfrutaba de una licencia creativa para la narración general del director Daniel. El mundo de Minahan de "Halston". McGregor tiene una figura imponente con los tejidos de cuello alto minimalistas del diseñador y las capas monocromáticas en su característico negro, crema y rojo. paletas. San Juan usó ese esquema de color bien documentado para delinear los capítulos del ascenso de Halston, el pico de su carrera decadente y la espiral personal y profesional definitiva.

En los primeros días, Halston usa una chaqueta gris jaspeada, a la que el diseñador en la vida real se refiere como "arroz salvaje", según San Juan, antes de pasar a los blancos crujientes. Luego, lleno de fama y dinero después de la épica Batalla de Versalles (más sobre eso en un momento) y vendiendo su nombre al conglomerado Norton Simon, se deleita en sus magníficas oficinas en The Olympic Tower y se divierte con luminarias hasta la madrugada en el club más popular de Nueva York Ciudad.

"Realmente incorporamos el blanco sobre blanco con Studio 54 cuando se introdujo toda la cocaína", dice San Juan. "Obviamente, tan pronto como cae la cocaína, es la primera vez que le pongo una chaqueta blanca".

Al presentarle la idea del código de colores a Minahan, San Juan hizo referencia a una Foto de Halston en su sala de exposición de pie detrás de sus Halstonettes principales. (Él vistió el mismo look en 1977, de fiesta con Bianca y Mick Jagger, también vistiendo un traje blanco, en Studio 54.)

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Paralelamente a su oficinas nuevas y ostentosas (replicado gloriosamente por el diseñador de producción Mark Ricker), Halston pasa a ponerse más rojo, que también es simbólico lo que significa, según el diseñador de vestuario: "Introducimos el rojo cuando hay mucha más confusión, y dejé que el rojo creciera junto su rabia. Eventualmente, en el apogeo de todo eso, él está completamente rojo... Está en su punto de inflexión ".

San Juan también lanzó un momento con guión, visto en el primer episodio, para ayudar a demostrar la famosa técnica de diseño de Halston, que implicó cortar diagonalmente un trozo de tela, directamente del perno, para cubrir y diseñar una silueta lánguida directamente en uno de sus modelos. Mientras Halston de McGregor se prepara para lo que sería su gran desfile, el asistente Joel (Rory Culkin) trae una corbata de tela azul teñida con una patrón floral abstracto - "es mi diseño, como Halston", dice San Juan de los gráficos - convenientemente ubicado en el centro donde un agujero para la cabeza podría Ser cortado. "Tenía muchas ganas de celebrar el caftán porque es sinónimo de Halston", dice, señalando que eligió tonos vibrantes para destacar de la réplica del espectáculo de la anterior sala de exposición de Madison Avenue inspirada en el zoco marroquí de Halston, que era diseñado por su amigo Angelo Donghia en 1967. "Y [es] algo que podríamos hacer con el sesgo, que es la piedra angular de su voz creativa".

Como pieza biográfica, el enfoque revolucionario de Halston de "cortar el sesgo" no solo debe destacarse, afirma San Juan, sino que también demostró, especialmente para los espectadores: "¿Cómo sería en una escena, si cubriera con un trozo de tela [Rebecca Dayan como Elsa Peretti], lo convirtió en el sesgo, de modo que las personas que no saben qué es 'el sesgo', verán visualmente un cuadrado convertirse en un ¿diamante?" 

McGregor, nominado al Emmy, necesitaba retratar con precisión el oficio en la cámara, con un poco de ayuda de los expertos. "Yo mismo entrené a Ewan sobre cómo hacerlo de principio a fin y trabajé con él en pequeñas nociones, como cómo sostener un alfiler, y, ya sabes, no apuñalar a Rebecca, o sostener las tijeras", dice San Juan. "Piense en la forma en que un artista sostiene un pincel. Es como si fuera una segunda naturaleza ".

Para una escena reluciente de Studio 54, Halston, en su blanco eufórico, entra en el club con su mejor amiga Liza Minnelli (Krysta Rodríguez) vistiendo un mono con cuentas (arriba). El aspecto deslumbrante está inspirado en los estilos Halston favorecidos por la legendaria triple amenaza, como un conjunto azul. desgastado a su fiesta de cumpleaños en 1979. "Es un mono muy documentado, pero no tengo pruebas de que en realidad estuviera en Studio 54", dice San Juan. Su versión incluye una bata de manga de kimono a juego y un cinturón obi de satén de seda, firmas de Halston, pero en un tono radiante de frambuesa orquídea para resaltar realmente en la escena.

Luego, para el elaborado trabajo de abalorios del mono, San Juan recurrió al diseñador con sede en Nueva York Naeem Khan, quien comenzó su carrera como aprendiz de Halston en 1978, cuando solo tenía 20 años. La conexión entre los diseñadores se remonta aún más atrás: Halston también trabajó con el padre de Khan, quien creó piezas para la realeza en la India, para sus colecciones de ropa de noche. "Fue tan encantador al poder recrearlo dentro de su taller", dice San Juan.

Realmente tuvo que combinar ingeniosamente su historia de la moda con una narración creativa para interpretar a la famosa 1973. Batalla de Versalles, planeada por la publicista del poder de la moda Eleanor Lambert (una Kelly Bishop deliciosamente malhablada). La espectacular recaudación de fondos enfrentó a la vanguardia francesa: Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro y Christian Dior de Marc Bohan - contra los revolucionarios estadounidenses: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows y Halston. Al principio, Halston se negó a participar, pero el evento terminó trayendo reverencia internacional por la moda estadounidense, además de marcar el punto de inflexión de la carrera de Halston.

Como se muestra en la miniserie, Halston y su séquito (incluido Dilone como Pat Cleveland) desfilan en el taller de Versailles luciendo como "neoyorquinos que viven su fantasía más fabulosa en París", dice San Juan (arriba). Halston intensifica su monocromo característico con una trinchera de charol reluciente, mientras que Elsa, Liza y el ilustrador de moda Joe (David Pittu) están envueltos en adornos de piel gruesa y gorros de felpa.

San Juan admite que diseñar para múltiples colecciones de pasarelas falsas, y para Liza, que abre y cierra la parte estadounidense, resultó ser un desafío creativo y "abrumador". Combinando su perspicacia en la moda y el diseño de vestuario, se centró solo en la ropa de noche para el montaje de las colecciones estadounidenses. "De modo que se sintió como un crescendo del espectáculo", dice ella.

Para la pasarela "disco antes que disco" de Halston, San Juan creó vestidos con el estilo del diseñador con lentejuelas transparentes (abajo) - "que absolutamente brillaba y subraya la luz del escenario, lo que él sabía, por lo que no todo era gasa, ya sabes, todo caería sobre él. escenario." 

Sin embargo, San Juan se tomó "mucha libertad creativa" con su interpretación de las colecciones parisinas, que se ven brevemente, con miembros de la sociedad internacional durmiendo entre el público. "Asentí con la cabeza a algunas de las siluetas, pero lo más importante era mostrar un contraste con la Ropa estadounidense para mostrar una sensibilidad mucho más tradicional frente a una sensibilidad más juvenil y libre ". ella dice.

Para el número final de Liza, San Juan creó un mono halter negro con lentejuelas, un sombrero de copa y una pajarita. (abajo), un homenaje a la actuación ganadora del Oscar de Minnelli en "Cabaret". En la vida real, Minnelli vistió un vestido alto-bajo con pedrería ombré para la actuación de París. (Además, un dato curioso: aceptó un Oscar por "Cabaret" con un vestido amarillo de Halston ese mismo año). "Tuve que dejar mi cerebro de libro de texto sobre cómo hacerlo con precisión auténtica y perfecta, y toma un poco de libertad creativa [para hacer] un hermoso momento en la pantalla que se siente como un espectáculo fabuloso ", dice San Juan.

San Juan desarrolló relaciones con marcas como Tiffany y compañia. tomar prestadas auténticas piezas de Elsa Peretti de la época (cuando la musa de Halston comenzó su papel de diseñadora en la famosa casa de joyería), pero en su mayoría hechas a medida el vestuario, con la ayuda de un "maravilloso, maravilloso equipo de sastrería que trabajó hasta la médula todos los días" ya través de un extenso Covid-19 protocolos. Ella también se asoció con el Coalición de la industria del vestuario emplear a los artesanos de Broadway y las tiendas de artesanía, ya que su sustento se ha visto afectado durante la pandemia. "Trajimos todo el trabajo que pudimos, incluido el trabajo milenario o de acabado", dice.

Encontrar piezas originales y viables de Halston de la época resultó más difícil e incluso "desgarrador" para el diseñador de vestuario. Pero, en cierto modo, la escasez. ofreció un lado positivo que el propio Halston pudo haber apreciado.

"Muy a menudo [las piezas] estaban dañadas o gastadas, y a una parte de mí le encanta eso", dice San Juan. "Porque estoy segura de que las mujeres realmente disfrutaron usándolas y de hecho bebieron y bailaron y disfrutaron de la noche con sus ropas Halston".

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