Cuando una empresa de ciencia de los materiales se disfraza de marca de moda

Los sweatsuits han experimentado el cambio de marca definitivo. Atrás quedaron los días de los sacos holgados de poliéster reservados para un viaje invernal al gimnasio, con la ropa Jazzercise escondida debajo. Como ocurre con muchas otras cosas en la industria de la confección, las sudaderas han cambiado, al igual que las circunstancias en las que está permitido usarlas.

Durante casi dos años, "ropa de dormir" según la terminología contemporánea, ha servido como una especie de uniforme antipandémico, con etiquetas que construyen bases de consumidores enteras sobre algodón afelpado y difuso. Ciertamente ese ha sido el caso de Pangaia, una marca de ropa que es, según todas las aproximaciones, agresivamente ambiental: lanzada en 2018, el minorista afirma ser un empresa de ciencia de los materiales disfrazada de marca de moda, con sus prendas que sirven simplemente como vehículo de renovables y naturales innovación. Hoy en día, su inventario presenta una gran cantidad de categorías, desde zapatillas hasta pijamas, pero son las sudaderas y los pantalones deportivos a juego los que han entrado en su primer lugar como tarjeta de presentación de la marca.

A primera vista, los sudores de Pangaia no son del todo diferentes del grupo de alternativas que ya están en el mercado. La gama viene en una mezcla de colores apetitosos, como Flamingo Pink y Saffron Yellow, con una silueta elegante que los que saben reconocen en los píxeles de Instagram. Las características ambientales se encuentran internamente, en la tela: las sudaderas están hechas de lo que la marca llama un "mezcla de algodón orgánico, reciclado, de alta calidad, de origen responsable", elaborado a partir de restos de producción reutilizados y textiles jubilados; hasta el 95% del agua utilizada proviene de la lluvia, lo que significa que protege tanto las aguas subterráneas como los recursos hídricos superficiales, y todos los tintes son no tóxico y libre de productos químicos nocivos, como formaldehído y ftalatos.

Un resumen de lo anterior está impreso en las esquinas superiores derechas de las prendas, en un ordenado bloque sans-serif. Es un recordatorio amable tanto para los usuarios como para los espectadores de que los artículos son respetuosos con el planeta, ante todo. La ropa es inseparable de la misión con la que está hecha y eso atrae a muchas partes, consumidores y científicos por igual.

"Nuestros objetivos morales y éticos con el negocio son cambiar la industria de la moda lo más rápido posible y la forma de hacer eso es asegurarse de que la innovación se extienda lo más posible ", dice la Dra. Amanda Parkes, directora de innovación de Pangaia oficial. "Como marca, como estética, hemos estado creando elementos básicos de estilo de vida que la gente usa mucho. Esa es una de las formas de hacer el cambio más rápido, ¿verdad? "

Parkes ha estado con la compañía desde sus primeros días, habiendo trabajado por primera vez en la Universidad de Stanford y Massachusetts. Institute of Technology antes de fundar su propio estudio de tecnología de la moda que desarrollaba proyectos textiles para áreas como performance y medicamento. En el camino, se familiarizó con el equipo fundador de lo que entonces era Future Tech Lab, una empresa de consultoría tecnológica centrada en invenciones, productos y software, también precursora de Pangaia. En 2017, se incorporó a título oficial, ayudando a presentar Pangaia al mundo solo un año después.

Aunque lleva más de una década dando vueltas a la moda, Parkes todavía tropieza con algunos de los puntos débiles más duraderos de la industria. Principalmente, explica, es que las empresas de moda no son dueñas de sus medios de producción. Históricamente, la investigación y el desarrollo se llevan a cabo en un silo separado del diseño y la fabricación. Con cualquier innovación completamente aislada de la construcción real, la moda en su conjunto tiene menos recursos, pero solo factores de motivación, con los que diseñar el futuro. Ese es un gran problema, particularmente para un sector tan afectado por crecientes fallas ambientales y éticas.

"Tomé algunas señales de trabajar en negocios de tecnología, donde empresas como Google y Apple siempre están diseñando el futuro de su propia industria", dice Parkes. "Me sorprendió cuando me metí en la moda y descubrí que los grandes conglomerados no tienen este nivel de investigación interna. Francamente, se sintió un poco aleatorio que la gente no se estuviera apropiando de este espacio ".

Ahora, tres años después, la solución de Pangaia es algo que llama "naturalismo de alta tecnología", en el que el futuro de un La industria de la moda implica el uso de materiales naturales existentes y su aumento con conocimientos científicos y tecnológicos. Procesos. Podemos usar la tecnología para aumentar la naturaleza, dice Parkes, sin estar reñidos con ella.

Una de las principales formas de Pangaia para hacerlo es haciendo alternativas a los textiles tradicionales, el algodón, de manera más lucrativa. que promueven la biodiversidad. Usando métodos convencionales, se necesitan alrededor de 10,000 litros de agua para cultivar solo dos libras de algodón, desperdicio que la compañía pretende abordar con sustitutos del algodón en el mercado. "PLNTFIBER" y "FRUTFIBER". Donde PLNTFIBER utiliza plantas de crecimiento rápido como bambú, eucalipto y algas marinas, FRUTFIBER reutiliza los desechos de alimentos, como la hoja de plátano y la piña. fibra de hoja. Ambos sirven como alternativas viables al algodón, pero no es el algodón en sí, el mismo tipo que compone los icónicos sweatsuits de la marca, ese es el problema.

"No hay nada de malo con el algodón en sí", dice Parkes. "Se trata de nuestros sistemas. Lo hemos sobreindustrializado. Estamos matando el suelo en el que crece y todo lo que crece a su alrededor. Tenemos que encontrar soluciones alternativas, y no es que estemos buscando una única alternativa, porque ese es en realidad el problema. La solución es la biodiversidad. En lugar de hacer todo con algodón, podemos mezclar diferentes fibras para obtener diferentes funciones, diferentes sensaciones, diferentes puntos de precio ".

La mayor parte de la investigación de la fibra de Pangaia se lleva a cabo en Florencia, Italia, donde tiene su sede el laboratorio de investigación principal de la empresa, acertadamente llamado Pangaia Lab. Al inicio de la pandemia la primavera pasada, el equipo de innovación directa de Parkes estaba formado por solo 12 científicos e ingenieros estacionados en varios rincones del mundo. Ahora, ese número está al norte de 160. Cada día, dice, es un nuevo desafío, desde manipular las composiciones textiles hasta probar el tinte botánico. Absorción: después de todo, el objetivo no siempre es desarrollar productos completos que puedan llevarse de inmediato. al mercado. En cambio, armado con el lujo del tiempo, el desarrollo se realiza de manera iterativa, incluso si dichos productos nunca llegan al consumidor.

Al ser una empresa de ciencia de los materiales ante todo, Pangaia es, o parece serlo, notablemente despreocupada a la hora de vender sus prendas físicas. Opera un sólido departamento de ventas B2B, que vende sus textiles patentados en toda la industria. Mientras tanto, su negocio directo al consumidor gira en torno a artículos versátiles y cotidianos que los consumidores de hoy usan en pedazos, entre ellos el principal de ropa de estar.

Sus gafas de sol, creadas en colaboración con empresa de transformación de carbono Doce, cuentan con lentes de policarbonato hechas parcialmente de dióxido de carbono. Sus abrigos acolchados están llenos de un material de relleno que llama "FLWRDWN", elaborado con una combinación de flores silvestres, un biopolímero y aerogel. Y el martes, Pangaia anunció que lanzará mezclilla, elaborada con ortiga del Himalaya, una hierba perenne que se usa en Nepal para producir fibra.

"Tiene mucho sentido que la mezclilla sea la próxima respuesta a nuestra pregunta: '¿Qué usa la gente todo el tiempo?'", Dice Parkes. "El denim es uno de los objetos más sostenibles dentro de la industria de la moda. Se mantiene durante más tiempo y, a menudo, su valor aumenta con el tiempo ".

Dejando a un lado el comportamiento del consumidor, la mezclilla todavía se conoce como una de las industrias más dañinas para el medio ambiente y con más recursos, por razones que se remontan al algodón que se usa para construirla. La gran mayoría del algodón del planeta no solo se cultiva con fertilizantes y pesticidas peligrosos, sino que también requiere enormes cantidades de agua para producirlo. La mezclilla de Pangaia se crea utilizando una técnica poco común llamada "tejido a la izquierda" en la que las líneas de la sarga correr desde la esquina superior izquierda hacia la esquina inferior derecha, lo que resulta en una materialidad más suave en general. Todo sucede en un telar de lanzadera de baja velocidad utilizando hilo de coser "celulósico", hecho de material estructural que comprende los tallos, tallos y hojas de las plantas.

No es fácil llevar un desarrollo como este al mercado. Parkes explica que su equipo está reevaluando constantemente una matriz en torno a la experimentación y las cadenas de suministro, poniendo en juego nuevas fibras y luego descubriendo cómo fabricarlas de manera confiable. Mientras Pangaia considera sus cadenas de suministro, se ve obligada a considerar más que los lugares de donde se obtienen sus materiales renovables. ¿Cómo pueden empresas como Pangaia invertir su metodología científica en aquellas comunidades que pueden beneficiarse más de la innovación?

Tanto en la ciencia como en los negocios, la respuesta a esta pregunta no es clara. Pero Parkes confía en que, como mínimo, comienza con la forma en que analizamos las cadenas de suministro en general, en todos los minoristas.

"La gente hablará interminablemente sobre de dónde viene el algodón, pero nadie pregunta de dónde vienen los químicos para crear ese poliéster", dice Parkes. “No hay una cadena de suministro que diga, 'Oh, ese poliéster vino de esa plataforma petrolera'. Necesitamos comparar manzanas con manzanas aquí. No se puede simplemente decir que estos gránulos de plástico aparecen mágicamente, pero por otro lado, estás hablando hasta el fondo del suelo. Todo vuelve a la naturaleza de alguna manera, en el sentido de que también estamos desenterrando petróleo y combustibles fósiles, y eso no se tiene en cuenta en la mayoría de los análisis de la cadena de suministro ".

La transparencia, entonces, es clave, pero comprometerse con la práctica en serio es más fácil decirlo que hacerlo, y no necesariamente por malicia. Tomemos como ejemplo el lavado verde, que, para Parkes, no proviene necesariamente de lo que ella llama un "mal de raíz". En general, los consumidores, las marcas y los fabricantes quieren hacer lo correcto por el planeta, pero no están equipados con las herramientas, la información o, francamente, el tiempo para hacerlo. asi que. Ahí es donde Pangaia espera servir de manera más impactante. Y si los chándales son la forma más efectiva y de mayor alcance de hacerlo, entonces los chándales lo son.

"La existencia del objeto en sí mismo y el establecimiento de su proceso pueden cambiar la conversación y potencialmente impulsar la legislación", dice Parkes. "Sé que eso es muy elevado. Somos una empresa de moda. Estamos haciendo objetos. Pero hay una conversación sobre la moda que se puede utilizar para apuntar hacia una solución positiva. Eso es lo que quiero que haga Pangaia ".

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