¿Puede la industria de la moda trabajar hacia la "positividad climática"?

¿Y si el objetivo de la moda no fuera ganar dinero sin fin?

Algunos fundadores de marcas se están tomando la cuestión en serio. En cuanto a Sebastien Kopp, cofundador de la empresa de zapatillas favorita de culto Veja, le preocupa que limitar los salarios es una medida que vale la pena para los líderes empresariales. Mientras tanto, Noé El cofundador Brendon Babenzien cree que dirigir una empresa responsable es en realidad más fácil si estás dispuesto a ejecutar una operación más pequeña, aunque eso podría significar renunciar a las ganancias infladas que pueden venir con el escalado hasta.

"Si eres codicioso, es difícil", dijo Babenzien en el viernes. Salón de estudio Conferencia de Positividad Climática, celebrada en The Times Center en la ciudad de Nueva York.

Fue un enfoque disputado por algunos otros expertos presentes, como Timberland Director creativo

Christopher Raeburn. Pero todavía proporcionaba elementos en los que pensar en una industria en la que uno de los Net-a-PorterEl abrigo más vendido cuesta más de 3.600 dólares, pero solo el 2% de los trabajadores de la industria de la confección ganan un salario digno, según la directora de comunicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo, Tara Rangarajan.

Esta conversación fue solo una de las muchas que tuvieron lugar en la "escuela" que fue la última conferencia de Study Hall. Slow Factory, el Earth Institute de la Universidad de Columbia y la Oficina de Asociaciones de las Naciones Unidas actuaron como directores; Céline Semaan y Jasmine Solano funcionó como decana; y figuras como actriz Yara Shahidi y la bióloga marina Ayana Elizabeth Johnson sustituyeron a los maestros.

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Aunque el evento abarcó todo, desde los derechos a la tierra de los indígenas hasta la moda sostenible, el tema du jour era "positividad climática", que se define por Empresa rápida como "una actividad que va más allá de lograr cero emisiones netas de carbono para crear un beneficio ambiental al eliminar el dióxido de carbono adicional de la atmósfera".

Pero la conferencia también jugó con el doble significado del término, con el objetivo de descubrir cómo cambiar el pesimismo de la conversación actual sobre el cambio climático global a uno de esperanza y acción. El organizador Semaan animó a la audiencia a convertirse en "alborotadores profesionales", jugando con el congresista y la idea del activista de derechos civiles John Lewis de "buenos problemas", que insta a la interrupción en aras de la cambio.

Valorado en 2,5 billones de dólares en 2017 por McKinsey, el mercado mundial de la indumentaria tiene la oportunidad de llevar al mundo hacia un futuro más sostenible. Al escalar soluciones positivas, la industria de la moda tiene el poder de inspirar a otras industrias a hacer lo mismo. Y aunque hay soluciones disponibles, los ejecutivos de moda, diseñadores, periodistas, estudiantes y consumidores deben comprender que solo se pueden lograr a través de una actitud inclusiva que llega fuera de la industria para comprender cómo la ropa juega un papel en tantas facetas del comercio, y nuestra vidas.

Si bien el programa completo ahora está disponible para verlo en Sitio web de Study Hall Como parte de su iniciativa de poner la información a disposición de todos, hemos señalado algunas de las conclusiones más importantes en caso de que no tenga cinco horas de sobra. Siga leyendo para conocer los aspectos más destacados.

Necesitamos pasar de la apropiación al reconocimiento y la implementación de prácticas sostenibles lideradas por indígenas.

Casi 700 personas lloran colectivamente cuando modelo y activista Haatepah habló sobre cómo pueblos indígenas como él están recuperando su identidad.

"Los pueblos indígenas siempre han entendido el equilibrio de trabajar con la tierra frente a ella", dijo. "Siento que ahora nuestra gente está comenzando a reclamar y comprender de dónde vienen", agregó mientras comenzaba a llorar.

La erupción de aplausos en la sala mostró cuán emocionales y omnipresentes son el cambio climático y sus efectos, que abarcan raza, medio ambiente, continente, género y tiempo.

"Junto a los 3.800 millones de años de investigación y desarrollo de la naturaleza, los mejores planos que tenemos son los conocimientos autóctonos", afirmó FIT. La profesora asistente de ciencia y sostenibilidad Theanne Schiros al hablar sobre una respuesta adecuada a las cuestiones ambientales degradación.

Ella mostró a la audiencia una técnica indígena para curtir cuero y recordó a los oyentes que estas comunidades hicieron el trabajo hace siglos para ser pioneras en formas de operar más amigables con la tierra. Ahora, dijo, es hora de que los no indígenas los busquen y celebren su conocimiento no solo asociándose y colaborando con ellos, sino también asegurándose de que tengan asientos en la mesa.

Operar de esta manera contrasta radicalmente con la actitud explotadora y apropiada de la industria de la moda. ha tenido tan a menudo hacia los pueblos indígenas en el pasado, y animaría a activistas como Haatepah, diseñadores igual que Betania de cola amarilla y otros que representan una amplia y hermosa variedad de comunidades indígenas del mundo. Con su ayuda, es de esperar que la industria pueda aprender a ser tan sostenible como siempre lo ha sido su gente.

Necesitamos comprar menos.

La industria de la moda se basa en la novedad y las redes sociales han hecho que descubrir tu próxima compra sea más fácil que nunca, sin mencionar que solo te faltan unos toques para llegar a tu puerta. La asombrosa cantidad de consumo que la industria ha normalizado continúa contribuyendo directamente a la desaparición de nuestro planeta.

"Me cansé de trabajar y crear para los deseos de la gente y quería volver a cambiar y pensar en la humanidad. necesidades ", explicó el creador de House of Waris, Waris Ahluwalia, sobre su cambio de diseñador de joyas a marca de bienestar fundador. Aunque el tés vende ahora todavía hay que comprarlo para disfrutarlo, su vida y su energía para cambiar de carrera es similar a la de las personas que pasan meses sin comprar ropa nueva, nace del deseo de romper el ciclo del capitalismo que equipara el consumo constante con felicidad.

¿La lección para los demás? Compra menos cosas. Comience mañana cancelando ese viaje de compras que ha planeado este fin de semana o usando la máquina de agua de su oficina en lugar de recoger esa nueva botella. Cada paso cuenta, y si todos lo practicamos, los resultados podrían ser tremendos.

Los residuos merecen una atención más positiva.

Una de las imágenes más geniales del día exploró "Los vertederos como museos", una iniciativa organizada por Slow Factory para llevar a los estudiantes de diseño a los vertederos para ayudar a dar forma a la forma en que ven los desechos. El video mostrado en Study Hall documentó el programa piloto. Fashionista cubierto en noviembre, mostrando cómo los sistemas de gestión adecuados pueden convertir los desechos en un recurso y no simplemente dejarlos como un montón de basura sin futuro.

Mientras que diseñadores como Raeburn y Bethany Williams ya están defendiendo la moda hecha con materiales de desecho, es hora de que otras marcas se involucren más a fondo. Semaan describió este trabajo revolucionario como "profundizar en lo que significa la circularidad desde una perspectiva del final de la vida", y es claro que si las empresas realmente quieren describirse a sí mismas como circulares, deben comenzar a incorporar residuos en el diseño proceso.

Debemos considerar el ciclo de vida de todo lo que hacemos y compramos.

Cuando la educadora Laurel Zaima afirmó que ingerimos un promedio de cinco gramos de plastico (del tamaño y grosor de una tarjeta de crédito) cada semana, se podría haber oído caer un alfiler en la habitación. Esto se debe a que los microplásticos están en todas partes y cada vez que se crea y desecha un nuevo plástico, señaló, se suma al problema.

En 1907, el primer plástico sintético derivado de combustibles fósiles fue creado por Leo Baekeland, aunque los polímeros de origen natural como la celulosa han existido en la naturaleza desde mucho antes. Pero cuando consideras que toma más de 450 años Para que los plásticos se descompongan, eso significa que todos los plásticos sintéticos jamás creados todavía existen en la Tierra. Afortunadamente, hay muchas alternativas disponibles: Rayones y sedas puede comenzar a degradarse en unas pocas semanas, mientras que las telas como Tencel ya están a la mitad del proceso de descomposición en poco más de tres meses.

"La evaluación del ciclo de vida fuerza la transparencia", dijo Schiros, refiriéndose a la técnica de análisis que las marcas pueden usar para cuantificar el impacto ambiental de un producto dado en cada etapa de su existencia.

Eso significa que saber de qué están hechos sus productos y dónde están hechos es absolutamente crucial en el futuro. Con base en ese conocimiento, las marcas pueden desarrollar programas de reciclaje, alentar a los consumidores a reparar y volver a usar y alimentar el mercado de segunda mano para prolongar la vida de un producto el mayor tiempo posible.

Las marcas necesitan compartir información y tecnología para innovar.

G-Star Raw La directora de sostenibilidad, Sofie Schop, detalló cómo la marca está trabajando en técnicas innovadoras dentro de su Cadena de suministro: implica un nivel de apoyo a los fabricantes y fábricas que no existía ni siquiera durante 15 años. atrás. También señaló la importancia de compartir con sus compañeros para garantizar que todos aceleren juntos la eficacia de las prácticas comerciales sostenibles.

Mientras tanto, como parte del Una x una incubadora, Swarovski, Slow Factory y la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones están apoyando a tres pares de diseñadores y científicos en la implementación de un cambio positivo. Este tipo de asociaciones no solo brindan a los diseñadores participantes como Phillip Lim y Mara Hoffman un nuevo camino para creatividad, pero también se aseguran de que los procesos de diseño que están desarrollando tengan un impacto positivo en el planeta. salud. Una actitud que enfatiza la colaboración solo se volverá más crucial para una industria que busca crear soluciones reales a los problemas climáticos más urgentes que enfrentamos hoy.

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