Nicole Phelps. Foto: Benedict Brink / Cortesía de Nicole Phelps
En nuestra serie de larga duración, "Cómo lo estoy haciendo" hablamos con personas que se ganan la vida en la industria de la moda sobre cómo irrumpieron y encontraron el éxito.
Antes de comenzar a revisar los eventos de moda para Fashionista, miré las páginas de inicio del artículo de Nicole Phelps en lo que entonces era Style.com para un curso intensivo. Descubrí que no había mejor educación para el crítico de moda sin experiencia que la escritura de Phelps, que abarca el transcurso de una década. Ella nunca socava la estética de la ropa, pero tampoco deja de darle a esa ropa un contexto cultural, político o económico más amplio. Es una línea muy fina, pero pocos, si es que hay alguno, lo hacen mejor que Phelps, ahora director de Pista de Vogue. Phelps se encuentra entre los más altos críticos de la moda que, incluso en la cambiante era digital, tienen una influencia notable.
Ella hizo el cambio de impresión (en Elle) a digital (en Style.com) en 2004, lo que, para un editor de revista novato, era en gran parte inaudito en esos días. "Tengo que decir que cuando dejé la impresión por digital, mis colegas se sorprendieron mucho", me dijo por teléfono desde las oficinas de Vogue Runway en One World Trade Center. "'¿Por qué harías eso, Nicole?' Me encanta contar esa historia porque no la dirían ahora ".
Hoy, Phelps administra su propio equipo de Vogue Runway mientras se mantiene al día con sus propias tareas de crítica, a menudo produciendo contenido de las Semanas de la Moda de Milán y París en su iPhone en el asiento trasero de un automóvil. Hablé con Phelps antes de la Semana de la Moda de Nueva York sobre cómo llegó aquí, desde sus primeros días comiéndose gasa con los ojos monos en los suburbios de Chicago a una breve temporada haciendo relaciones públicas para una compañía de CD-ROM "muy de los 90" para encontrar su gran rotura.
¿Siempre te interesó la moda?
De hecho, estaba en un desfile de modas cuando era muy joven. Recuerdo estar asustado, pero también amaba la atención y también amaba la ropa. Siempre amé la ropa. Tengo recuerdos más tarde de estar en la secundaria y esperar la edición de septiembre de Diecisiete venir y desear que exista mi guardarropa de regreso a la escuela e incluso hacer algunos bocetos para esa edad (o tal vez un poco más joven), pensando: "Oh, quiero ser un diseñador de moda. "Tengo un recuerdo de un par de overoles azul marino con perneras de gasa que pensé que eran los más geniales, y estaba en camino de ser un diseñador.
Tomé clases de arte en la escuela secundaria, pero cuando llegó la universidad, estaba bastante convencido de que era mejor escribiendo que como artista visual. Fui a la universidad en Wesleyan University en Connecticut y les dije a todos que sabía que lo que quería hacer era trabajar en revistas.
¿Cuál fue tu primer trabajo después de la universidad?
Hice el curso de publicación de Radcliffe [ahora conocido como el curso de publicación de Columbia] justo después de la universidad. Me mudé a Nueva York en septiembre del año en que me gradué. A través de ese curso de publicación, conseguí un trabajo en una empresa ahora desaparecida, muy de los noventa llamada Voyager, y fabricaron productos muy novedosos llamados CD-ROM. Estaba en el departamento de relaciones públicas. Fue muy breve, no encajaba bien para mí, pero fue una excelente introducción a ser neoyorquino.
¿Cómo te iniciaste en la moda?
A través de un antiguo novio mío, cuya tía era editora en W. Pasó mi currículum a los editores de Ropa de mujer a diario y Wy tuve la suerte de que Etta Froio, que ahora está jubilada (era la jefa de Bridget Foley en aquellos días) me contrató como su asistente. ¡Así que lo logré! Dos años después de graduarme de la universidad, estaba trabajando en Ropa de mujer a diario y W. Estaban en el mismo piso de un edificio de la calle 34. Pensé que era la cosa más glamorosa que podía estar haciendo, y lo fue. Fue un momento en los años 90 antes de que las revistas comenzaran a poner actrices en sus portadas, de manera habitual o religiosa. Fueron los dias de Kate Moss cubre y Shalom Harlow portadas, y tengo recuerdos de los mejores editores parados en el departamento de arte y crear líneas de portada. Como asistente, estaba muy feliz.
Estoy especialmente feliz de haber tenido la Ropa de mujer a diario experiencia porque comprendiste lo mucho que es un negocio y, a pesar de que siento que tengo un trabajo glamoroso, no es glamour todo el tiempo. Pude conocer a escritores y editores realmente talentosos y ver cómo preparaban ese periódico todos los días, lo que, a la larga, fue un buen entrenamiento para venir a Style.com cuando lo hice a fines de 2004.
¿Y cómo llegaste a Style.com?
Después Ropa de mujer a diario y W, Fui a Elle durante unos cinco años y trabajó en el departamento de noticias de moda con Anne Slowey. Un buen amigo mio de Ropa de mujer a diario, Janet Ozzard, tenía mi trabajo antes que yo en Style.com y me llamó y me dijo: "Sabes, creo que serías bueno para este trabajo. ¿Estás interesado? ”Lo estaba totalmente, así que di un salto bastante temprano de la impresión a la línea.
En ese momento, era 2004. Style.com había existido durante unos tres o cuatro años, y se habían convertido en mi herramienta diaria que utilizaba. Sarah Mower era un ícono mío, y luego comenzamos a trabajar juntos cuando llegué allí.
Debo decir que cuando dejé la impresión por lo digital, mis colegas se sorprendieron mucho. "¿Por qué harías eso, Nicole?" Me encanta contar esa historia porque no la dirían ahora. También me encanta contar la historia de que cubrimos fiestas y las cubrimos una vez a la semana los martes. Si tuviera una fiesta un martes por la noche, lo informaríamos el martes siguiente. Creo que todavía pensamos en muchos aspectos como editores de revistas; Seguimos un cronograma en lugar de reaccionar a las noticias y las tendencias, que es un componente más importante de lo que hacemos ahora, por supuesto.
Es un trabajo mucho más rápido para mí ahora que en 2004.
No fue hasta que llegaste a Style.com que "crítico de moda" se convirtió en parte de la descripción de tu trabajo. ¿Cómo decidiste que era donde querías ir editorialmente?
Me encantó la idea de escribir reseñas de moda. Como dije, había idolatrado a Sarah Mower, quien era crítica en Style.com en ese momento. Cambió el proceso de ir a los espectáculos para mí. Vas a ver un programa y sabes que hay trabajo por hacer de inmediato, y eso me gustó.
Después de mi primera temporada escribiendo reseñas para Style.com, recuerdo que me desperté en medio de la noche, me senté muy erguido en la cama y pensé: "Oh, esas reseñas que escribí estarán en línea por el resto del tiempo ". Me llenó de, como," Vaya, eso es mucha responsabilidad ". Saber cuántas la gente trabaja en estas colecciones y la importancia de la revisión de Style.com en ese momento, me di cuenta de que esto es algo realmente importante, lo que estoy haciendo. Pero en los años transcurridos desde entonces, me he acostumbrado.
No sabía necesariamente que quería hacerlo, pero aprendí a que me gustara tener un propósito claro en los shows y tener el desafío diario o muchas veces al día de ponerse en la línea de la misma manera que el los diseñadores hacen.
¿En qué momento de su tiempo en Style.com sintió que sabía exactamente lo que estaba haciendo, desde el momento en que se sentó en su asiento hasta que presentó su reseña?
Yo diría que el gran ajuste fue pasar de un calendario mensual a uno diario, y las altas horas de la noche durante los desfiles de moda. Hubo días, temporadas en París cuando el personal era bastante pequeño, cuando tenía seis reseñas que hacer, y volví a mi habitación de hotel a las 10 de la noche y estuve despierto hasta las tres o cuatro haciendo ellos.
Estaba muy, muy, muy feliz [en Style.com]. Como dije, fue un gran ambiente de trabajo y nunca nos aburrimos allí.
Especialmente durante el mes de la moda, ¿qué te permite ser tan eficiente?
¡Mi iphone! Escribo y edito mucho en mi iPhone. No me avergüenza decir que [uso] la fuente más grande; Creo que necesito hacer una cita con el oftalmólogo porque incluso eso ya no funciona. Trabajo mucho sobre la marcha, en el metro o en la parte trasera de un coche en Milán y París. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería ir a Europa ahora y no tener un dispositivo, pero eso solo muestra cuánto han cambiado las cosas.
Una de las cualidades que más admiro de tu escritura es tu capacidad para contextualizar un programa. ¿Cómo puede incorporar antecedentes políticos y culturales de una manera que se sienta natural?
Tal vez sea mi entrenamiento de Wesleyan; simplemente vas a esa escuela y terminas siendo un poco politizado. La forma de responder a eso es que lo he estado haciendo durante mucho tiempo, durante 10 años o más. Y especialmente con los diseñadores que he estado revisando desde ese momento, creo que tengo un conocimiento profundo e íntimo de su trabajo y sus trayectorias, así que obviamente eso me ha ayudado.
En Vogue Runway ahora, el equipo es bastante grande y tendemos a mantener los mismos revisores sobre los mismos diseñadores porque existe ese trasfondo que hace que sea una revisión más interesante. Por otro lado, a veces es bueno pedirle a un par de ojos nuevos que escriban una reseña.
Estamos viendo a muchos diseñadores que están optando por no participar en la Semana de la Moda de Nueva York o excluirse por completo del calendario de la moda. ¿Cómo crees que se puede adaptar Nueva York para volver a competir con París y Milán?
Sí, realmente no lo veo de esa manera. Veo cambios en todas las ciudades y todo tipo de diseñadores que buscan diferentes formas de mostrar. No estoy seguro de si alguna vez se estabilizará en el futuro con todos haciendo lo mismo nuevamente. Creo que esto es algo inteligente para los diseñadores: están encontrando cosas únicas que funcionan para sus marcas.
Afortunadamente, al ser un destino en línea, en Runway sentimos que podemos ser ágiles. Ha habido semanas en los últimos seis meses en las que hemos publicado un espectáculo para hombres, un espectáculo previo al otoño y un espectáculo en un resort, todo en la misma semana. Ahora bien, ¿creo que eso es bueno para el cliente? Tal vez no, pero queremos ser un lugar donde pueda recibir esas noticias independientemente de si se está haciendo en un marco de tiempo tradicional.
¿Qué es lo que más esperas de esta temporada, programas o no?
Va a ser una temporada de Nueva York súper emocionante con El debut de Raf Simons en Calvin Klein. Ha movido el programa del sello al viernes y cambió la energía de toda la semana en el proceso. Creo que realmente va a mejorar el campo de juego.
Una cosa que Pista lo que le entusiasma es que estamos actualizando Aplicación Vogue Runway*. Implica algunas cosas, la primera de las cuales es la simplificación de la funcionalidad de buscar programas. Creo que lo que será emocionante para las personas que usan la aplicación es que agregaremos imágenes de estilo urbano, así que mientras está sentado esperando un espectáculo, podrá hacer clic en el estilo callejero de Phil Oh galería. También estamos agregando galerías de fiestas.
Su Moda¡125 aniversario! ¿Cómo planea celebrar tu equipo?
Con Internet, es una oportunidad para que revelemos el increíble archivo de fotografías que Moda ha [construido] durante más de un siglo. Habrá funciones interesantes en línea y más. Fuera del mundo online, nos estamos asociando y colaborando con las marcas; habrá especial Moda-productos de marca. Va a ser un buen año, un gran año, para Moda.
*Los Pista de Vogue aplicación, que se relanzó la semana pasada, está disponible para descargar en iTunes y Google Play.
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