Las incubadoras han vuelto, y algo bueno, porque la moda realmente las necesita

Cuando el Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) anunció su Incubadora de moda en 2009, tenía la intención de crear un sistema de soporte de primer nivel para la próxima generación de diseñadores estadounidenses. Durante casi una década, la iniciativa seleccionó cuidadosamente las etiquetas incipientes para completar un programa de residencia de dos años, ofreciendo oportunidades de tutoría, asesoramiento comercial y, quizás lo más atractivo, espacio de estudio subsidiado en Manhattan's Garment Distrito.

Para 2017, cuando su cuarta y última clase estaba saliendo, el programa en sí también estaba terminando, y en 2018, el CFDA reinició su modelo de acelerador en una plataforma digital más democratizada llamada "The Network", abierta a todos los CFDA activos miembros.

Hoy en día, algunos de los diseñadores de la incubadora de moda de CFDA se han convertido en auténticos líderes de la industria por derecho propio. Otros ya no están en el negocio. Pero durante esos ocho años, el concepto de una incubadora de moda estaba en su edad de oro aquí en los EE. UU. Y no fue solo el CFDA entra en acción: organizaciones de moda y belleza de renombre y muy rentables como Sephora, Nordstrom y Kering

comenzó a adoptar programas similares a las de una incubadora, así como. Algunos de esos proyectos todavía están en marcha. Sephora Acelerar acaba de anunciar su Marcas miembro 2020 en junio pasado, mientras que otros, bueno, no.

Luego, un golpe de pandemia. El nuevo coronavirus iluminó con una luz de inundación industrial los muchos puntos débiles de larga data dentro de la industria de la moda. Fue necesario un ajuste de cuentas global para demostrar, sin lugar a dudas, cuán roto está el sistema, y ​​se necesitará una fuerza del mismo impulso para reconstruirlo desde cero. ¿Podrían resurgir las incubadoras, grandes y pequeñas, en todos los rincones del país, para liderar el camino?

"Covid-19 ha acelerado el éxito o el fracaso de una empresa", dice Pano Anthos, fundador y director general de Laboratorios XRC, un acelerador de disruptores en tecnología minorista y bienes de consumo. "Si se dirigían hacia el fracaso de todos modos, simplemente se mueven allí más rápido. Si se encaminaban hacia el éxito, lo están acelerando. Aclara si este producto, y su tecnología para el caso, tiene patas o no ".

XRC Labs no funciona de manera explícita, pero invierte en nuevas empresas que podrían mejorar radicalmente las formas en que funciona la industria. En cuatro años, Anthos y sus socios han invertido en aproximadamente 80 empresas en la logística de la cadena de suministro, tecnología de fabricación, marcas de consumo, mercados de comercio electrónico y experiencias de usuario, entre otros sectores.

Está asociado con Billie, una marca de maquinillas de afeitar compatible con Instagram que también ha obtenido 35 millones de dólares en financiación para convertirse en la próxima gran empresa de cuidado personal. Pero también ha funcionado con Recolectar, la primera herramienta de gestión de inventario autónoma solo por software del mundo para almacenes modernos.

En una crisis de salud que prospera en estrecho contacto interior, los almacenes se han convertido en un botón rojoasunto. Con Gather, que se basa en gran medida en drones, lo que solía llevar a los empleados dos horas se puede hacer en ocho minutos automatizados. No es un sustituto general del empleo humano, pero podría servir como protección contra circunstancias futuras que podrían impedir que los trabajadores se acerquen a los centros de distribución física. De manera menos mórbida, también simplifica el monitoreo de inventario, cuyos procesos a menudo pueden fallar.

"Estamos muy por detrás de la curva", dice Anthos. "Estamos haciendo algo de la misma manera una y otra vez, esperando un resultado diferente. Y esa es la definición de locura ".

Las incubadoras, encargadas de fomentar el futuro, tienen mucho trabajo por delante, y el enfoque de XRC Labs es solo una pieza del rompecabezas de cuarentena de 3000 piezas (que son chic ahora, por cierto).

Jackie Trebilcock es el director gerente de Laboratorio de tecnología de la moda de Nueva York (NYFTLab), un programa de desarrollo empresarial para startups lideradas por mujeres. Al igual que XRC Labs, la organización no es del todo capital. Moda "F": selecciona una cohorte de empresas de tecnología centradas en la moda y las conecta con minoristas de moda para hacer avanzar la industria desde dentro. Si dichos minoristas, que abarcan toda la gama LVMH y Estée Lauder para Bloomingdale's y Macy's - como lo que ven, se vincularán con las nuevas empresas directamente en la capacidad que consideren adecuada.

"Paso mucho tiempo hablando con todos y cada uno de los minoristas que no quieren nada más que decir: 'Solo quiero que sepas que existimos'", dice Trebilcock, quien anteriormente trabajó en desarrollo de marca en Revistas Hearst. "Y, 'Si está buscando algo, aquí hay empresas que podemos respaldar. Lo que están haciendo podría ayudarte '".

NYFTLab ha tenido éxito en su hiperespecificidad, centrándose en la tecnología patentada que podría beneficiar a los minoristas y las marcas. Pero a pesar de su enfoque limitado, hay mucha variedad en los tipos de empresas que apoya el grupo. La búsqueda visual, la RA y el análisis del consumidor están sobre la mesa. Asi es tecnología de ajuste, como los que muchos minoristas se apresuraron a ensamblar en marzo cuando sus ubicaciones físicas comenzaron a cerrar.

"Hay varias empresas de adaptación virtual que han pasado por nuestro programa, pero fue necesaria una pandemia para que las personas las usaran", dice Trebilcock. "Durante años, las empresas han dicho: 'Toma una foto de ti mismo y podrás verte en una toda la categoría de productos en línea! ' Eso puede ser difícil para las personas, pero si no tiene otra opción, lo hará. eso."

A medida que el mundo gira más rápido hacia la digitalización completa, las innovaciones tecnológicas siguen siendo una solución clave para las ineficiencias fundamentales de la moda. Pero los drones de almacén son una solución curiosa para algunos de los problemas más sistémicos de la industria, incluida la desigualdad racial, la marginación y la opresión sobre las que se construyó la industria.

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Como Hermano Vellies' Aurora James, quien inició el Promesa del 15 por ciento campaña para apoyar a las empresas de propiedad de negros, dijo El Atlánticoen julio: "Si creó sistemáticamente su negocio con la intención de celebrar ciertos ideales, y todo se ha construido sobre esa estructura, entonces está podrido desde la raíz".

Una forma en que la moda puede comprometerse a eliminar esa podredumbre es amplificando esas voces que durante mucho tiempo han sido reprimidas tanto a nivel racial como de clase, y de manera radical.

NISM - que se llama a sí misma en parte incubadora, en parte estudio de diseño - tiene como objetivo romper esa discriminación racial de primera mano. En el frente de la incubadora, la organización con sede en Los Ángeles se asocia con varios diseñadores emergentes, todos los cuales son BIPOC, y les permite la total autonomía creativa de su propia línea. Pero lo que distingue a NISM de sus colegas incubadoras más tradicionales es que también proporciona toda la producción capacidades, no solo recursos o espacio de diseño, desde el tejido físico hasta la construcción del acabado vestidos. Luego, NISM lanza las colecciones cápsula de edición limitada de sus diseñadores a través de un modelo directo al consumidor en su sitio web.

"La industria está completamente dominada por una sola voz, así que para diferenciarnos, queremos traer sacar esas voces que no han tenido la oportunidad de estar a la vanguardia ", dice el fundador y director ejecutivo de NISM, Anmol Narula. "La moda ha tenido mucho éxito en la explotación de la cultura minoritaria, pero no necesariamente en el apoyo y la amplificación de esa cultura. Y no hay suficientes diseñadores a los que se les haya dado la oportunidad de crear la cultura que pueden aquí ".

En el Medio Oeste Fondo de moda de Saint Louis (SLFF) lanzó su programa de incubadoras con un chorrito en 2016, y durante los últimos cuatro años, ha recibido a diseñadores en su espacio de trabajo de 7500 pies cuadrados en el Garment District de la ciudad.

Desde finales del siglo XIX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, Saint Louis ocupó el segundo lugar después de Nueva York en la fabricación de prendas de vestir. Un tramo del Garment District de la ciudad, Washington Avenue, una vez reclamó más fabricantes de calzado que cualquier otra calle del mundo. A la cofundadora de SLFF, Susan Sherman, le gusta decir que la moda es tan importante para el tejido de Saint Louis como el béisbol y la cerveza. Pero la pandemia obligó a SLFF a cerrar sus puertas físicas, anunciando en julio que dejaría su exclusivo espacio de estudio en el centro.

"Nadie tuvo ventas", dice Sherman. "La gente realmente no sabía cómo cambiar de inmediato hacia el directo al consumidor. Quiero decir, fue realmente difícil. Pero la pandemia realmente nos dio tiempo para analizar nuestros resultados y evaluar realmente nuestra misión en el futuro: cómo podemos tener el mayor impacto para Saint Louis ".

En este momento, eso parece un desarrollo económico: entre marzo y abril, casi 400.000 habitantes de Misuri se habían declarado en paro, y Sherman sueña con un mundo en el que SLFF pueda crear una cascada de empleos al traer más manufactura a Missouri. Saint Louis no solo ofrece créditos fiscales a las empresas que se trasladan al estado Show-Me, sino que también es muy asequible: puede obtener $ 3 por pie cuadrado, mientras que en el Garment District de Manhattan, los inquilinos pueden esperar pagar $ 82 por el mismo espacio.

"La gente necesita trabajo y la gente quiere irse de las costas", dice Sherman. "Simplemente sentimos que podría ser nuestro momento. Siempre he intentado dejar claro que sí, tienes el CFDA, pero ¿cómo podemos desempeñar un papel más importante? Somos parte de la conversación. ¿Cómo podemos hacer más? Por favor llámenos ".

SLFF ya ha obtenido una gran victoria: en mayo de 2019, Saint Louis dio la bienvenida a un primera fábrica de géneros de punto impulsada por la tecnología en su tipo a un espacio de almacén de más de 30,000 pies cuadrados en el Grand Center Neighborhood, atrayendo su negocio sobre ciudades como Nueva York y Detroit.

Con desarrollos revolucionarios que surgen de todos los rincones del país, la responsabilidad de escuchar a la moda recae en la vieja guardia de la moda. Esto ya está ocurriendo en Francia, al menos tecnológicamente: LVMH ha operado un programa acelerador para startups internacionales desde la primavera de 2018. Como NYFTLab, La Maison des Startups LVMH trabaja con empresas en etapa inicial creando un progreso con visión de futuro para la industria del lujo, y luego aplica sus productos finales a las 75 marcas bajo el paraguas de LVMH. Ahora solo piense en lo que podría suceder si esos servicios pudieran aplicarse automáticamente a todas las marcas de moda y minoristas.

"Cuando ocurrió el cierre, tuvimos que cerrar muchas de nuestras boutiques, pero el grupo continúa trabajando", dice Laetitia Roche-Grenet, directora de innovación abierta de LVMH. "Es un momento en el que es necesario innovar mucho más que nunca. La pandemia nos ha permitido tener más impacto. Lo que importa es que lo usemos como una oportunidad ".

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