Probablemente no debería admitir esto en un foro tan público, pero decir que estoy perplejo acerca de lo que nos espera en este mes de la moda sería quedarse corto.
El jueves marca el comienzo de mi octavo mes de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York como residente de la ciudad. Es mi tercera como empleada oficial de Fashionista, aunque experimenté mi primer NYFW como pasante de Fashionista en septiembre de 2009. Recién salido de la escuela y todavía casi calvo después de 10 meses de tratamientos contra el cáncer de mama, mis editores me confiaron muchos de sus invitaciones preciosas, enviándome a informar sobre programas, fiestas y eventos de la industria con los que, hasta entonces, solo había soñado asistiendo. Fue agotador, pero completamente estimulante; ya partir de esa semana, hice mi misión de trabajar duro para asegurarme de estar en la semana de la moda todas las temporadas a partir de ahí. (Alerta de spoiler: lo logré).
Si bien siete años no es un período particularmente largo en el gran esquema de la Semana de la Moda de Nueva York, un evento que se remonta a 1943: la temporada que está a punto de comenzar es sorprendentemente diferente de mi experiencia inicial en el trincheras. A finales de la década de 2000, la fotografía de street style seguía siendo un pasatiempo espontáneo y de nicho, con un reducido equipo de fotógrafos (Scott Schuman, Tommy Ton, Phil Oh) a la cabeza; hoy en día es casi imposible navegar entre las hordas de aspirantes con cámaras fuera de los programas... y la gente que se viste de punta en blanco para llamar su atención. La palabra "influencer" aún no había entrado en el léxico, pero algunos blogueros pioneros, como Bryan Boy, Susie Bubble, Jane Aldridge y Rumi Neely, ayudaron a llamar la atención sobre las voces que cubren (y celebran) la moda en línea al sentarse al frente hilera. Además, se presentaron porque realmente amaban la moda, no porque les pagaran cinco cifras por hacerlo. Por supuesto, los nombres de las celebridades todavía se adjuntaban a los eventos de entradas calientes, pero en lugar de que personas como Kanye West y Rihanna aseguraran lugares en el programa. Calendar, Lady Gaga o Courtney Love ofrecerían una actuación íntima en una fiesta posterior, lo que permitiría a los diseñadores retener la mayor parte de la atención.
En menos de una década en el trabajo, he seguido a NYFW desde Bryant Park hasta Lincoln Center y Spring Studios mientras intentaba establecerse en un hogar permanente; He visto fracasar proyectos de gran presupuesto como Fashion's Night Out; He sido testigo de cómo los modelos de pasarela y los diseñadores ex detrás de escena se disparaban al estatus de celebridad, y he visto cómo las revistas se doblaban y las cabeceras cambiaban significativamente. Pero quizás la diferencia más evidente entre mi primera semana de la moda y la de hoy es que, en septiembre de 2009, cada diseñador presentaba una colección para la misma temporada. No importa cuán frenéticos se volvieron nuestros horarios durante los más de siete días de programas, los editores estábamos en No hay peligro de confundirnos sobre lo que estábamos allí para ver: ropa y accesorios para la primavera. 2010. Esta vez, ese no es el caso.
En Fashionista, hemos seguido de cerca el auge del "ver ahora, comprar ahora"fenómeno, que se centra en el comprador y no en los conocedores de la industria, con un número creciente de marcas que sus colecciones, o al menos una selección de piezas, disponibles para su compra inmediatamente después de su debut en el pista. Esta mentalidad orientada al consumidor es crucial en un clima minorista tibio; Además, muchos diseñadores ven este cambio rápido de la pasarela al piso de ventas como una forma de evitar imitaciones, como gigantes de la moda rápida. como Zara y Nasty Gal tendrán menos tiempo para producir copias si no hay seis meses de retraso entre el desfile y la entrega fecha. Si bien este sistema tiene mucho sentido, el hecho de que los diseñadores de todo el mundo no estén en la misma página al respecto hace que las cosas sean muy complicadas.
Un grupo de #influencers antes del desfile de primavera de 2016 de Tommy Hilfiger. Foto: Imaxtree
A medida que nos embarcamos en las próximas semanas de espectáculos, veremos principalmente colecciones para la primavera de 2017, aunque algunos diseñadores presentarán sus gamas de otoño de 2016, incluidas Tom Ford, Burberry, Rebecca Minkoff, Tommy Hilfiger y Thakoon Panichgul, quien recientemente cambió a un modelo de negocio directo al consumidor, a pesar de que la mayoría de sus contemporáneos debutaron esta temporada en febrero. Algunos favoritos de los fanáticos, como Escuela publica y Vetements, optará por no participar en la semana de la moda por completo y, en su lugar, mostrará sus colecciones en enero y junio, cuando se realicen antes del otoño y el resort, para que coincidan mejor con el calendario minorista.
En sábado, Alexander Wang mostrará su resort y colecciones de primavera juntas en la pasarela para alinearlas más cerca de la fecha de entrega (los artículos del resort están disponibles para los compradores en noviembre). Algunas marcas renunciarán a una presentación física: Kate Spade tiene planes para una serie de videos de compra inmediata en su lugar, mientras que Misha Nonoo dio a conocer un "lookbook de Snapchat" el miércoles, luego del éxito de su Insta-show la temporada pasada. Para agregar otra capa de complejidad, algunas marcas mostrarán su colección masculina en la misma pasarela que la femenina, como Rag & Bone, Burberry y, a partir de la próxima temporada, Gucci. ¿Todavía te da vueltas la cabeza?
Luego Existe la lista cada vez mayor de cambios de diseñador en las casas de moda de renombre. Durante las próximas cuatro semanas, veremos Anthony Vaccarelloprimer show en Santo laurent; El debut de Maria Grazia Chiuri en Dior y el de Bouchra Jarrar en Lanvin, me salieron de la cabeza. Considere las casas con nuevos directores creativos que no debutarán "oficialmente" hasta febrero: Raf Simons en Calvin Klein, Fernando García y Laura Kim en Oscar de la Renta, e incluso los veteranos más experimentados de la industria están destinados a desorientarse. Para ser honesto, si me presentara un cuestionario sorpresa que no sea de opción múltiple sobre el paradero del diseñador en este momento, es posible que no lo supere.
Raf Simons en la feria Dior primavera 2016. Foto: Antonio de Moraes Barros Filho / Getty Images
Estamos en el negocio de informar sobre el espacio comercial, rastrear tendencias, revisar colecciones (aunque a nuestra manera) y comentar sobre el intersección de la moda y la cultura pop, y con NYFW moviéndose en tantas direcciones diferentes, algunas de ellas podrían resultar difíciles. temporada. ¿Cómo pueden los editores desarrollar un informe de tendencias de primavera de 2017 si un puñado de creadores de tendencias no revela sus colecciones hasta real primavera, cuando la ropa sale a la venta? (Marcas como Proenza Schouler y Alexander Wang ya han prohibido el lanzamiento de sus lookbooks de pre-otoño y resort hasta que llegan a las tiendas, con más planes para adoptar esta mentalidad). Además, realizar un seguimiento de las etiquetas que están haciendo sus colecciones completas disponible para la compra, a diferencia de una pequeña cápsula a la Moschino, Topshop o Prada, o nada en absoluto, es un trabajo de tiempo completo en sí mismo. (No tener miedo, hemos elaborado una guía práctica si esperas invertir de inmediato en ese estilo de pasarela del que te enamoraste en Instagram).
Sé que probablemente no debería confesar esto en un foro tan público, pero decir que estoy desconcertado acerca de qué diablos nos espera este mes de la moda sería quedarse corto. Como siempre, voy a abordar esto con la mente abierta, pero estoy ansioso por ver cuál de estos nuevos conceptos: si los hay, se adhieren, y si la medida del éxito se basará en las opiniones de los expertos o en las de los público. Mientras el equipo Fashionista emprende su viaje de más de cuatro semanas a través del desafío flanqueado por todas las cosas "ver ahora, comprar ahora, "Instagram, influencer, Snapchat y más, nos aseguraremos de brindarte mucha charla real desde el frente. Pero a pesar de que NYFW es una bestia completamente diferente de cuando yo (y el resto de nuestros editores) comenzamos en la industria, tengo el presentimiento de que su magia nunca se perderá por completo.