Η Victoria Beckham χαλαρώνει, ενώ το δημόσιο σχολείο μεγαλώνει περισσότερο

Βικτόρια ΜπέκαμΗ ετικέτα της γνώρισε τεράστια κρίσιμη - και, θα φανταζόταν κανείς, οικονομική - επιτυχία από την έναρξη της ετικέτας της το 2008, και όμως η σχεδιάστρια δεν φοβήθηκε ποτέ να πιέσει τον εαυτό της. Αυτή η σεζόν έφερε μια έγχυση περισσότερου χρώματος, εκτύπωσης και (μερικές φορές σπορ) χαλαρότητας που δεν έχουμε συνηθίσει βλέποντας από την πρώην ποπ σταρ, δανεισμένη από την κουλτούρα του σερφ και τη δική της επιθυμία για "ποικίλη και ρευστή" ρούχα. Αν Τελευταία σεζόν είχε λίγο ατμόσφαιρα Céline, αυτή τη σεζόν ήταν περισσότερο η Marni με τις midi φούστες με χαμηλή σκάλα και γραμμή σε σχήμα Α και τα σανδάλια πλατφόρμας, αν και υπήρχε καθαρότητα και ακρίβεια που ήταν εντελώς ο Beckham. Οι αγοραστές που τρομοκρατούνται από τα έντονα προσαρμοσμένα φορέματα με μανδύα του Μπέκαμ θα βρουν πολλά να διαλέξουν με αυτή τη συλλογή.

Δημόσιο σχολείοΤο αστέρι ανεβαίνει γρήγορα και αν δεν είχατε ακούσει ότι οι σχεδιαστές Dao-Yi Chow και Maxwell Osborne είχαν πάρει ένα

Διεθνές βραβείο Woolmark, δεν πιάστηκε ένα, αλλά δύο Υποψηφιότητες για βραβείο CFDA και έγινε το επικεφαλής ενός σπιτιού LVMH όλο αυτό το έτος, θα το γνωρίζατε από τον αναβαθμισμένο χώρο προβολής αυτής της σεζόν, όπου τοποθετήθηκαν μεγάλα λευκά μπλοκ σε λευκαντικά που επέκτειναν ολόκληρες έξι ή επτά σειρές πίσω. Το Δημόσιο Σχολείο περιγράφεται συνήθως ως μάρκα streetwear, αλλά αυτό που έδειξαν οι Chow και Osborne στον διάδρομο δεν θα μπορούσε να ονομαστεί ως εξής: Τα γυναικεία ρούχα ήταν υπερυψωμένα, ντυμένα, μινιμαλιστικά, θηλυκά και προσιτά - ρούχα που εύλογα θα μπορούσατε να περιμένετε να βρείτε στο σχεδιαστικό πάτωμα του Bergdorf Goodman ή Saks. Υπήρχαν πινελιές για τα ρούχα του δρόμου σε κορδόνια και κορδόνια, μεγάλα μπουφάν μπόμπιρα σε σπορ στυλ και σε ένα λευκό πάρκο χωρίς μανίκια που φοριόταν χωρίς φερμουάρ στο κάτω μέρος, αλλά ήταν απλώς πινελιές. Υπήρχε ακόμη και μια ατμόσφαιρα τένις WASPy με ένα λευκό πλεκτό πλεκτό φόρεμα κομμένο με κόκκινες και μπλε ρίγες, και ένα μακρύ μεταξωτό πόλο με μαύρη επένδυση. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε σε τι διαφέρει αυτή η συλλογή από τη δική τους πρώτα για το DKNY, η οποία μοιράζεται πολλές από τις ίδιες αξίες μάρκας.

Thakoon δεν είχε έναν αλλά δύο δισεκατομμυριούχους που κάθονταν στην πρώτη σειρά στην εκπομπή του την άνοιξη του 2016 αργότερα την Κυριακή: ο Σίλας Τσου, ο Κινέζος επενδυτής που μετέφερε τους Tommy Hilfiger και Michael Kors μέσω δύο εξαιρετικά επιτυχημένων IPO και την Jessica Alba, ηθοποιό και ιδρύτρια του The Honest Εταιρία. Wereταν, κατάλληλα, καθισμένοι δίπλα -δίπλα. Ο CEO της J.Crew Mickey Drexler κάθισε σε μια άλλη γωνία.

Ο σχεδιαστής Thakoon Panichgul κάνει μερικά από τα αγαπημένα μου ρούχα κάθε σεζόν, αλλά στις πωλήσεις, δεν είναι πάντα εύκολο να τα αναγνωρίσω. Δεν σφυροκοπεί τις ίδιες υπογραφές σεζόν με σεζόν με τον ίδιο τρόπο Τζόζεφ Αλτουζάρα και Αλεξάντερ Γουάνγκ κάνε - αλλά αυτό το γεγονός επίσης, χωρίς αμφιβολία, έδωσε περισσότερη ηρεμία στη δημιουργικότητά του. Αυτή τη σεζόν, ξεκίνησε με λευκό τζιν και το παραδοσιακό oxford πουκάμισο, κόβοντας και επιμηκύνοντας το τελευταίο σε εύκολα διαχωριστικά όπως σορτς και φούστες. Αργότερα, άρχισε να χειρίζεται το κοστούμι πιτζάμα, μετατρέποντας το πουκάμισο σε ένα oxford με χαμηλό κόψιμο και συντομεύοντας το παντελόνι σε μήκος culotte, και στη συνέχεια αναδιαμορφώνοντας το κοστούμι ως ένα παλτό με σκόνη. Μεγάλο μέρος ήταν έξυπνο, γλωσσομάθεια, αλλά τα πραγματικά ξεχωρίσματα ήταν τα φορέματα: ένας απλός αριθμός κοκτέιλ σε λευκασμένο λουλάκι με βαθύ λαιμόκοψη V και γωνιακά βολάν που δεν έμοιαζαν καθόλου ψύχραιμα. και ένα νούμερο μέχρι τον αστράγαλο με ένα μπούστο από λευκή δαντέλα που επικαλύπτονταν στο μπροστινό μέρος, αποκαλύπτοντας μόνο λίγο ραβδάκι, πριν γυρίσει σε μια στενή μαύρη φούστα από δαντέλα. Η προτελευταία εμφάνιση - ένα στενό, κολλημένο φόρεμα δεξαμενής που έλαμψε τα χρώματα του ουράνιου τόξου σε μαύρο φόντο - ήταν απλά όμορφη.

Η μέρα έκλεισε με μια γαλήνια νότα με εκπομπές πλάτη με πλάτη στο Πράμπαλ Γκουρούνγκ (όπου οι ψάλλοντες μοναχοί έθεσαν τις βάσεις για μια γαλήνια, ζωντανή απόχρωση συλλογής εμπνευσμένη από το γηγενές Νεπάλ του σχεδιαστή - περισσότερα για αυτό εδώ), και Τελετή έναρξης, που μετέτρεψε το ακατέργαστο σκυρόδεμα της 23 Wall Street σε μια γήινη όαση εμπνευσμένη από τον αρχιτέκτονα Frank Lloyd Wright, ο διάδρομος του διαλύθηκε από ανάχωμα φυτών και χρωματιστά φανάρια. Τα ρούχα ήταν εύκολα, γεωμετρικά και χαλαρά. υπήρχαν μεταξένια παλτά που μοιάζουν περισσότερο με ρόμπες στον ύπνο και φορέματα με βαθιές λαιμόκοψης σε σχήμα U, διακοσμημένα πάνω από μπλούζες καραμέλες για μια ατμόσφαιρα της δεκαετίας του '70, που φούντωσαν απαλά κάτω από το γόνατο. Τα μεγάλα κουμπιά κόρνας ήταν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο. το ίδιο και τα πουκάμισα και τα φορέματα κομμένα σε φαρδιές, ορθογώνιες λωρίδες στο στρίφωμα. Αυτό όμως που μιλούσαν οι περισσότεροι ήταν τα μοντέλα. Η Αλίσσα και εγώ λαχανάξαμε όταν η πρώτη έπεσε απότομα στα γόνατά της. τη δεύτερη φορά, το μοντέλο άρχισε να χορεύει αφού έπεσε, οπότε ξέραμε ότι ήταν στημένο. Οι γελοιότητες σίγουρα μας κράτησαν αφοσιωμένους - και μάλλον τεταμένους - αλλά όταν τα μοντέλα τελείωσαν με έναν πλήρη χορό κατά τη διάρκεια του τελικού, όλα φάνηκαν να αξίζουν τον κόπο.