Si abordar la crisis climática es nuestra prioridad, debemos considerar la respuesta con mucho cuidado.
Maxine Bédat tenía, en muchos sentidos, la historia de éxito de una startup perfecta.
Como cofundador de Zady, Bédat ayudó a construir una marca que llegaría a ser descrita como "la cartel de niño de El moda ética movimiento "y" el Alimentos integrales de la moda ". El lanzamiento de Zady fue cubierto por Moda, los Neoyorquino y el Wall Street Journal; estaba respaldado por la misma firma de capital de riesgo que invirtió en Moda Operandi y Goop; consiguió colaboraciones con Emma Watson y obtuvo invitaciones de Bédat para hablar en la Casa Blanca y en el escenario TEDx.
Pero cuatro años después de iniciado el esfuerzo, con muy poca fanfarria, Zady desapareció. Los comentarios de los fanáticos en la publicación final de Instagram de la marca, preguntando por qué el sitio web de Zady no se había actualizado en mucho tiempo, no recibieron respuesta.
No fue que Bédat renunciara a su sueño de hacer que la industria de la moda fuera más ética y
sostenibley no es que la marca tuviera problemas económicos. Es solo que Bédat se había convencido de que si quería facilitar un cambio real, debería buscarlo de otra manera."No podemos comprarnos el problema", me dice por teléfono. "Una gran parte de la cuestión de la sostenibilidad es cuántas prendas se están produciendo y tener que ralentizar eso. Siempre habrá una tensión natural para una empresa de moda entre el crecimiento de las ventas y abordar estos problemas ".
Entonces ella giró. Esta primavera, Bédat dio a conocer su última aventura, la New Standard Institute, un centro de datos sin fines de lucro destinado a "corregir errores de información errónea" en el espacio de la moda ética mediante el apoyo a la investigación y la publicación de hallazgos sobre las mejores prácticas. (En el espíritu de la divulgación completa: creo en esta misión lo suficientemente profundamente como para haberme unido al consejo asesor de NSI).
Bédat no es el único nombre notable en el espacio de la moda ética que se aleja de una marca que fundó para dedicar sus energías a otra parte. Orsola de Castro anteriormente dirigía su propia reciclado etiqueta antes de su trabajo como cofundadora de Revolución de la moda - ahora uno de los grupos de defensa de la moda ética más conocidos del mundo - asumió el cargo. Céline Semaan solía fabricar de forma ética accesorios y prendas antes de decidir centrarse en la organización Salón de estudio, la serie de conferencias centradas en la sostenibilidad respaldada por la ONU que ella inició.
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Cuando les pregunté en entrevistas si había alguna razón para seguir creando nuevas "marcas de moda sostenible" en 2019, ninguno de los anteriores respondió con un "no" inequívoco. Todos afirmaron, de una forma u otra, que estas empresas podrían tener un papel que desempeñar. Pero es revelador que cuando se le preguntó qué es lo que más necesita el movimiento de la moda sostenible para progresar, ni uno solo respondió "más marcas".
Rachel Kibbe, que dirigía un minorista electrónico de moda ética multimarca antes de convertir su empresa Helpsy en el coleccionista de ropa usada más grande del noreste, ayuda a articular por qué. "Puede crear tantas colecciones de etiquetas pequeñas como desee; eso no va a resolver el problema ambiental de que la mayoría de la ropa se vaya a la basura ", me dice. "Creo que la gente tiene que empezar a pensar en estos sistemas de una manera realmente a gran escala y empezar a mirar los números y considerar realmente si el mundo me necesita para diseñar un nuevo orgánico colección de vestidos de algodón? ¿O necesita algo más escalable? "
Decir que los cambios de ropa o las etiquetas éticas de nicho no son la respuesta no significa que no valgan nada. Shannon Lohr - fundadora de Fábrica45, un programa acelerador de marca ético nacido de su experiencia previa como fundadora de marca, sostiene que las pequeñas marcas han ayudado a difundir el mensaje sobre sostenibilidad, han brindado a los clientes opciones más sostenibles y han demostrado a las empresas más grandes que los clientes demandan ropa hecha conscientemente existe.
A pesar de que Lohr ha dedicado su carrera a ayudar a lanzar etiquetas sostenibles, admite que "no es necesariamente como toda esta nueva ropa "y dice que los tipos de marcas que ella asesora" no van a tener el mayor impacto en términos de oferta cadena."
Es difícil culpar a Lohr, oa cualquier otra persona, por pensar que comenzar una nueva marca ética podría ser un bien mayor. Después de todo, encaja con las muchas frases repetidas a las que el movimiento se ha aferrado durante años: ninguna acción es demasiado pequeña. Progreso, no perfección. Un montón de pequeños cambios incrementales se sumarán.
Un manifestante climático de Extinction Rebellion en una protesta en Londres. Foto: Dan Kitwood / Getty Images
Sin embargo, la dulzura de esa lógica parece estar en desacuerdo con la investigación que los entusiastas de la moda sostenible también afirman creer, una investigación que ha estado provocando protestas climáticas en todo el mundo. Los científicos dicen que estamos menos de 12 años de distancia de no poder corregir nuestros errores en lo que respecta al clima; que necesitamos Movilización a escala de la Segunda Guerra Mundial en todo el mundo para cambiar el rumbo; que si no lo hacemos preste atención a todo lo anterior, viviremos en un planeta plagado de sequías e inundaciones y crisis climáticas de refugiados y guerras luchó por el acceso al agua en un futuro no muy lejano.
Si fuéramos honestos con nosotros mismos, admitiríamos que comenzar una nueva marca de pantalones de lino no es casi con certeza la forma más eficiente y efectiva de abordar eso. Y, sin embargo, estas marcas siguen apareciendo todos los días. ¿Pero por qué?
La reverencia del momento actual por los emprendedores podría tener algo que ver con eso. Estamos viviendo en una era que dio a luz #chicas cultura y pone a los fundadores de startups en portadas de revistas brillantes. (Piense en la forma en que la gente usa los numerosos negocios de la familia Kardashian-Jenner para justificar su influencia en la cultura pop: Independientemente de lo que piense de los reality shows, según el razonamiento, no se puede discutir con el éxito empresarial). Comenzar su propia empresa se ha convertido en una virtud casi incuestionable.
Combine eso con el hecho de que los negocios se han enmarcado cada vez más como la vía ideal para "hacer el bien", y tiene un imán irresistible para los posibles empresarios sostenibles. Pero, ¿y si, como argumenta el reportero Anand Giridharadas en su innovador libro de 2018 "Los ganadores se llevan todo: Elite Charade of Changing the World, "los negocios no son necesariamente la mejor ruta para crear ¿cambio?
"A menudo, cuando las personas se proponen hacer lo que ya están haciendo y les encanta hacer... y prometen grandes beneficios para la civilización como efecto de desbordamiento, la solución está orientada en torno al solucionador necesita más que el mundo: los beneficiosos para todos, que pretenden ser sobre los demás, son realmente sobre ti ", Giridharadas escribe.
Una opinión un poco menos cínica podría ser que la constante fundación de nuevas marcas "sostenibles" se debe a que las personas piensan que es la mejor manera de abordar el clima. cambio, una conclusión que puede parecer razonable si se tiene en cuenta la frecuencia con la que se cita a los representantes de la marca como líderes en sostenibilidad en los paneles y en la prensa. Pero el hecho de que las marcas lleguen a dar forma a la narrativa sobre la sostenibilidad a través de conferencias patrocinador, la investigación que encargan y los anuncios que crean es más un problema en sí mismo que una evidencia de un solución.
Copenhagen Fashion Summit, una de las conferencias de sostenibilidad más importantes de la industria, está financiada en parte por empresas como H&M, Nike, Kering y Target. Foto: Ole Jensen / Getty Images
Ayesha Barenblat, fundadora de la organización sin fines de lucro de defensa ética de la moda Rehacer, compara este patrón con la industria del carbón que financia la investigación sobre el cambio climático.
"Cuando los informes son impulsados por empresas como Asos, Nike, PVH, H&M, Target y Kering", dice en un correo electrónico, "se centran en 'circularidad'retórica que tiene que ver con los nuevos materiales y el reciclaje, mientras se presta poca atención a el crecimiento y el problema del consumo excesivo de la moda, que tiene que ser parte de la discusión sobre la circularidad ".
Podría ser una dura crítica hacer a las personas que al menos están tomando medidas para lograr algún tipo de impacto positivo (que es más que podría decirse de muchas corporaciones), pero la constante fundación de nuevas marcas parece una indicación de que demasiados aspirantes los emprendedores han aceptado la idea perpetuada por los principales actores de que las marcas son los actores mejor equipados para crear cambio positivo. Eso no parece coincidir con el hecho de que las propias marcas a menudo piden una ampliación plazos para cumplir con los objetivos de sostenibilidad debido a la dificultad de reducir su huellas.
Rebecca Burgess, fundadora de una organización sin fines de lucro llamada Fibershed que aboga por cadenas de suministro textiles descentralizadas y agricultura regenerativa, ha visto a las marcas hacer estas afirmaciones una y otra vez. Para ella, esta incapacidad para reformarse rápidamente no es tanto una razón para demonizar a las marcas como un llamado a reconocer sus limitaciones y cambiar el equilibrio de poder.
"Actúan como si los cambios que necesitan hacer fueran muy difíciles", dice por teléfono. "Me dan ganas de preguntar: '¿Nos estás diciendo que eres un cuerpo inadecuado para hacer el trabajo?' Si es así, es posible que deba dar un paso a un lado y que los legisladores te regulen, y debes dejar de intentar ser los que marquen el rumbo de la sostenibilidad ".
Aquellos que todavía están ansiosos por comenzar nuevas marcas podrían señalar que la esfera de la moda sostenible no es sirviendo a todas las personas que debería ser, y las empresas más pequeñas podrían ser más ágiles para abordar esos brechas. Serían al menos parcialmente correctos: Talla extra y ropa adaptable son todavía notablemente difíciles de encontrar en las fabricaciones sostenibles y en los procesos de producción de prendas de vestir que impulsan la mayor parte del capital y Las oportunidades que están en manos de quienes tienen más probabilidades de sufrir el impacto del cambio climático, es decir, las comunidades de bajos ingresos en todo el mundo, son más escasas que uno podría esperar.
Quizás algunos de estos problemas realmente se resolverían mejor mediante la creación de nuevas marcas. Pero también vale la pena considerar otras soluciones potenciales, como trabajar con marcas existentes para expandir sus ofertas o usar entidades que no son de marca para brindar un mejor apoyo a las comunidades vulnerables.
No es que comenzar una nueva etiqueta siempre esté mal, es solo que puede no ser el mejor uso del potencial creativo, el dinero o el tiempo de uno si abordar la crisis climática es una prioridad seria. Incluso si uno está más preocupado por los posibles impactos sociales de la devastación ambiental, vale la pena recordando, como dice Giridharadas, que "a veces el humanitarismo y el espíritu empresarial son en realidad distintos cosas."
Si las nuevas marcas no son lo que más necesita el movimiento para progresar, ¿qué roles lo hace ¿Necesita llenarse? La variedad de respuestas a esta pregunta demuestra la diversidad de opciones que aún están disponibles para aquellos que se preocupan por hacer que la industria de la moda sea más sostenible. Semaan menciona modelos de alquiler de ropa; Kibbe cree que el futuro está en la creación de mejores sistemas de gestión de residuos; Lohr sueña con la tecnología de fibra reciclada; Bédat y de Castro hablan de medios que comunican mejor el problema; Barenblat prevé el apoyo a los esfuerzos dirigidos por los trabajadores de la confección; Burgess sueña con recursos para el tipo de cultivo de algodón y lana que puede secuestrar el exceso de carbono.
Muchos de ellos también mencionan cambios de política. Tabitha St. Bernard-Jacobs, quien aporta una perspectiva única al espacio como alguien que fundó una línea de ropa de cero residuos llamada Livari y se desempeñó como organizadora de la Marcha de Mujeres de 2017, también conocida como la protesta más grande en la historia de los Estados Unidos, subraya la importancia de involucrarse políticamente con los problemas ambientales. Aunque organizar la Marcha de las Mujeres requirió un gran esfuerzo, afirma, es un recordatorio de que La acción política no debe abandonarse incluso si uno no está satisfecho con el estado actual de la situación nacional. política.
Ser demasiado prescriptivo acerca de cómo los demás deben responder al colapso ecológico actual es peligroso cuando no todo el mundo lo está. para el mismo tipo de trabajo, y decir que nadie debería volver a empezar una nueva marca sostenible probablemente sea demasiado reductivo. Pero lo que está claro es que con un cronograma así de corto para combatir la crisis climática, en un mundo que ya contiene más de suficiente ropa para vestir a todos los humanos vivos, los posibles fundadores de marcas deben asegurarse de comenzar con el conjunto correcto de preguntas.
"Digo esto de la manera más cariñosa", dice St. Bernard-Jacobs, "pero cuando la razón por la que un diseñador está comenzando una nueva marca es porque siempre ha querido hacerlo, entonces es hora de para que examinen si su nueva marca de moda sostenible es un proyecto para ellos mismos o uno que realmente puede agregar valor al medio ambiente, el mercado y el mundo ".
Foto de la página de inicio: Imaxtree
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