Alexander Fury. Foto: Jackie Dixon / Cortesía de Alexander Fury
En nuestra serie de larga duración, "Cómo lo estoy haciendo" hablamos con personas que se ganan la vida en la industria de la moda sobre cómo irrumpieron y encontraron el éxito.
Si usted, como yo, se ha sentido frustrado con el actual estado rudo de la industria de la moda, le imploro que hable con Alexander Furia. El conocimiento similar al almanaque de la historia y la cultura de la moda del periodista, autor y crítico residente en Londres es increíblemente impresionante por sí solo; y la pasión con la que informa hábilmente sobre la industria te dejará recordando por qué te enamoraste de ella en primer lugar.
Fury se graduó de Central Saint Martins con una licenciatura en historia y teoría de la moda, y luego se inició como director de moda en ShowStudio de Nick Knight antes de editar Amor bajo la dirección de la editora en jefe Katie Grand. Durante los últimos tres años, Fury se desempeñó como editor de moda de El independiente
- así como el crítico masculino inaugural de Pista de Vogue - y a partir del mes pasado, T Revista lo nombró corresponsal jefe de moda, un papel muy nuevo sobre el que estaba ansioso por aprender más.Si bien su currículum es, por decirlo suavemente, imponente, la experiencia enciclopédica de Fury proviene del lugar más genuino: un amor por la moda que comenzó cuando él era solo un niño que crecía en el norte de Inglaterra. Charlé con Fury por teléfono desde Nueva York sobre su tiempo en la escuela de moda, escribiendo un constructivo (a veces negativo) revisión, cómo el espacio digital ha impactado su carrera y qué sigue.
Vamos a empezar desde el principio. ¿Siempre te interesó la moda?
Siempre me interesó la ropa. Cuando era pequeña, mi madre no usaba realmente ropa de alta costura, pero sí usaba de moda ropa, así que estaba interesado en lo que estaba usando. Fue cuando me convertí en adolescente cuando descubrí la moda. A partir de ese momento, me sentí incrustado en él y supe que era lo único que quería hacer.
¿Tuvo un momento de "clic" que pueda recordar, cuando esas aspiraciones profesionales se volvieron vívidamente claras?
Cuando tenía unos 12 años, vi una foto del programa de otoño de 1995 de [John] Galliano de Carla Bruni con un vestido largo y blanco con una flor negra en él. Había visto imágenes de desfiles, pero esa imagen no se correspondía con nada que hubiera visto antes.
Además, tuve una suerte increíble de crecer a mediados de los 90 en Londres cuando Galliano iba a Givenchy y Dior, cuando [Alexander] McQueen iba a Givenchy. Era noticia nacional que estos diseñadores británicos se estaban apoderando de estas casas de alta costura francesas. Había mucha información, sobre todo en la era anterior a Internet. Fue entonces cuando supe quiénes eran los personajes, comencé a tomar conciencia del sistema de la moda.
Siempre tuve mucha curiosidad por la forma en que trabajaban McQueen y Galliano. Sus diseños eran increíblemente históricos, así que leías una reseña de un programa de Galliano y ellos hablaban de Charles James, lo que me hacía ir a leer sobre Charles James. Fue entonces cuando me interesé por el aspecto histórico de la moda.
¿Cómo fue crecer en el Reino Unido en ese momento?
Crecí en un pequeño pueblo en las afueras de Manchester. Estaba muy alejado, no estaba siendo genial ni precoz ni estaba tratando de entrar en desfiles de moda en Londres cuando tenía 13 años. Como era anterior a Internet, solía comprar cuatro o cinco revistas al mes. Durante las colecciones, compraba los cuatro principales periódicos británicos todos los días porque eran los únicos lugares donde se podían obtener imágenes reales. Mi amor por los periódicos y los reportajes de moda provino de esa época. Incluso cuando no tenía un gran conocimiento de la moda, estaba leyendo eso.
Hábleme de su educación en Central Saint Martins. ¿Has descubierto que asistir a la escuela de moda ha sido una influencia importante en tu carrera?
El curso que hice se llamó Historia y teoría de la moda, que una de mis compañeras dijo una vez que sonaba como algo que haría Cher Horowitz, lo cual creo que es muy divertido. Fue un curso increíblemente analítico e inteligente. Está completamente basado en ensayos y escritos, mientras que hay otros como Comunicación y Promoción de Moda, donde se produce una revista. Tenía esta verdadera pasión por la historia de la moda desde que tenía 12 o 13 años. Estoy muy interesado en cómo los enfoques de la moda en el pasado nos han llevado a donde estamos hoy y cómo todavía engendra algunas de las formas en que vemos la ropa.
[CSM] está en el corazón de Londres, que fue una exposición increíble. Fuimos al Victoria and Albert Museum, y siempre recordaré que pudimos sostener la falda de un traje de bar [Christian Dior] en una percha. Interactuar con prendas como esa es increíblemente interesante porque sientes su peso y puedes imaginar lo que es ser una mujer cargando esa cosa. Realmente te hace ver esas imágenes de alta costura de los años 50 de manera muy diferente.
¿Cómo pasaste tu tiempo en CSM fuera de tus estudios?
Mucha gente no sabe que, al mismo tiempo, trabajaba para un banco de inversión. Así me pagué hasta la universidad. Fue en gran medida un medio para lograr un fin.
Una de las veces que entrevisté a Demna Gvasalia, [supe que] casi termina trabajando en un banco en Dusseldorf porque estudió economía y luego decidió ir a la [Real Academia de Bellas Artes de Amberes]. Es bastante extraño que ambos terminemos haciendo cosas similares.
Después de graduarse, editó Condé Nast's Amor antes de convertirse en editora de moda en El independiente. ¿Descubrió que ser editor, ante todo, cambió su escritura?
Katie Grand es editora en jefe y yo era una editora por debajo de ella [supervisando] gran parte del texto de la revista. Trabajar con Katie fue una experiencia increíble. Ella es una editora absolutamente increíble; ella es una mujer asombrosa. Fue fantástico trabajar con alguien que tiene una visión tan específica de la moda. ¿Qué tiene de fantástico? Amor es que se reinventa por completo cada tema. Nada tiene una plantilla. La revista está diseñada desde cero en cada número.
Luego me mudé a El independiente donde supervisaba el contenido de moda de la revista. Eso resultó invaluable, esa experiencia de trabajar con un equipo, hablar a través de ideas masivas y cómo se traducen entre un editorial escrito y fotografiado unidos para hacer una cohesión mensaje. Eso fue muy importante para mí.
Negocio de la Moda dijo que "no tiene miedo de compartir [su] opinión verdadera ni de polarizar la opinión de los demás". ¿Crees que esta voz te ha ayudado a convertirte en un crítico exitoso?
[Risas] Solo trato de ser honesto. En última instancia, espero que eso sea a lo que reaccione la gente. Para su crédito, la gran mayoría de las marcas de moda han brindado un apoyo increíble. Entienden lo que es la crítica. No esperan que escribamos grandes cosas sobre todo; les gusta tener un diálogo. A veces tendrás una discusión [con un diseñador] y te dirán que no viste lo que querían que vieras. Creo que sienten que les ayuda o les empuja a explorar las cosas de diferentes maneras. Nunca quiero ver lo que hago como algo destructivo; Siempre espero que sea constructivo.
Intento no tener ideas muy definidas de lo que quiero que haga un diseñador. Lo más emocionante es cuando te sorprende lo que ha hecho un diseñador. Espero que la gente reaccione favorablemente a la forma en que trato de tener un punto de vista histórico y hablar sobre la moda en un contexto más amplio. Estoy muy agradecido de que los diseñadores y las marcas de moda me hayan escuchado o prestado atención a lo que escribo.
¿Cómo ha afectado el espacio digital al periodismo de moda a lo largo de su carrera?
Trabajé al revés para mucha gente. Comencé en ShowStudio en el espacio digital, luego me mudé a una revista, luego trasladado a un periódico. A continuación, debería estar cincelando algo en piedra. [Risas] Siento que me he estado moviendo hacia atrás. Pero al mismo tiempo, comencé digitalmente, luego me mudé a una revista con una plataforma digital, luego a un periódico que ahora se ha vuelto solo digital.
Puede ser mucho más reactivo en línea. No puedes escribir sobre algo dos semanas después de que sucedió. Debería escribir sobre ello el día después de que sucedió o el día en que suceda o el día antes de Sucede. Además de eso, es de lo que todo el mundo habla: [Internet] ha aumentado la velocidad a la que se espera que escriba. Cuando estaba trabajando en Pista de Vogue, nuestro tiempo de respuesta, idealmente, era de tres horas entre ver el programa y presentarlo. Creo que hay algo genial en eso.
Veo Internet como algo increíblemente positivo porque nos hace escribir de diferentes maneras, lo que nos hace ver el periodismo impreso como algo muy diferente [al] periodismo en línea. Es una forma de expresar un mensaje de manera diferente. Así lo veo yo.
¿Le resulta difícil escribir artículos analíticos y completos cuando a menudo se le anima a presentar una historia lo antes posible?
Lo sentí trabajando en un periódico. Cuando comencé a trabajar en El independienteMe sorprendió mucho cuando la gente decía: "Oh, ya sabes, los plazos deben ser mucho más fáciles". ¡Pero los plazos son más estrictos en un periódico! Tuve que archivar todo a las 5 p.m. A Moda, Podría escribir hasta altas horas de la madrugada, pero en un periódico, si no está allí para cuando [se imprime], no se publicará. No va a suceder. Si tiene la noticia de que David Bowie murió a las 2 p.m. y el periódico se iba a imprimir a las 5 p.m., tienes dos horas para escribir tu artículo de David Bowie. Pero en línea, quieren el artículo de opinión 10 después de las 2 p.m. Existe el peligro de que la gente no quiera que seas mejor, solo quieren que seas el primero, que seas lo primero que aparecerá en la parte superior de la búsqueda resultados.
Eso puede ser bastante contraproducente. Seguramente sería mejor tener una pieza más larga y bien pensada. [Pero] debido a que Internet no tiene fechas límite, no hay un punto en el que estés trabajando. Con un periódico, si pasaba algo a las 11 p.m. por la noche, no se puede hacer nada; eso se incluirá en la próxima edición. Creo que es muy bueno para las noticias, porque las noticias ocurren todo el tiempo, pero creo que puede ser problemático cuando lo que realmente quieres es una pieza inteligente y considerada. Eso lleva tiempo.
¿Qué me puede decir sobre su nuevo puesto en T? ¿En qué se diferenciará de su trabajo en El independiente?
Estoy entrando en un equipo muy establecido, mientras que en El independiente, Entré como editora de moda. Realmente no estaba aumentando un equipo existente. Y en Pista de Vogue, tenían un gran equipo de ropa de mujer, pero no tenían a nadie en ropa de hombre, que es lo que vine a hacer allí. La forma en que estoy pensando en mi papel en T es: ¿Qué ángulo puedo tener que sea diferente al que están tomando otras personas? ¿Cómo puedo complementar lo que ya están haciendo?
Además, no voy a entrar como crítico, soy el corresponsal jefe de moda. Es escribir sobre moda de una manera diferente. Habrá críticas y será analítico, pero no necesariamente escribiré sobre programas individuales. Podría escribir sobre cosas que suceden detrás de escena. Quieren cosas inteligentes. Quieren escritura analítica sobre moda, y eso es lo que realmente quiero hacer. Eso es lo que espero que mi trabajo parezca: realmente apasionante.
Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.
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