Τι είναι η μοίρα της μηχανής συνεργασίας Virgil Abloh;

Ο Virgil Abloh ανέβηκε επίσημα στα ανώτερα κλιμάκια της βιομηχανίας της μόδας την περασμένη εβδομάδα και όταν ονομάστηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής των ανδρικών ενδυμάτων Louis Vuitton τη Δευτέρα, γεφύρωσε το χάσμα μεταξύ streetwear και πολυτελούς μόδας μια για πάντα. Πολλά (αν και όχι όλοι) εξέφρασε τον ενθουσιασμό για τη νέα συναυλία του 37χρονου που αντικατέστησε τον Κιμ Τζόουνς, αλλά θα μπορούσε αυτό που έκανε τον Αμπλό εξαιρετικά δημοφιλές μεταξύ των νέων αγοραστών-οι συνεργασίες του με μάρκες υψηλές και χαμηλές-τελειώνουν τώρα που είναι μέρος του Οικογένεια LVMH;

Οι λεπτομέρειες της πρόσληψης του Abloh παραμένουν σπάνιες για το κοινό και ένας εκπρόσωπος της Off-White, της ανεξάρτητης ετικέτας του, δεν προσέφερε κανένα σχόλιο Fashionista. Είπε ο Αμπλό οΝιου Γιορκ Ταιμς ότι θα συνέχιζε να τρέχει το Off-White, το οποίο ίδρυσε το 2013, αλλά "θα μείωνε τις άλλες του δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου του φεγγαριού ως DJ".

Ο κατάλογος των συνεργατών του Abloh Off-White είναι μακρύς και εντυπωσιακός: Kith, Jimmy Choo,

Γυαλί ηλίου Hut, Ikea, Moncler, Vans, Umbro, SSENSE, Levi's, Γουόρμπι Πάρκερ και, ίσως, το πιο αξιοσημείωτο και περιζήτητό του, η Nike. Αυτό που φαίνεται σε αυτήν τη λίστα είναι ότι ενώ κάποιοι από τους συνεργάτες, όπως ο Moncler, υπήρχαν ήδη στο τον πολυτελή χώρο, οι περισσότερες μάρκες με τις οποίες συνεργάστηκε η Abloh είναι προσβάσιμες από τον μέσο όρο καταναλωτής. Ενώ τα προϊόντα μπορεί να εξαντλήθηκαν αμέσως και θα μπορούσαν να ανατραπούν για εκθετικές αυξήσεις τιμών κατά τη μεταπώληση στην αγορά, το θέμα είναι ότι αρχικά προορίζονταν να είναι προσβάσιμα σε κάποιον που δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά, ας πούμε, ένα $ 700 Off-White ΦΟΥΤΕΡ με ΚΟΥΚΟΥΛΑ.

«Οι συνεργασίες του μπορούν να θεωρηθούν περισπασμοί, αλλά τείνω να τις θεωρώ ως πηγή έμπνευσης και επίσης έναν τρόπο να νιώσω τον παλμό αυτού που οι τρέχουσες τάσεις της μόδας είναι », λέει ο Andrew Shipilov, καθηγητής στρατηγικής στο INSEAD και συν-συγγραφέας έκθεσης στο Harvard Business Review με τίτλο, "Luxury's Talent Factories. "Ο Shipilov προσθέτει ότι υπάρχει ένα εύρος έρευνας που δείχνει πότε ένας σχεδιαστής εξερευνά ποικίλα εμπειρίες, τείνουν να είναι πιο δημιουργικές, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα μπόνους τόσο για τον Abloh όσο και για τον Louis Vuitton.

Σίγουρα υπάρχει προηγούμενο για τους σχεδιαστές πολυτελείας να τρέχουν πολλές ετικέτες ταυτόχρονα, καθώς και να προσφέρουν συνεργασίες υψηλού χαμηλού επιπέδου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Karl Lagerfeld, αναμφισβήτητα ο αληθινός »βασιλιάς των συνεργασιών, "του οποίου το βιογραφικό είναι τόσο διαφορετικό όσο οποιοδήποτε άλλο. Ο Λάγκερφελντ είναι, ο πιο διάσημος, ο μακροχρόνιος δημιουργικός διευθυντής της Chanel, συν-δημιουργικός διευθυντής της Fendi και επικεφαλής της δικής του ομώνυμης ετικέτας. Όταν δεν παράγει συλλογές, φωτογραφίζει τακτικά τόσο εκδοτικά άρθρα όσο και διαφημιστικές καμπάνιες, εργάζεται ως σκηνοθέτης και ασχολείται με την εσωτερική διακόσμηση. Ενώ η Chanel ανήκει ανεξάρτητα, σε αντίθεση με τη Louis Vuitton που βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα LVMH, η Η μάρκα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων έχει κάνει ελάχιστα για να περιορίσει τις δημιουργικές αναζητήσεις του Lagerfeld ανεξάρτητα από το Γαλλικό σπίτι.

Τώρα που οι Abloh και Louis Vuitton είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι, το ζήτημα θα βρεθεί αρμονικά ισορροπία μεταξύ της υπερβολικής έκθεσης και της αποκλειστικότητας, κάτι που η Vuitton έχει δυστυχώς αντιμετωπίσει στο το παρελθόν. Οπως και Ο νόμος της μόδαςδιάσημος τον Οκτώβριο, η Louis Vuitton είχε προβλήματα με την αραίωση της μάρκας λόγω υπερκορεσμού στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και το 2012, όπως Fashionistaτεκμηριωμένο, Η Vuitton είδε μια πτώση των πωλήσεων που αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στην "πανταχού παρούσα".

Ωστόσο, πολλοί πιστεύουν ότι το ίδιο που οδήγησε τον Abloh σε σημαντικό ρόλο στη συνονόματη μάρκα του μεγαλύτερου ομίλου μόδας στον κόσμο δεν είναι δικό του σύνολο δεξιοτήτων σε ένα ατελιέ, αλλά η ικανότητά του να εννοεί-και να επαναπροσδιορίζει τα συμφραζόμενα-για περισσότερους καταναλωτές από ό, τι η Louis Vuitton θα μπορούσε να προσελκύσει το δικό του.

"Νομίζω ότι [το ραντεβού] του δίνει περισσότερη αξιοπιστία και δεν θα αποξενώσει απαραιτήτως τους υπάρχοντες πελάτες του", λέει η Christine Su, ιδιοκτήτρια του Heir PR που έκοψε τα δόντια της Συγκρότημα Περιοδικό, Adidas και Converse, και είναι διοργανωτής του SneakerCon της Νέας Υόρκης. «Νομίζω ότι αυτό βοηθάει να τον πάμε σε άλλο επίπεδο, ενώ βοηθά τη Louis Vuitton να ανοίξει την αγορά τους σε διαφορετικό κοινό. Οι πιθανότητες είναι ατελείωτες."

Andrew Raisman, ο ιδρυτής της Copdate, μιας εφαρμογής που διατηρεί τη θέση σας ψηφιακά κατά τη διάρκεια μιας αποκλειστικής streetwear ή sneaker drop, πιστεύει ότι θα ήταν ανόητο για την LVMH να εμποδίσει τον Abloh να συνεργαστεί εκτός μάρκα. «Νομίζω ότι προσέλαβαν αυτόν τον τύπο για κάποιο λόγο. Δεν βλέπω γιατί θα προσπαθούσαν να πνίξουν την επιρροή ή τη δημιουργικότητά του σε άλλες αγορές, όταν αυτό είναι που τον κάνει επίκαιρο σήμερα », προτείνει ο Raisman. «Έχω δει μερικούς ανθρώπους να μιλάνε για το πώς η LVMH θα τον καταπνίξει δημιουργικά, αλλά από επιχειρηματική ή ακόμη και λογική σκοπιά, είναι παράλογο να το πιστεύω. Το όλο θέμα είναι να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δημιουργικότητα. "Είναι επίσης κατάλληλο, λοιπόν, ότι η Louis Vuitton έχει μια μακρά παράδοση συνεργασιών μεγάλων ονομάτων κάτω από πολλά προηγούμενα δημιουργικά σκηνοθέτες, συμπεριλαμβανομένων των Stephen Sprouse, Takashi Murakami, Jeff Koons και Supreme - οι τελευταίοι από τους οποίους, φυσικά, είδαν επίπεδα επιτυχίας που πιθανότατα ελπίζει να μιμηθεί η LVMH Η ενοικίαση του Abloh.

Για λόγους επιχειρηματολογίας, ο Raisman εξετάζει επίσης την άλλη πλευρά, στην περίπτωση που η LVMH κάνει έβαλε το kibosh στις συνεργασίες του Abloh. (Λάβετε υπόψη ότι αυτό θα απαιτούσε από αυτόν να ολοκληρώσει τα υπάρχοντα συμβόλαια με πολλές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Ikea, μιας συνεργασίας που δεν θα αποφέρει προϊόντα μέχρι το 2019). Αυτό θα σήμαινε ότι το προϊόν Abloh που κυκλοφορεί σήμερα στην αγορά θα ήταν το τελευταίο στο είδος του - τουλάχιστον, ενώ βρίσκεται στη Louis Vuitton. Αν ήταν έτσι, θα ήταν όπως όταν ο Kanye West σταμάτησε να παράγει παπούτσια με τη Nike. «Θα ήταν κάθε άνθρωπος για τον εαυτό του», λέει ο Raisman. Για τους μη μυημένους, το West's Nike Air Yeezy Red Octobers μπορεί να βρεθεί σε ιστότοπους μεταπώλησης με τιμή άνω των $ 7.000.

Για να είμαστε σίγουροι, τα Off-White πάνινα παπούτσια Nike ήδη να αποκτήσουν αστρονομικές τιμές στην αγορά μεταπώλησης. "Σε μια μέση τιμή πώλησης 1.741 $, αυτό το μοντέλο Jordan 1 επιτάσσει ένα εντυπωσιακό ασφάλιστρο 830 % σε σχέση με το λιανικό εμπόριο - και είναι μια τιμή που δεν έχουμε δει να ζητά η Yeezys εδώ και αρκετό καιρό", σημειώνει GQ.

Φυσικά, το παραμένουν δυσφημιστές, καθώς δεν πιστεύουν όλοι ότι η διαφημιστική εκστρατεία για τα προϊόντα με σφραγίδα έγκρισης Kanye West ή Virgil Abloh αξίζει ή μπορεί να διατηρήσει την αξία τους. «Για όσους παρακολουθούν στενά την επιχείρηση με τα πάνινα παπούτσια, αυτές οι συνεργασίες έχουν νόημα και γνωρίζουν γι 'αυτές και μιλάνε γι' αυτές. Αλλά αυτό είναι επίσης ένα μικρό κομμάτι της οικονομίας. Δεν βλέπω τις συνεργασίες του [Abloh] ως εμπορικά σημαντικές », λέει ο Matt Powell του NPD Group.

Το ερώτημα παραμένει: Ο Abloh εξαντλείται ανεβαίνοντας, γυρνώντας την πλάτη στους νεαρούς οπαδούς που στάθηκαν στην ουρά μια νύχτα, κατέρρευσε επιδείξεις μόδας και υποστήριξε το έργο του μέχρι αυτό το σημείο;

"Νομίζω ότι βοηθάει πολύ την προσωπική του μάρκα", λέει ο Raisman. «Αν διοριστεί επικεφαλής σχεδιαστής της Guess ή της Abercrombie & Fitch, θα ήταν το αντίθετο. Το γεγονός ότι πηγαίνει στο κόσμημα των πολυτελών εμπορικών σημάτων σημαίνει ότι μετά από όλα όσα βάζει το όνομά του ή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχει μεταβιβαστεί αυτή η τιμή σε κάποια χωρητικότητα, είτε πρόκειται για λαμπτήρα Ikea είτε ό, τι να 'ναι. Η μόδα και η πολυτέλεια αφορούν τη φιλοδοξία ».

Θέλετε πρώτα τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.